Enduro/Mx komma igång/nybörjarfrågor

[Busaberg]

Det var väl en Yamaha? Dom brukar ha en plattfräst sida på ändstycket av axeln, det ska glida in i motsvarande gap på hjuldistansen. Axeln måste alltså vara roterad i rätt läge när man drar åt. Jag är inte säker vad följden blir om axeln är i fel läge men jag skulle tro att friktionen gör att man ändå kan dra åt men jag skulle tro att man då mosar sönder stoppen på distansen.

View attachment 523248

Ja och det kom ju inte som en jätteöverraskning att det var ihopvåldat i fel läge.
Gissningsvis av nuvarande ägare då det inte lär vara första gången hjulet demonteras...

 

[Abrakadabra]

Tror det är svårt att dra åt axeln med rätt moment om den inte ligger i rätt läge. Men det är möjligt att det kanske var så illa och att jag inte uppmärksammade det.

En intressant iakttagelse idag var att muttern går att skruva av och på en halvt varv (alltså när den är nästa helt inskruvad). Sedan är det tvärnit.

 

[Two stroke man]

Tror det är svårt att dra åt axeln med rätt moment om den inte ligger i rätt läge. Men det är möjligt att det kanske var så illa och att jag inte uppmärksammade det.

En intressant iakttagelse idag var att muttern går att skruva av och på en halvt varv (alltså när den är nästa helt inskruvad). Sedan är det tvärnit.

Är gängan skadad? Om den är det så kanske du kan fila till den.

 

[Abrakadabra]

Är gängan skadad? Om den är det så kanske du kan fila till den.

Jag satt med extra-lampa och förstoringsglas igår och letade gängpaj men det är väldigt svårt att se. När muttern är så pass inskruvad (nästan hela vägen in) så syns endast ett varv på gängan. Man luras lite av den här muttern (se nedan) då den är lite av någon specialare längst ut. Jag gissar att det finns en skada på gängan som är på axeln och en av de här "vingarna" på muttern går in i den (hacket) på vägen ut och därför tar det helt stopp. Annars sitter varken axeln eller mutter speciellt hårt.

Jag har inte så bråttom att få av den men vore ju skönt att, iaf klara axeln så man inte behöver köpa en ny. Samma gäller även muttern. Vill ha så mycket original som möjligt. Undantaget kommer att bli de här "blocken" som är lite för enkla i sin konstruktion (enl. mig).

 

[Abrakadabra]

Jag fick hålla på ett j-a tag för att ens få muttern att börja rotera. Jag satt med förstornings-glas för att försöka se om det hade blivit märken på någon av de yttre gängorna som muttern fastnade i men hittade inget anmärkningsvärt. Jag filade lite på de ställen jag tyckte det såg illa ut men tror faktiskt inte att det hjälpte.

Eftersom min största skifta inte var helt fast i sitt läge så åkte köpte en 28 mm ringnyckel. Jag satte up ett fast mothåll på den ena sidanoch på den andra så hade jag en (1m) förlängare till spärrskaftet. Sedan var det bara att börja jucka. Fram och tillbaka, fram och tillbaka...mååånga gånger. I det nedre läget så tog jag i lite mer med fart och hoppades på att något skulle släppa där inne. Efter en lång tids ihärdigt arbete så började det faktiskt hända något. Muttern började gå runt. Men inte så att gängorna hade gått av, utan mer som att skruva av den som vanligt, fast mycket, mycket trögare och jag behövde fortfarande förlängaren.

Min gissning är att original axeln inte klarar av rätt moment hur många gånger som helst och efter ett tag så ger gängorna med sig. I det här fallet så misstänker jag att gängorna höll på vippen och när jag drog åt sist så hände det något. Inget jag kände av men som visade sig när jag skulle lossa. Gissningsvis så lossade muttern en aning och sedan fastnade den i gängan och det var då L-klacken fick stryk. Som ni kan se på bilden så har axeln varit inne hela vägen. Andra hoj-märken har andra lösningar på det här och jag vet inte om jag är beredd att säga att de är bättre. Den nya muttern som jag köpte är i alu och jag funderar på om den kan ta samma moment som det står i boken (för en mutter i stål)?

Så... nu kan jag iaf komma åt bromsarna, som var det egentliga problemet jag ville lösa.

Här nedan är en bild på axeln, L-klacken och gängorna.

