Bygga egen hastighetsmätargivare till digitalmätare och givare till oljetemp-lampa

[bosse-l]

Kul det verkar fungera !
Byter du motståndet på 22 Ohm till ett motstånd på 27 Ohm ska Tempvarningen slockna.
Kruxet är just hur det påverkas av högre spänning. Det vet vi inte. Samt hur det påverkas av temp -25 till -30C jämfört med normalt för sommarhoj +5 till + 30C.
Så det blir nog enklast att avvakta några månader med slutinställning av Potentiometern.
När jag byggde "laddningsregulatornlikriktaren" till SV650S 2010 hade jag läst en massa om konstantspänningsunderhållsladdning med 13,7 Volt så jag ställde in laddspänningen på 13,7 Volt. Vilket funkade utmärkt vid småturer runt Göteborg. Självklart i vackert väder.
(Varför ta ut hojen i regn för nöjestur ? Inget nöje komma hem med genomblöta kläder handskar att torka och tvätta hoj efteråt ! )
När hojen senare inte gick igång i Sundvall efter 8 timmar körning i regn och natten ute i regn så blev det anskaffning av kapell och batteriladdare hos Biltema i Sundsvall och när solen kom (det gäller ha tur) och motorn gick igång nästa dag skruvade jag upp laddspänningen till 14,1 Volt. Lätt fixat med laddningsregulatorn under sadeln.

Nu har jag testat med motorn igång och det påverkar kretsen, det verkar bli lättare att tända lampan då motorn är igång och spänningen blir högre.

Jag lyckades justera kretsen så den tänder med ett 27 Ohms motstånd och inte tänds med ett 10R motoånd till vid 37 Ohm det var de motstånd jag lyckades hitta. Hade gärna haft en lämplig trimpot att laborera med men hittade ingen. Minns jag rätt så är 27 Ohm runt 110 grader och 37 nånstans runt 100 grader. Fick dock avbryta testet på grund av avgaserna i garaget då jag inte är så sugen att öppna dörrarna i garaget med -32 ute och ett skyhögt elpris.

Är nog lika bra att sluta justeringen nu, det jävliga med att justera med motorn igång är ju att man måste ha i en växel så jag fick justera lite på känn. Ska se om jag kan komma åt neutralkontakten och koppla ur den så man enkelt kan justera med motorn igång.

Lite intressant är att lampan tänds på tomgång och slocknar då man varvar men om jag minns rätt från då jag höll och byta laddregulatorn så hade jag något högre spänning på tomgång mot på varv.

Är nog lika bra att vänta med finjusteringar till det blir varmt och man kan ut och köra.

 

[Comeback]

Nu har jag testat med motorn igång och det påverkar kretsen, det verkar bli lättare att tända lampan då motorn är igång och spänningen blir högre.

Jag lyckades justera kretsen så den tänder med ett 27 Ohms motstånd och inte tänds med ett 10R motoånd till vid 37 Ohm det var de motstånd jag lyckades hitta. Hade gärna haft en lämplig trimpot att laborera med men hittade ingen. Minns jag rätt så är 27 Ohm runt 110 grader och 37 nånstans runt 100 grader. Fick dock avbryta testet på grund av avgaserna i garaget då jag inte är så sugen att öppna dörrarna i garaget med -32 ute och ett skyhögt elpris.

Är nog lika bra att sluta justeringen nu, det jävliga med att justera med motorn igång är ju att man måste ha i en växel så jag fick justera lite på känn. Ska se om jag kan komma åt neutralkontakten och koppla ur den så man enkelt kan justera med motorn igång.

Lite intressant är att lampan tänds på tomgång och slocknar då man varvar men om jag minns rätt från då jag höll och byta laddregulatorn så hade jag något högre spänning på tomgång mot på varv.

Är nog lika bra att vänta med finjusteringar till det blir varmt och man kan ut och köra.

Hoppas du låter bli med fler köra motorn i garaget övningar. Vi blir allt färre på SH.
Men rejält kul att lampan tänds vid 27 Ohm och slocknar med 37 Ohm.
Det verkar ju FUNGERA som tänkt !
Nu är det bara vänta till sommaren.

 

[bosse-l]

Hoppas du låter bli med fler köra motorn i garaget övningar. Vi blir allt färre på SH.
Men rejält kul att lampan tänds vid 27 Ohm och slocknar med 37 Ohm.
Det verkar ju FUNGERA som tänkt !
Nu är det bara vänta till sommaren.

