Enduro/Mx komma igång/nybörjarfrågor

[Busaberg]

Var hos Forsells och klämde på några nya fina 140 backdäck. Fn, va mjuka de är, de där Michelin någonting. Det här är ju förstås lite religion och jag har hårda Bridgestone på nu men vilka ska man köra på fram över, Michelin Tracker, Michelin medium eller medium 2 (de nya). Jag kan ju även "stanna kvar" hos Bridgestone och köra med de mjukare X20?
Ett mjukare däck än mina nuvarande är tydligen att föredra?

Du kan åka många timmar till på dina X40 då de är helt oanvända på sidorna än.
X20 är gjort för rätt mjukt underlag men det innebär inte att däcket är mjukt,snarare tvärtom.
Hellre X31 som funkar bra till det mesta.

 

[Niklasinorr]

Var hos Forsells och klämde på några nya fina 140 backdäck. Fn, va mjuka de är, de där Michelin någonting. Det här är ju förstås lite religion och jag har hårda Bridgestone på nu men vilka ska man köra på fram över, Michelin Tracker, Michelin medium eller medium 2 (de nya). Jag kan ju även "stanna kvar" hos Bridgestone och köra med de mjukare X20?
Ett mjukare däck än mina nuvarande är tydligen att föredra?

Det där med däck är ju en speciell fråga men i min värld måste du bestämma om du ska köra cross eller enduro. Jag tycker däck som passar enduro är för mjuka för cross, och tvärt om. Crosskörningen har ju het andra krav på fjädring och däck än enduro där man i skogen vill ha ganska mjuka grejer. Det går ju inte så fort i km/h och du behöver maximalt fäste på ett ohyggligt varierande underlag. En crossbana har ju ett visst givet "stuk" så att säga, sand, grus, jord osv men det är ju ungefär detsamma över varje respektive bana. I ett enda varv på vår endurobana i i Boden så har vi gräs, grus, sand, lera, stenskrammel, stenhällar och barrstigar, så vilket däck och fjädring behöver jag då?
På sand och lera vill jag ha höga klackar och relativt hårda däck, de ska ju gräva ner sig och skyffla. I andra änden på stenhällar, speciellt blöta sådana så vill jag ha suddgummidäck och oerhört lågt lufttryck eller borrade mousse. De här supermjuka däcken är då å andra sidan ganska otäcka när det går fort på barrstigarna. När man viker in hojen så böjer sig de mjuka klackarna och hojen gör ett litet "dopp" som var ganska jobbigt i början.

Hur du än gör blir det en kompromiss och jag har personligen landat i Michelins enduro medium (har inte testat medium 2 än) vilket är det bästa för allround på olika underlag. De är tillräckligt mjuka för iallafall torra stenar men tillräckligt styva för ett underbart konsekvent uppträdande när det går lite fortare, speciellt på barrstigarna där man kan svänga ganska hårt i fart och vill ha en hoj som svarar. Jag har kört Tracker och Extreme också men jag tycker Medium funkar absolut bäst.

Vad det gäller körteknik så har du tillgång till din kroppsvikt och kroppsförflyttning, du kan "trycka på pinnarna tekniken", du har kopplingsteknik, gaskontroll och bromskontroll. Det här är de basala funktionerna och ju mer du tränar och ju mer kreativ du är med ALLA dessa funktioner, desto bättre blir du på att hantera situationer.

Ta bromsarna till exempel där du ska titta på bakbromsen som ett "ankare" som används primärt för att styva upp, styra med och kontrollera bakdelen snarare än att bromsa. Frambromsen är det du använder för att justera farten men också stabilitet. Var inte rädd för att använda frambromsen men fint doserad för alla möjliga tillfällen. Tex om du kör i djupa spår där du ska svänga snävt, då kommer hojen att ligga kvar i spåret om du applicerar lite, lite frambroms. Du kan också använda trailbrake (bromsa förbi svängpunkten) för att få en stabilare hoj, kräver också mjuk och fin dosering.