 

[kebarb]

Jag fick hålla på ett j-a tag för att ens få muttern att börja rotera. Jag satt med förstornings-glas för att försöka se om det hade blivit märken på någon av de yttre gängorna som muttern fastnade i men hittade inget anmärkningsvärt. Jag filade lite på de ställen jag tyckte det såg illa ut men tror faktiskt inte att det hjälpte.

Eftersom min största skifta inte var helt fast i sitt läge så åkte köpte en 28 mm ringnyckel. Jag satte up ett fast mothåll på den ena sidanoch på den andra så hade jag en (1m) förlängare till spärrskaftet. Sedan var det bara att börja jucka. Fram och tillbaka, fram och tillbaka...mååånga gånger. I det nedre läget så tog jag i lite mer med fart och hoppades på att något skulle släppa där inne. Efter en lång tids ihärdigt arbete så började det faktiskt hända något. Muttern började gå runt. Men inte så att gängorna hade gått av, utan mer som att skruva av den som vanligt, fast mycket, mycket trögare och jag behövde fortfarande förlängaren.

Min gissning är att original axeln inte klarar av rätt moment hur många gånger som helst och efter ett tag så ger gängorna med sig. I det här fallet så misstänker jag att gängorna höll på vippen och när jag drog åt sist så hände det något. Inget jag kände av men som visade sig när jag skulle lossa. Gissningsvis så lossade muttern en aning och sedan fastnade den i gängan och det var då L-klacken fick stryk. Som ni kan se på bilden så har axeln varit inne hela vägen. Andra hoj-märken har andra lösningar på det här och jag vet inte om jag är beredd att säga att de är bättre. Den nya muttern som jag köpte är i alu och jag funderar på om den kan ta samma moment som det står i boken (för en mutter i stål)?

Så... nu kan jag iaf komma åt bromsarna, som var det egentliga problemet jag ville lösa.

Här nedan är en bild på axeln, L-klacken och gängorna.
View attachment 523546

Tråkigt att detta har hänt.

Jag ser att gängorna är trasiga, det kan hjälpa att bara fila / slipa bort gängan just på detta ställa med en dremel eller för hand.

Om du har tillgång till gängskärare i rätt storlek (finns ofta billigt på aliexpress om du kan vänta 2-4 veckor) så kan du snygga till gängorna efter att du tagit bort skadan.

Gällande låsningen i axelblocket så kan du (om du har tillgång till en bra borrmaskin och gärna ett stativ) borra ett hål i skarven precis mellan axeln och blocket på kanske två ställen och sedan slå in en kil, typ stålstång/skruv eller liknadne, kan vara en avklippt skruv i rätt storlek (blanka delen utan gängor) så hindrar du att axeln roterar. Jag har gjort liknande lösningar i andra situationer och det har fungerat mycket bra. Både på gängor och där material roterar mot varandra.

Kan hända att det även är möjligt att försöka foga blocket med axeln mekaniskt om delarna ändå är förstörda.

Gissar att du ändå köper allt nytt, så är du bekymmerfri i framtiden. Men det är ju alltid kul att reparera saker =)

 

[Abrakadabra]

Tråkigt att detta har hänt.

Jag ser att gängorna är trasiga, det kan hjälpa att bara fila / slipa bort gängan just på detta ställa med en dremel eller för hand.

Om du har tillgång till gängskärare i rätt storlek (finns ofta billigt på aliexpress om du kan vänta 2-4 veckor) så kan du snygga till gängorna efter att du tagit bort skadan.

Gällande låsningen i axelblocket så kan du (om du har tillgång till en bra borrmaskin och gärna ett stativ) borra ett hål i skarven precis mellan axeln och blocket på kanske två ställen och sedan slå in en kil, typ stålstång/skruv eller liknadne, kan vara en avklippt skruv i rätt storlek (blanka delen utan gängor) så hindrar du att axeln roterar. Jag har gjort liknande lösningar i andra situationer och det har fungerat mycket bra. Både på gängor och där material roterar mot varandra.

Kan hända att det även är möjligt att försöka foga blocket med axeln mekaniskt om delarna ändå är förstörda.

Gissar att du ändå köper allt nytt, så är du bekymmerfri i framtiden. Men det är ju alltid kul att reparera saker =)

Tack.

Ja, jo, det är kul att laga och fixa men för att var säker på att den ska sitta fast ordentligt så beställde jag nya grejer. Både axel, "L-block" och mutter. Brickan går att återanvända.