Nu har jag ju ett garage som är hyfsat stort och högt i tak och att höra nån som här körning då och då är nog inte hela världen. Har dock kommit över ett svetsutsug och jag mina planer på att man kanske skulle kunna göra ett T med spjäll innan fläkten så man också kan ha en slang lämplig för ett avgasutsug.

Det verkar ju funka sen får man väl trimma så gott det går när det blir varmt och man kan vara ute. Ska man göra detta riktigt seriöst behöver man väl egentligen ta loss givaren och kolla motståndet vid olika temperaturer. Lyckas man tända lampan nånstans mellan 22 och 27 Ohm får man nog vara nöjd då är ju oljan på 110-120 grader varmt, troligtvis kommer den knappast att tändas även om den slår till vid 110 grader.


Har beställt kontaktdon nu så snart ska jag väl få ihop det hela så att även växelindikatorn funkar.

 

[bosse-l]

Hoppas du låter bli med fler köra motorn i garaget övningar. Vi blir allt färre på SH.

Jag kom på att det bör väl funka med att bara sätta ett labbaggregat på batteriet och ställa in spänningen på samma spänning som hojen har på tomgång där spänningen verkar högst dock kommer jag inte riktigt ihåg men kanske 14.3V. Då slipper man ju avgaserna i garaget samt problemt att ha växel i och hålla inne kopplingen och samtidigt justera poten.

Tror jag gör ett försök att ställa in labbaggregat på 14V och justera så Lampan tänds vid 22 ohm och då förhoppningsvis inte tänds vid 32 ohm. Har man labbaggregat kan man ju också enklare testa sig fram hur hur spänningen påverkar kretsen genom att justera spänningen.

Kom att tänka på att den varierande spänningen kanske kan vara en fördel så den är högre på tomgpng än varv. Ligger på gränsen att lampan ska tändas vid körning kommer den att tändas på tomgång, dock så tror jag inte denna lampa kommer att tändas för vad jag minns har aldrig tempen gått över 100 grader vid min körning.

Tror jag ska testa är ju ändå svinkallt ute så jag har ju ändå inget vettigare för mig.

 

[bosse-l]

Nya tester av lampan har nu justerat så lampan med 14.1V på batteriet, börjar den lysa svagt vid 27 Ohm, lyser med fullt sken vid 22 Ohm och lyser inte vid 32 Ohm. Vad jag dock upptäckte är att det krävs 61 ohm på NTC:n för att lampan ska tändas i neutral, detta innebär att man måste upp med motortempen till ca 80 grader innan den funktionen kommer igång.

Kanske inte riktigt helt korrekt funktion men egentligen är detta inte en så dålig miss då man måste ha runt 60 ohm för att tända lampan i neutral. Ser man detta från andra sidan blir detta en funktion att motorn är uppe i temp, då lampan börjar tändas i neutral vet man att man har oljetempen uppe runt 80 grader då man ska pressa motorn hårt

 

[Comeback]

Jag kom på att det bör väl funka med att bara sätta ett labbaggregat på batteriet och ställa in spänningen på samma spänning som hojen har på tomgång där spänningen verkar högst dock kommer jag inte riktigt ihåg men kanske 14.3V. Då slipper man ju avgaserna i garaget samt problemt att ha växel i och hålla inne kopplingen och samtidigt justera poten.

Tror jag gör ett försök att ställa in labbaggregat på 14V och justera så Lampan tänds vid 22 ohm och då förhoppningsvis inte tänds vid 32 ohm. Har man labbaggregat kan man ju också enklare testa sig fram hur hur spänningen påverkar kretsen genom att justera spänningen.

Kom att tänka på att den varierande spänningen kanske kan vara en fördel så den är högre på tomgpng än varv. Ligger på gränsen att lampan ska tändas vid körning kommer den att tändas på tomgång, dock så tror jag inte denna lampa kommer att tändas för vad jag minns har aldrig tempen gått över 100 grader vid min körning.

Tror jag ska testa är ju ändå svinkallt ute så jag har ju ändå inget vettigare för mig.