Kroppen ska framåt, sitt på tanklocket när du ska in i snäva svängar men längre bak i flackare svängar. Initiera ingången (och sladdar) när du snabbt ska svänga in och få ner hojen i lutning med att trycka på inre fotpinnen, för att så snart du funnit lutning och balans och ska börja gasa så lägger du vikten på ytterpinnen.
Var inte rädd för att börja experimentera med ingångfarten i kurvorna, ju snabbare du går från upprätt till lutning, desto mer kommer kurvan att bromsa upp dig och ju fortare kan du köra vid själva svängpunkten. Jobba med att få så kort tid som möjligt mellan upprätt till den lutning du vill ha. All tid du tillbringar på väg i lutning är bortkastad tid.

Sen är gaskontrollen oerhört viktig. Generellt kan man säga att i sväng så kommer gasavdrag att låta hojen ploga, gaspådrag gör hojen stabil, massor med gaspådrag får bakänden att glida ut och du kan då styra hojen med gasen. Offroad eller på grusvägar så är det ALLTID positiv gas som gäller, så fort du tvekar så plogar framänden vilket är mycket svårare att häva än när det sladdar bak! Slå på även om det känns otäckt. Det gamla talesättet gäller än: "Vid tveksamheter så är det bara att gasa" Det kan aldrig försämra läget!!!

För min egen del så var det övergången till tvåtakt som ökade min fart avsevärt, tack vare avsaknad av motorbroms så kommer jag in i böjarna med betydligt högre fart. Första gången var det otäckt men det fick mig också över tröskeln att våga. Nu är det bara att trycka ner hojen, nästan oavsett fart (fortfarande enduro och relativt långsamt), låta svängen bromsa farten och bara mata på på väg ut, det är jääääävligt skoj att köra på det sättet

 

[Abrakadabra]

@Abrakadabra
Jag vet inte hur andra gör men jag brukar se till att returnera dämpare med samma inställning som när jag får in dom. Även fjäderförspänningen.

Om ditt häng var bra när du lämnade in dom kommer det antagligen vara samma när du monterar dämparna igen.
Emellanåt får jag ju in dämpare där dm dragit skruvarna i botten och även då brukar jag returnera dem med samma inställning men påpeka åt kunden att denne nog behöver se över sina inställningar.

Med det sagt, skriv alltid upp dina inställningar för varje bana du kör på och kontrollera när du monterar ihop hojen igen.

Nu råkar det vara så att den troligtvis (jag skyller på det i nuläget) inte är rätt inställd för mig. Tänkte då om de kanske ”fixar” det i verkstaden när det ändå kan ställa in det andra, beroende på vikt och körstil etc.

Ja, att anteckna alla bra inställningar är nog en god idé. Nu kör jag inte på så många olika banor men det kanske blir annat fram över och då är det bra med en loggbok. Får inte bli för petig bara…

 

[Abrakadabra]

"Vid tveksamheter så är det bara att gasa" Det kan aldrig försämra läget!!!

 

[Two stroke man]

Nu råkar det vara så att den troligtvis (jag skyller på det i nuläget) inte är rätt inställd för mig. Tänkte då om de kanske ”fixar” det i verkstaden när det ändå kan ställa in det andra, beroende på vikt och körstil etc.

Ja, att anteckna alla bra inställningar är nog en god idé. Nu kör jag inte på så många olika banor men det kanske blir annat fram över och då är det bra med en loggbok. Får inte bli för petig bara…

Nej, dom vet ju inget om hur du kör.

 

[Abrakadabra]

Du kan åka många timmar till på dina X40 då de är helt oanvända på sidorna än.
X20 är gjort för rätt mjukt underlag men det innebär inte att däcket är mjukt,snarare tvärtom.
Hellre X31 som funkar bra till det mesta.

Jag har för mig att de sa att x20 är ett mjukt däck (eller om de sa att att det var för mjukt underlag)?

Ska man tänka att ett däck är mjukt och fungerar bra på hårt underlag eller att däcket är hårt och fungerar bra på mjukt underlag?

 

[Two stroke man]

Jag har för mig att de sa att x20 är ett mjukt däck (eller om de sa att att det var för mjukt underlag)?