Blir Biltemas fett på den här men funderar på vilken av dessa två jag borde använda, både på just den här axlen men även generellt när det kommer till lager (länkage) och liknande?

Hjullagerfett, 100 g

Litiumbaserat, med EP-tillsatser. Rostskyddande. Tål temp. från -30 till 120 °C.

www.biltema.se

Universalfett, 500 g

Brett användningsområde inom angivna temperaturgränser. Lämplig för kullager och våta miljöer. Bra mekanisk stabilitet. Tål högt tryck. Bra korrosionsskydd. ...

www.biltema.se

För att få den gamla att fungera som den ska så behöver jag nog både en tapp och snitt. Det bästa hade nog varit att svarva ner den och gänga om på nytt. Tyvärr har jag ingen svarv hemma. Tror att även gängan i muttern fick sig en törn. Så svaravar jag om den så behöver jag en annan mutter. Om inget annat så har jag då en extra axel i lådan.

Original-muttern var gjord i stål, skulle ni dra den här nya muttern (alu) med samma moment (som står i manualen)?
F.ö. så känns det som att det vore tillräckligt med att dra muttern för hand med spärrskaftet. Det blir inte lika hårt som i manualen men tillräckligt för att den ska sitta? Kan ju alltid rita ett streck för att se om den rört sig men det hjälper ju sällan för att hålla fast den under körning...

 

[Skynet]

Tack.

Ja, jo, det är kul att laga och fixa men för att var säker på att den ska sitta fast ordentligt så beställde jag nya grejer. Både axel, "L-block" och mutter. Brickan går att återanvända.
View attachment 524843

Blir Biltemas fett på den här men funderar på vilken av dessa två jag borde använda, både på just den här axlen men även generellt när det kommer till lager (länkage) och liknande?

Hjullagerfett, 100 g

Litiumbaserat, med EP-tillsatser. Rostskyddande. Tål temp. från -30 till 120 °C.

www.biltema.se

Universalfett, 500 g

Brett användningsområde inom angivna temperaturgränser. Lämplig för kullager och våta miljöer. Bra mekanisk stabilitet. Tål högt tryck. Bra korrosionsskydd. ...

www.biltema.se

För att få den gamla att fungera som den ska så behöver jag nog både en tapp och snitt. Det bästa hade nog varit att svarva ner den och gänga om på nytt. Tyvärr har jag ingen svarv hemma. Tror att även gängan i muttern fick sig en törn. Så svaravar jag om den så behöver jag en annan mutter. Om inget annat så har jag då en extra axel i lådan.

Original-muttern var gjord i stål, skulle ni dra den här nya muttern (alu) med samma moment (som står i manualen)?
F.ö. så känns det som att det vore tillräckligt med att dra muttern för hand med spärrskaftet. Det blir inte lika hårt som i manualen men tillräckligt för att den ska sitta? Kan ju alltid rita ett streck för att se om den rört sig men det hjälper ju sällan för att hålla fast den under körning...

Till axeln använder jag Biltema propelleraxelfett, det skyddar bra mot korrosion. När det gäller muttern så känns det som att ett lägre moment kan vara lämpligt. Man får nog goggla eller prata med någon mer kunnig. Det finns ju "riktig" aluminum som håller, men då måste man ju veta vilket material det är i muttern.

Propelleraxelfett, 100 g

Mineraloljebaserat smörjfett med kalcium/blytvål som förtjockningsmedel och EP-tillsatser för god vattenbeständighet. Rostskyddande och oxidationshämmande. M...

www.biltema.se

 

[ething]

För mycket fett på axeln gör liten nytta, det samlar mest smuts. Se till att packboxarna på hjulet är fyllda med fett och ta hellre isär och gör rent ofta. Jag kör mest WD40 på axeln numer.

 

[Busaberg]

Man vill ha något fett som står emot väta och med bra vidhäftning så propelleraxelfettet låter som bra val till länkage och svinglager.
Hjulaxeln kan du smörja med någon lämplig sprej.
Hjulet kan du dra på känn.Vad skulle vad skulle momentdragning med egenpåhittad momentsänkning för att kompensera eventuellt kinesiummaterial i muttern tillföra?

 

[bezerk]

Undvik fett på hjulmuttern och gängorna på axeln.

Skickat från min SM-S928B via Tapatalk

 

[Abrakadabra]

Undvik fett på hjulmuttern och gängorna på axeln.