Det kan var en god ide att använda installera en säkring i tex plusledningen från labbaggregatet för i motsatts till bättre batteriladdare finns inget skydd mot felanslutning till batteriet. Utan likriktaren i Labbaggregatet brinner vid felanslutning till batteriet.
Jag vet: Eldade upp likriktaren på mit Peaktech 30V/10A genom felanslutning.
Lärde mig att det var likriktaren i Labbaggregatet som brinner i manualen till mitt senaste Labbaggregat och har monterat säkring i anslutningsledning.
Gissar att klarar labbaggregatet 10A så duger en 15 Ampere säkring för "likriktare" klarar ofta 10 gånger högre ström än nominell ström under ett kort ögonblick. Här en 35A likriktare vid 60 graders temperatur som klarar 1000A under 300 mikroSekunder.
Och en 15 A säkring bör inte påverka vanlig användning vid max 10A Labbaggregat så mycket att det har betydelse för mätresultat.

 

[Comeback]

Nya tester av lampan har nu justerat så lampan med 14.1V på batteriet, börjar den lysa svagt vid 27 Ohm, lyser med fullt sken vid 22 Ohm och lyser inte vid 32 Ohm. Vad jag dock upptäckte är att det krävs 61 ohm på NTC:n för att lampan ska tändas i neutral, detta innebär att man måste upp med motortempen till ca 80 grader innan den funktionen kommer igång.

Kanske inte riktigt helt korrekt funktion men egentligen är detta inte en så dålig miss då man måste ha runt 60 ohm för att tända lampan i neutral. Ser man detta från andra sidan blir detta en funktion att motorn är uppe i temp, då lampan börjar tändas i neutral vet man att man har oljetempen uppe runt 80 grader då man ska pressa motorn hårt

Detta tyder på (tror jag) att motståndet R6 är för stort eller att det finns ett spänningsfall mellan D1 och jord när Neutralströmbrytaren S1 är sluten.
DVS, det finns ett Inte försumbart motstånd i Neutralläges kontakt och kontaktens jordning.
En möjlighet upptäcka spänningsfall är väl att mäta med Voltmeter mellan D1 och en bra jordad (oxidfri skruv) på skruv på motorn. Eller mellan Neutralläges sladden från instrumentet och en bra jordad (oxidfri skruv) på skruv på motorn

 

[bosse-l]

Detta tyder på (tror jag) att motståndet R6 är för stort eller att det finns ett spänningsfall mellan D1 och jord när Neutralströmbrytaren S1 är sluten.
DVS, det finns ett Inte försumbart motstånd i Neutralläges kontakt och kontaktens jordning.
En möjlighet upptäcka spänningsfall är väl att mäta med Voltmeter mellan D1 och en bra jordad (oxidfri skruv) på skruv på motorn. Eller mellan Neutralläges sladden från instrumentet och en bra jordad (oxidfri skruv) på skruv på motorn
View attachment 525667

Var ut i garaget och stoppade in dokumentation med schema, layout och hur mätaren är kopplad i pärmen med shopmanualen och då torrväxlade lite och du är nog inne på rätt spår att det är neutralkontakten. Nu testade jag inte så mycket men lampan blinkar vid växling med något högre motstånd än tidigare och lyser om man trycker växelpedalen nedåt. Får kolla lite mer men man kan nog misstänka en att den 43 år gamla kontaken ger viss resistans.

Dock gillar jag mer och mer tanken på att lampan först börjar tändas i neutral då oljetempen är uppe i nånstans 70-80 grader. Helst skulle man ju haft en röd/grön lysdiod så den började lysa grönt vid 80 grader och byta till rött vid 120 grader. Men nåt sånt ska jag inte nog ge mig in på även om det säkert är fullt möjligt att byta lysdiod och göra en egen extra anslutning för att tända den gröna dioden då motorn kommit upp i temp.

Men ska man börja tjorva till det mer ska man nog istället direkt ta en Koso RX2N som har rikrigt tempmätare. Men mitt vad är att denna mätare är för att den går till 15000 rpm och rödvarvar vid 10000 rpm samt att den har växelindikator, Koso RX2N går bara till 10000 rpm och saknar växelindikator.

 

[bosse-l]

Jag har åkt på nåt mindre skönt och fått in inflammation på ett ställe där man definitivt inte vill ha det Orkade ut en snabbsväng i garaget i dag och gjorde ett snabbt fräsarbete men nu är det vila igen. Fräste till sexkantskallar på två rostfria M8x30 och limmade dit 6x8 mm magneter i sexkanthålet.

Blev bra och man kan använda original låsbleck för att låsa skruvarna till bromsskivan. Nu återstår kontaktdonet till växelkablaget men kontaktdon har kommit till Coop idag så förhoppningsvis hämtar frugan ut dom.