Ska man tänka att ett däck är mjukt och fungerar bra på hårt underlag eller att däcket är hårt och fungerar bra på mjukt underlag?

När det gäller crossdäck och crossfolk så skulle jag vilja säga att det är språkligt slarv som upplagt för missförstånd. Dom säger allt som oftast "mjukt däck" när dom menar ett däck för mjuka underlag och då har det inget med gummits hårdhet att göra.

Kör man uteslutande crossbana så kanske man förstår varandra ändå men ska man tex köra enduro på Gotlands kalksten så vill man gärna ha ett däck med mjukt gummi som greppar bra på kalkstenen och då passar det väldigt dåligt med ett crossdäck för sandbana.

 

[Abrakadabra]

Det där med däck är ju en speciell fråga men i min värld måste du bestämma om du ska köra cross eller enduro. Jag tycker däck som passar enduro är för mjuka för cross, och tvärt om. Crosskörningen har ju het andra krav på fjädring och däck än enduro där man i skogen vill ha ganska mjuka grejer. Det går ju inte så fort i km/h och du behöver maximalt fäste på ett ohyggligt varierande underlag. En crossbana har ju ett visst givet "stuk" så att säga, sand, grus, jord osv men det är ju ungefär detsamma över varje respektive bana. I ett enda varv på vår endurobana i i Boden så har vi gräs, grus, sand, lera, stenskrammel, stenhällar och barrstigar, så vilket däck och fjädring behöver jag då?
På sand och lera vill jag ha höga klackar och relativt hårda däck, de ska ju gräva ner sig och skyffla. I andra änden på stenhällar, speciellt blöta sådana så vill jag ha suddgummidäck och oerhört lågt lufttryck eller borrade mousse. De här supermjuka däcken är då å andra sidan ganska otäcka när det går fort på barrstigarna. När man viker in hojen så böjer sig de mjuka klackarna och hojen gör ett litet "dopp" som var ganska jobbigt i början.

Hur du än gör blir det en kompromiss och jag har personligen landat i Michelins enduro medium (har inte testat medium 2 än) vilket är det bästa för allround på olika underlag. De är tillräckligt mjuka för iallafall torra stenar men tillräckligt styva för ett underbart konsekvent uppträdande när det går lite fortare, speciellt på barrstigarna där man kan svänga ganska hårt i fart och vill ha en hoj som svarar. Jag har kört Tracker och Extreme också men jag tycker Medium funkar absolut bäst.

Ja, det var lite så jag uppfattade feedbacken jag fick när jag pratade med våra bättre förare på klubben. De bestämde oftast hemma och bytte bak beroende på vilken bana han skulle köra på. När de tränade enduro så blev det 140 och mjukt men när de skulle köra på crossbanan så byttes det till 110 och lite hårdare. Verkar typ vara standard för de seriösare förarna.

Vid ett tillfälle hjälpte jag till på USM (som f.ö. var riktigt roligt) och när jag smyg-spionerade på hojarna i depån såg jag att flertalet körde med Bridgestone X31 110 bak (samma som jag). Verkar vara ett ganska allätande och slitstarkt däck för de mindre hojarna. Förmodligen billigare än 140 och om de här förarna kan köra på det (X31) är det definitivt tillräckligt bra för mig även om jag har en större hoj än dem.

Jag förstår din tanke med 140 och suddgummi och blir nog ett Michelin medium nästa inköp. Definitivt 140 bak för enduro.
Sedan har jag ett nytt X40 110 hemma på hyllan som jag får köra på crossbanan tills det är slut.

Om jag väljer att köra med mousse blir det flera ringar med olika storlekar, dyrt. Det blir även mer meck att byta däck med mousse. Tror jag går på tjock-slang tills jag blir sponsrad.

 

[Abrakadabra]

Vad det gäller körteknik så har du tillgång till din kroppsvikt och kroppsförflyttning, du kan "trycka på pinnarna tekniken", du har kopplingsteknik, gaskontroll och bromskontroll. Det här är de basala funktionerna och ju mer du tränar och ju mer kreativ du är med ALLA dessa funktioner, desto bättre blir du på att hantera situationer.