Njaa, det där råder det lite olika meningar om. En del säger att man ska det och andra inte.

 

[Abrakadabra]

Man vill ha något fett som står emot väta och med bra vidhäftning så propelleraxelfettet låter som bra val till länkage och svinglager.
Hjulaxeln kan du smörja med någon lämplig sprej.
Hjulet kan du dra på känn.Vad skulle vad skulle momentdragning med egenpåhittad momentsänkning för att kompensera eventuellt kinesiummaterial i muttern tillföra?

På hjulaxlarna (som relativt ofta är urtagna när hojen står i garaget) brukar jag bara lägga på ett väldigt tunt lager fett. Tror att t ex wd40 skulle kunna fungera bra, tack för tipset.

Jag pratade med handlaren och han bekräftade att det ska gå att dra samma moment som det står i boken. Skillnaden är dock att den nya är en mutter i aluminium och den gamla är stål men enl. personalen var det bara att dra. Då sa jag, med 125 Nm?
Han bekräftade med att han aldrig drar med moment-nyckel...

Jag tror mig ha hygglig koll på att dra skruvar med en bra känsla, för även om jag använde moment-nyckel på bakaxeln sist så gick ju gängorna på den iaf?

Zeta Racing verkar vara Japanskt så vi kanske kan hoppas på lite kvalitet iaf..
Fördelen med en alu. muttern är att den förhoppningsvis går sönder före axelns gängor.

 

[Busaberg]

Han bekräftade med att han aldrig drar med moment-nyckel...

Inte jag heller.Jag skaffade min första enduro -89 och hittills har jag aldrig dragit en hjulaxel med moment.
Inte köpt någon ny axel eller mutter pga gängsallad heller...

 

[Abrakadabra]

Inte jag heller.Jag skaffade min första enduro -89 och hittills har jag aldrig dragit en hjulaxel med moment.
Inte köpt någon ny axel eller mutter pga gängsallad heller...

Även om det förmodligen går så är det jobbigt att dra över 125 Nm med ett spärrskaft. Min bakfjäder fjädrar ihop en bit innan dess.

Drar du andra skruvar som tex de till kopplings-kåpan eller oljeledningarna med moment-nyckel?

 

[ething]

Jag har testat med momentnyckel. Jag fick "panik" runt 80 Nm och stannade där, hårdare än jag någonsin dragit för hand.

 

[bezerk]

Njaa, det där råder det lite olika meningar om. En del säger att man ska det och andra inte.

Om man funderar lite på det. Då kommer detta rätta till en. Men kör du på fett och 125 nm.

Skickat från min SM-S928B via Tapatalk

 

[Busaberg]

Även om det förmodligen går så är det jobbigt att dra över 125 Nm med ett spärrskaft. Min bakfjäder fjädrar ihop en bit innan dess.

Drar du andra skruvar som tex de till kopplings-kåpan eller oljeledningarna med moment-nyckel?

Jag brukar momentdra sving/länkage/stötdämpare + "klämskruvarna" på gaffelkronorna och sen resten på känn,gärna med t-handtag där det möjligt.
Rotar man i en motor blir det givetvis en del momentdragning av cylinder/topp,primärdrev,svänghjul osv men aldrig m6 skruv till motorkåpor mm.

 

[Two stroke man]

Jag drar allt vad jag orkar med spärrskaftet. Vad det blir i moment vet jag inte riktigt. 50kg x 10 N/kg x0.25meter skulle bli 125 Nm?

 

[Abrakadabra]

Jag brukar momentdra sving/länkage/stötdämpare + "klämskruvarna" på gaffelkronorna och sen resten på känn,gärna med t-handtag där det möjligt.
Rotar man i en motor blir det givetvis en del momentdragning av cylinder/topp,primärdrev,svänghjul osv men aldrig m6 skruv till motorkåpor mm.

Då tänker vi ganska lika för jag har alltid varit skeptisk till att dra med moment i alu. (även om manualen säger det).

Hittills så jag har dragit av två skruvar med momentnyckel (rätt inställd och torr gänga) och det har aldrig hänt tidigare när jag dragit med känsla.

Jag förstår hur du menar med T-nyckel. För att känslan ska vara rätt vill jag också ha ett fast förhållande mellan hand och skruv.

Ännu har jag inte brottat isär motorn mer än att jag ställt ventilerna och då drog jag med moment.