 

[bosse-l]

Nu är detta projekt förhoppningsvis klart, kan säkert behöva lite trimmade av oljetemplampan. Omkretsen på framhjulet är inställd till 1770 mm vilket jag mätte genom att tejpa ett märke på framhjulet, sen tejpade jag ett märke på golvet och rullade ett varv och mätte sen avståndet mellan märkena. Detta borde ge ganska rätt omkrets på framhjulet man man får väl dubbelkolla med GPS så att mätaren inte visar helt galet.

Så här blev det


Mätningen av framhjulet omkrets

 

[bosse-l]

Har testat mätaren skarpt idag och allt verkar funka men jag tror inte varvräkanren visar rätt, tycker den visar ca 1000 rpm för lite mot vad den borde visa för minns jag rätt så varvar hojen runt 5000 rpm vid 110 km/h. Har testat ändra i inställningarna men då visar den bara ännu mindre.

Hastighetsmätaren visar nog hyfsat rätt för enligt OsmAnd appen så blir sträckan på trippen hyfsad lika, mätaren visar lite för mycket men troligtvis så visar många original mätare mer fel.

Oljetemplampan verkar fungera den började lysa i neutral då jag nästan var hemma och med tanke på tempen ute så tar den nog en hyfsad stund att på värme på oljan. Man kan nog få justera men det får bli när det är varmare och så ska jag köpa en IR-termometer, tempen påföljande borde ju vara höganska lika tempen på motorn då den blivit varm.

Som sagt är varvräknaren som verkar vara lite tveksam, detta får mig att fundera på om det kan vara nåt fel i kablaget och om det skulle kunna påverka hur varvräknaren visar?

Oljetemplampan som tändes i N då motorn blivit varm

 

[bosse-l]

Nån som vet om ett RC-filter kan påverka signalen så att visar ett annat värde? Har läst att en del satt RC-filter på signalen till varvräknaren men som jag fattat det är det om nålen hoppar och beter sig konstigt, frågan är om en resistor i serie eller ett RC-filter påverkar värdet? Har hittat lite scheman och bla GM hade detta på vissa bilar.

Enligt gearing commander så ska hojen gå 94 km/h cider 4000 rpm och 117 km/h vid 5000 rpm med den utväxling jag har med en kugg mer fram. Känns ut som att varvräknaren visar för lite.

 

[bosse-l]

Har testkörning lite mer idag med GPS:en monterad för att justera in hastighetsmätaren. Mätaren visade ca 5 km/h fel i 70 km/h då jag började så jag fick testa mig fram lite men nu visar den exakt som Montana 700i GPS:en.

Med detta åtgärdat kan jag konstatera att varvräknaren visar ganska exakt 20% för lite. Enligt gearing commander ska hojen varva 4000 rpm vid 94 km/h och vid farter runt 95 km/h varvar den ca 3200. Vid 5000 rpm så ska motorn varav 5000 rpm men i den farten ligger varvräknaren på ca 4000 rpm.

Varvräknaren beter sig normalt och nålen rör sig jämt och visar stadigt värde men ca 20% för lite. Frågade AI om detta och fick detta svar. Vad tror ni om att koppla in en transistor kan det hjälpa?

 

[Comeback]

Nån som vet om ett RC-filter kan påverka signalen så att visar ett annat värde? Har läst att en del satt RC-filter på signalen till varvräknaren men som jag fattat det är det om nålen hoppar och beter sig konstigt, frågan är om en resistor i serie eller ett RC-filter påverkar värdet? Har hittat lite scheman och bla GM hade detta på vissa bilar.

Enligt gearing commander så ska hojen gå 94 km/h cider 4000 rpm och 117 km/h vid 5000 rpm med den utväxling jag har med en kugg mer fram. Känns ut som att varvräknaren visar för lite.

Tydligen ska varvräknaren anslutas till "tändspolen".
Det är väl bara att prova med en transistor och en diod och två motstånd och se om det hjälper ?

 

[bosse-l]

Tydligen ska varvräknaren anslutas till "tändspolen".
Det är väl bara att prova med en transistor och en diod och två motstånd och se om det hjälper ?

Mina tanke är nu att köra med transistor men frågan ju om det först skulle vara värt att först testa koppla in sig med en ny kabel från tändspolen om det skulle vara kablaget som strular? Dock är det ju nästan lika mycket arbete att koppla in transistorn direkt och den är väl hur som helst ingen nackdel att ha?