Ta bromsarna till exempel där du ska titta på bakbromsen som ett "ankare" som används primärt för att styva upp, styra med och kontrollera bakdelen snarare än att bromsa. Frambromsen är det du använder för att justera farten men också stabilitet. Var inte rädd för att använda frambromsen men fint doserad för alla möjliga tillfällen. Tex om du kör i djupa spår där du ska svänga snävt, då kommer hojen att ligga kvar i spåret om du applicerar lite, lite frambroms. Du kan också använda trailbrake (bromsa förbi svängpunkten) för att få en stabilare hoj, kräver också mjuk och fin dosering.

Kroppen ska framåt, sitt på tanklocket när du ska in i snäva svängar men längre bak i flackare svängar. Initiera ingången (och sladdar) när du snabbt ska svänga in och få ner hojen i lutning med att trycka på inre fotpinnen, för att så snart du funnit lutning och balans och ska börja gasa så lägger du vikten på ytterpinnen.
Var inte rädd för att börja experimentera med ingångfarten i kurvorna, ju snabbare du går från upprätt till lutning, desto mer kommer kurvan att bromsa upp dig och ju fortare kan du köra vid själva svängpunkten. Jobba med att få så kort tid som möjligt mellan upprätt till den lutning du vill ha. All tid du tillbringar på väg i lutning är bortkastad tid.

Sen är gaskontrollen oerhört viktig. Generellt kan man säga att i sväng så kommer gasavdrag att låta hojen ploga, gaspådrag gör hojen stabil, massor med gaspådrag får bakänden att glida ut och du kan då styra hojen med gasen. Offroad eller på grusvägar så är det ALLTID positiv gas som gäller, så fort du tvekar så plogar framänden vilket är mycket svårare att häva än när det sladdar bak! Slå på även om det känns otäckt. Det gamla talesättet gäller än: "Vid tveksamheter så är det bara att gasa" Det kan aldrig försämra läget!!!

På crossbanan tycker jag att det generellt sätt känns ganska bra att köra. Jag hoppar lite lätt men är lite rädd för att ta i för mycket. Jag har långt kvar till att sladda in i kurvan och sedan komma ut ur den med breställ men jag tar mig runt. Som nyfiken nybörjare är jag nog väldigt försiktig. Innan och i hoppen labbar jag med balanspunkten och ser hur det känns i luften. Ibland landar jag först på framhjulet (inget överdrivet men som kan bör) och ibland på båda samtidigt.
Jag har iofs en sak som inträffar ibland och det händer i hoppen. Som ett exempel har vi en liten nedförsbacke som avslutas med ett litet dropp/hopp. Man kan hoppa nedför och ibland när jag gör det så kommer bakdelen lite på insidan om mig. Det här har även hänt någon enstaka gång i de större hoppen och jag upplever det som lite läskigt då det känns som jag skulle landa på breställ (men inte så kraftigt). Vad kan det här bero på?

På endurobanan tycker jag det är svårt att få hojen att ta mig dit jag vill, speciellt om jag redan kommit ner i ett av de djupare spåren. Jag behöver typ bryta mig/hojen ur spåret för att få grejerna dit jag vill och det är inte alltid hojen vill det. Här har jag mest problem med att släppa stänkskärmen med blicken och kunna välja rätt spår innan det är för sent. Det är ju fn träd, berg och stenar överallt...
Jag har märkt att jag får bättre flyt i körningen om jag vågar lyfta blicken. Då ser jag inte gropar och stenar som egentligen inte skulle vara ett problem men som jag tittar på och försöker veja för när jag ser dem. Det är ju inbyggt i vårt system och skitsvårt att bli av med.

 

[Abrakadabra]

För min egen del så var det övergången till tvåtakt som ökade min fart avsevärt, tack vare avsaknad av motorbroms så kommer jag in i böjarna med betydligt högre fart. Första gången var det otäckt men det fick mig också över tröskeln att våga. Nu är det bara att trycka ner hojen, nästan oavsett fart (fortfarande enduro och relativt långsamt), låta svängen bromsa farten och bara mata på på väg ut, det är jääääävligt skoj att köra på det sättet

Jag längtar till jag får samma känsla som du beskriver men för närvarande behöver jag fokusera på min körning så pass mycket att jag inte hinner njuta så mycket av den. Stundtals så hinner jag med och det är skoj. När det gäller min kurvteknik så jag har inte riktigt kommit dit ännu. Jag bromsar, rullar, svänger och gasar.

Ja, jag funderar på hur jag ska göra framöver.
Jag har en ganska stor och tung hoj nu och skulle nog egentligen vilja byta till en tvåfemti eller liknande. Jag visste ju inget innan och jag köpte den för att prova på det här livet. Jag tycker det är riktigt roligt och har svårt att hålla tankarna ifrån banan när jag inte är där.

Tvåtaktarna låter så mycket ballare än fyrtakt men egentligen spelar det ingen roll. Det kanske är mindre meck med en tvåtaktare?

Vad rekommenderar herrskapet som första/nästa steg?

 

[Abrakadabra]

När det gäller crossdäck och crossfolk så skulle jag vilja säga att det är språkligt slarv som upplagt för missförstånd. Dom säger allt som oftast "mjukt däck" när dom menar ett däck för mjuka underlag och då har det inget med gummits hårdhet att göra.

Kör man uteslutande crossbana så kanske man förstår varandra ändå men ska man tex köra enduro på Gotlands kalksten så vill man gärna ha ett däck med mjukt gummi som greppar bra på kalkstenen och då passar det väldigt dåligt med ett crossdäck för sandbana.

Hittills har jag inte varit inne i någon affär där de pratar som jag förstår

Även om jag frågar efter ett mjukt däck (eftersom jag ska köra på ett hårt och stenigt underlag) så får jag ett däck som är för mjukt underlag. Jag tror de själva inte riktigt har riktigt koll, utan de säljer till ett underlag. Säger man i affären att man ska köra på en mjuk crossbana så är det mer troligt att du får rätt däck.

Jag tycker även att hemsidorna beskriver däcken lite knapphändigt och jag vet egentligen inte vad jag köper...

Se den här beskrivningen som ett exempel:

Battlecross-x20
Off Road Off road motorcykeldäck
Dragkraft, dragkraft, dragkraft
Pro krets teknik
Fantastiskt grepp i kurvor
Klara av
Snabb och enkel montering

 

[Two stroke man]

Hittills har jag inte varit inne i någon affär där de pratar som jag förstår

Även om jag frågar efter ett mjukt däck (eftersom jag ska köra på ett hårt och stenigt underlag) så får jag ett däck som är för mjukt underlag. Jag tror de själva inte riktigt har riktigt koll, utan de säljer till ett underlag. Säger man i affären att man ska köra på en mjuk crossbana så är det mer troligt att du får rätt däck.

Jag tycker även att hemsidorna beskriver däcken lite knapphändigt och jag vet egentligen inte vad jag köper...

Se den här beskrivningen som ett exempel:

Battlecross-x20
Off Road Off road motorcykeldäck
Dragkraft, dragkraft, dragkraft
Pro krets teknik
Fantastiskt grepp i kurvor
Klara av
Snabb och enkel montering

Så är det, jag försökte få tag på mjukare bromsklossar med bättre bett en gång men insåg att dom inte har den minsta aning och inte ens kan erkänna det för dom är bara kåta på att få sälja.

 

[Abrakadabra]

Så är det, jag försökte få tag på mjukare bromsklossar med bättre bett en gång men insåg att dom inte har den minsta aning och inte ens kan erkänna det för dom är bara kåta på att få sälja.

Det säljer bromsklossar punkt. Vill vi veta mer får vi ringa konstruktören.

På hemsidan som jag kopierade texten ifrån verkar de inte heller veta. Hahaha.

 

[Niklasinorr]

Jag längtar till jag får samma känsla som du beskriver men för närvarande behöver jag fokusera på min körning så pass mycket att jag inte hinner njuta så mycket av den. Stundtals så hinner jag med och det är skoj. När det gäller min kurvteknik så jag har inte riktigt kommit dit ännu. Jag bromsar, rullar, svänger och gasar.