Om man inte får varvräknaren att funka med transistorn och den helt enkelt visar fel kan man då bygga nån grej som ändrar ökar på pulserna så varvräknaren visar rätt? Vid 4000 rpm ska man väl ha 8000 pulser på en radfyra och med 20% felvisning så ska man väl ha runt 9600 pulser. Helst hade ju då nåt med justerbart antal pulser på utgången varit att rekommendera och sen justerar man mot en handhållen varvräknare.

Ska till Luleå Boden idag och hämta barnen på tåget och då är det inte större omväg att åka om Luleå så jag funderar då på att köpa en handhållen varvräknare för det bör nog funka att mäta varven på rotorn till tändningen även om den är liten. Sen tänkte jag köpa en IR-termometer för att mäta hur varmt blocket är så man kan trimma in oljetemlampan men även för kolla värmen på avgasröret på dieselvärmaren som går genom garageväggen.

 

[Comeback]

Jag gissar att det är en tändspole per cylinder.
4000 RPM motsvarar 67 RPS = 67 Hz
Frågan är om det är 1 gnista/varv eller insnålat till vad som behövs 1 gnista / 2 varv ?
Tändspolen matas från en "CPU" och jag gissar funktionen är att en kondensator i CPU laddas upp mellan 12 till xy? Volt och sedan öppnar en tyristor mellan kondensatorn och primärspolen och det blir en kort puls över primärspolen och en gnista från sekundärspolen.
En kort positiv puls över primärspolen som du tar till Varvräknaren.
Beskrivet nedan. Är det så att du kan justera varvtalet men det räcker bara till 80 % så kan det vara för svag signal från tändspolen. Eller att varvräknaren räknar med en gnista på varje varv. Men CPUn ger bara en gnista på 2 varv.
I så fall kan det kanske gå ta puls från två tändspolar isolerade från varandra med högspänningsdioder. (Dvs minst några 100 Volt dioder) Se förslag 2.
Alternativt till dioder två 10k motstånd kopplade till förstärkaren.

 

[steffe]

Sukkas radfyror brukar ju ha två spolar och wasted spark, spole1 cyl 1&4, spole2 cyl 2&3 (nu blev jag osäker på tändkablarna men tändföljden brukar ju vara 1243 , lightzeimers)

 

[bosse-l]

Jag gissar att det är en tändspole per cylinder.
4000 RPM motsvarar 67 RPS = 67 Hz
Frågan är om det är 1 gnista/varv eller insnålat till vad som behövs 1 gnista / 2 varv ?
Tändspolen matas från en "CPU" och jag gissar funktionen är att en kondensator i CPU laddas upp mellan 12 till xy? Volt och sedan öppnar en tyristor mellan kondensatorn och primärspolen och det blir en kort puls över primärspolen och en gnista från sekundärspolen.
En kort positiv puls över primärspolen som du tar till Varvräknaren.
Beskrivet nedan. Är det så att du kan justera varvtalet men det räcker bara till 80 % så kan det vara för svag signal från tändspolen. Eller att varvräknaren räknar med en gnista på varje varv. Men CPUn ger bara en gnista på 2 varv.
I så fall kan det kanske gå ta puls från två tändspolar isolerade från varandra med högspänningsdioder. (Dvs minst några 100 Volt dioder) Se förslag 2.
Alternativt till dioder två 10k motstånd kopplade till förstärkaren.
View attachment 527375

Der är två tändspolar så hojen har wasted spark, detta bör innebära att man har en puls per varv till varvräknaren vilket väl blir 66.7 Hz, 4000 rpm/60 sek. Om jag minns rätt så kan man ställa mätaren i tre lägen 1,2 och 4 där läge två ger högt varvtal. Har testat de olika lägena och läge 2 som jag har nu visar högst varvtal.

Testade att lyfta på tanken och flytta varvräknaren till den andra tändspolen genom att dra en ny kabel direkt från andra tändspolen men det blir ingen märkbar skillnad utan varvräknaren visar ca 20% för lite. Blir nog att testa med en transistor och hoppas att det hjälper.

AI säger annars att nån krets som heter CD4046 ska gå att använda för att ändra antalet pulser genom att procentuellt ändra detta.

Dock så är varvräknaren stabil och fladdrar inte eller har några andra konstigheter annat än att den visar för lite.

Tror jag köper en handhållen varvräknare nu då jag åker till Luleå så man kan mäta varven på motorn så man har koll.

 

[iceice]

Vad är det för en konstig varvräknare som mäter nivå och inte frekvens?