Ja, jag funderar på hur jag ska göra framöver.
Jag har en ganska stor och tung hoj nu och skulle nog egentligen vilja byta till en tvåfemti eller liknande. Jag visste ju inget innan och jag köpte den för att prova på det här livet. Jag tycker det är riktigt roligt och har svårt att hålla tankarna ifrån banan när jag inte är där.

Tvåtaktarna låter så mycket ballare än fyrtakt men egentligen spelar det ingen roll. Det kanske är mindre meck med en tvåtaktare?

Vad rekommenderar herrskapet som första/nästa steg?

Jag tycker att du ska försöka få provköra olika hojar tills du hittar en cykel som du känner är rolig att köra. Ju roligare desto troligare så kommer du att köra mycket och då blir du duktigt på det. Säger som Ingemar Stenmrk sa: "Ju mer jag tränar ju mer tur har jag..."

250 4-takt och 300 2 t-takt ska du definitivt prova. Får du möjlighet så ska du även testa en nyare 2-takt150, de är lite mer krävande att man gör rätt men väldigt skoj när du får flyt.

 

[Abrakadabra]

Jag tycker att du ska försöka få provköra olika hojar tills du hittar en cykel som du känner är rolig att köra. Ju roligare desto troligare så kommer du att köra mycket och då blir du duktigt på det. Säger som Ingemar Stenmrk sa: "Ju mer jag tränar ju mer tur har jag..."

250 4-takt och 300 2 t-takt ska du definitivt prova. Får du möjlighet så ska du även testa en nyare 2-takt150, de är lite mer krävande att man gör rätt men väldigt skoj när du får flyt.

Det är inte helt lätt att bara få testa en hoj sådär.

Kanske är enklare nu när det börjar bli varmt så kan man erbjuda ägarna lite glass eller något gott, i utbyte mot att jag kraschar deras skönhet

Ja, 250 4t och 300 2t är två som jag överväger. Lutar nog mer åt en 300 2t av något märke. Funderar på om den också är för snabb eller om de har plattat ut kurvan på de senare årsmodellerna?

Enklast är väl egentligen att köpa en beg. hoj och testa en säsong eller nått. Bara för att få en uppfattning av de olika karaktärerna.

 

[Niklasinorr]

Det är inte helt lätt att bara få testa en hoj sådär.

Kanske är enklare nu när det börjar bli varmt så kan man erbjuda ägarna lite glass eller något gott, i utbyte mot att jag kraschar deras skönhet

Ja, 250 4t och 300 2t är två som jag överväger. Lutar nog mer åt en 300 2t av något märke. Funderar på om den också är för snabb eller om de har plattat ut kurvan på de senare årsmodellerna?

Enklast är väl egentligen att köpa en beg. hoj och testa en säsong eller nått. Bara för att få en uppfattning av de olika karaktärerna.

Pratar vi enduro 300 2T typ KTM EXC/Husqvarna med TPI-sprut (2018-2023) eller TBI-sprut 24-24 så är det väldigt snälla motorer, när du kör dem på låg-mellanregister. När du varvar och öppnar trotteln så går de betydligt hårdare. Perfekt för enduro med två motorer i en

 

[Abrakadabra]

Min känsla har ju hittills varit att jag inte riktigt känt framhjulet (beskrivet tidigare i tråden) och en del förare på banan har kommenterat att det skulle kunna bero på att bakfjärden är för hård (för lite sag)?

Så… jag har tittat på några (?) YouTube-klipp angående fjäderinställnigar och hörde att en av världsmästarna hade typ klickat ut 9 på allt. I verkligheten så har de finjusterat mer än så men det var iaf vad förarens pappa sa i en intervju och något som fungerade för de flesta amatörer som körde på crossbanan. Sedan menade han på att man kunde finlira därifrån. Det finns nog många olika skolor och det här får man nog ta med en nypa salt men eftersom jag inte kan det här så testade jag detta.

Sist jag var på klubben och skulle lasta ur hojen på träningen så bestämde jag mig för att justera den här inställningen och klickade istället ut 6 på allt. Något jag inte tänkte på (glömsk) var att jag hade haft ur gaffeln och när jag satte dit den igen så körde jag in dem några mm längre upp i kronan.

Jag hade ingen aning vad det här skulle göra för balansen på hojen men bara för att testa vad som skulle hända så gjorde jag det.

Om möjligt så tömde jag även ur lite mer luft ur båda däcken och ligger nu på ca. 0.8 bar. Det är svårt att säga då min kompressormabometer inte är så noggrann. Men typ.

Jag vet att det är dumt att göra flera ändringar samtidigt då det blir svårare att förstå vad som gjorde vad men på väg till spåret (och hela första varvet) så kände jag nästan direkt att jag hade bättre kontakt med marken. Jag kan inte riktigt beskriva känslan men det kändes som jag hade mer grepp och bättre kontakt med marken. Nu körde jag bara i enduro-spåret och där finns det inga hopp. Samtidigt går det inte så snabbt där så justeringen fungerar nog bättre i spåret.

Kul iaf att känna en positiv skillnad och frågan nu är väl om det var att jag stoppade in gaffelbenen längre i kronan eller om det var klicken eller lufttrycket som gjorde det?

 

[fleece]

Min känsla har ju hittills varit att jag inte riktigt känt framhjulet (beskrivet tidigare i tråden) och en del förare på banan har kommenterat att det skulle kunna bero på att bakfjärden är för hård (för lite sag)?

Så… jag har tittat på några (?) YouTube-klipp angående fjäderinställnigar och hörde att en av världsmästarna hade typ klickat ut 9 på allt. I verkligheten så har de finjusterat mer än så men det var iaf vad förarens pappa sa i en intervju och något som fungerade för de flesta amatörer som körde på crossbanan. Sedan menade han på att man kunde finlira därifrån. Det finns nog många olika skolor och det här får man nog ta med en nypa salt men eftersom jag inte kan det här så testade jag detta.

Sist jag var på klubben och skulle lasta ur hojen på träningen så bestämde jag mig för att justera den här inställningen och klickade istället ut 6 på allt. Något jag inte tänkte på (glömsk) var att jag hade haft ur gaffeln och när jag satte dit den igen så körde jag in dem några mm längre upp i kronan.

Jag hade ingen aning vad det här skulle göra för balansen på hojen men bara för att testa vad som skulle hända så gjorde jag det.

Om möjligt så tömde jag även ur lite mer luft ur båda däcken och ligger nu på ca. 0.8 bar. Det är svårt att säga då min kompressormabometer inte är så noggrann. Men typ.

Jag vet att det är dumt att göra flera ändringar samtidigt då det blir svårare att förstå vad som gjorde vad men på väg till spåret (och hela första varvet) så kände jag nästan direkt att jag hade bättre kontakt med marken. Jag kan inte riktigt beskriva känslan men det kändes som jag hade mer grepp och bättre kontakt med marken. Nu körde jag bara i enduro-spåret och där finns det inga hopp. Samtidigt går det inte så snabbt där så justeringen fungerar nog bättre i spåret.

Kul iaf att känna en positiv skillnad och frågan nu är väl om det var att jag stoppade in gaffelbenen längre i kronan eller om det var klicken eller lufttrycket som gjorde det?

Kul om det känns bättre. Ett tips innan man börjar skruva på fjädringen är att skriva upp på en lapp hur mycket du skruva åt vilket håll. För det är lätt att skruva bort sig och glömma vad man justerade och åt vilket håll & hur många "klick". Det är bra att veta vad grundinställningen/fabriksinställningen är så att man kan börja om ifall allt känns konstigt.

Du skriver att den känns bättre. Du har precis haft fjädringen på service så det kan ha betydelse för känslan. Du börjar få fler timmar på cykeln då brukar det "börja lossna och kännas mer naturligt"

Ibland så kan man göra någon liten justering och tycker det går mycket bättre men det troligaste är att man lurar hjärnan.

Personligen så är det mycket dagsformen som avgör. Vissa dagar känns det som jag skulle kunna ställa upp på VM och bara flyger fram i spåret. Men vissa dagar så känns varje sten som Mount Everest och halkar på varenda rot. Men likväl så är det den roligaste motionsform jag vet

 

[Abrakadabra]

@Niklasinorr
Apropå suddgummi så var jag inne i en lokal affär här i krokarna och kände på Bridestone e50 extrem och det var väldigt mjuka. Alltså, VÄLDIGT mjuka.

Skillnaden mellan dem och mina x31 var ganska stor och jag kan tänka mig att upplevelsen på stenarna är likaså. Tror dock att man sliter ut dem ganska snabbt också. Den i 140 bak vore nog optimalt på vår bana. Men det får inte bli för sladdrigt heller?

Jag har även ett x40 här hemma på hyllan och det är ju ännu hårdare. Hmmm, det får bli för cross-banan framöver.

När jag pratade med säljaren så går tydligt de flesta på priset och köper däcken som är billigast. Jag antar att det är bättre med ett nytt däck oftare (samma på både träning och tävling) än att köra med olika?
Det var så jag såg det på USM sist. De flesta körde på x31 och jag kan tänka mig att de är noggrannare om vädret är annorlunda. När det är blött så blir man nog mer kräsen.
Det kanske bara är de som är sponsrade som kör på de här finare typerna av däck?

 

[Abrakadabra]

Pratar vi enduro 300 2T typ KTM EXC/Husqvarna med TPI-sprut (2018-2023) eller TBI-sprut 24-24 så är det väldigt snälla motorer, när du kör dem på låg-mellanregister. När du varvar och öppnar trotteln så går de betydligt hårdare. Perfekt för enduro med två motorer i en

Jag pratade tidigare med en känd handlare och han sa att det inte är någon skillnad på dagens KTM och Husqvarna. Jag gissar att han menade en del artiklar men enl. honom är allt samma. Endast det yttre och plasten som skiljer. Pratar man med förare på banan som kört båda två så säger de att det är ganska stor skillnad mellan dem. Det här är säkert en typ av religion men samtliga som jag pratat med tycker att Husqvarna är så mycket skönare och bättre än KTM. Det kan nog vara tillräckligt om gaffelvinkeln och hjulbasen är olika eller om grundinställningen är mer rätt så gör det allt för hur hojen upplevs?

Om vi tar exemplet ovan så är min gissning att grundinställningen från fabrik är nog olika men som går att anpassa efter förarens behov med en annan gaffelkrona och styre. Då kan man nog få till samma känsla i båda. Gäller bara att veta vad man vill ha?

Nu kommer det en parantes och en fråga mitt i allt med framtidens hojval:
Vad det gäller el-insprut så har jag ingen erfarenhet av den men gissningsvis så sköter den sig själv och på vissa modeller så kan man mappa om för att få det mer optimalt.
Jag kör med förgasare nu och igår märkte var det otroligt varmt och jag behövde justera skruven en smula för att få det att gå någorlunda. Nästa steg är väl att byta munstycke, igen. Jag har inte läst på tillräckligt så jag kör nog inte på det mest optimala för dagens väderförhållanden. Gissningsvis är det här den manuella versionen av elektronisk insprutning.
När jag ska starta så krankar den tre-fyra varv innan den startar. När den är varm och jag får stopp behöver jag dra i spaken på styret för att den ska starta. Spaken tror jag är en omvänd choke och ger väl då mer luft.
Är det generellt, om det är varmare ute -> så justerar man munstycket till mindre soppa?

I ett val av hoj så tänker jag mest på hur lätt det är att få tag i delar. Då ligger KTM närmast till hands, annars hade jag tveklöst köpt en grön. En blå skulle också fungerat fint. Alltså kvaliten på Japan-hojar är ett snäpp vassare men tyvärr så har jag ingen närliggande (bra) handlare för dessa. Som det ser ut nu så lutar det mer åt Husqvarna 300 2t. Vad det är för typ av lag insprutning så spelar det nog en mindre roll. Vad är det för skillnad och vilken tycker ni är bäst?