12.9-skruvar till bromsok?

[anadr0id]

Av diverse anledningar är det ensamma frambromsoket (axiellt monterat 4-burkars gold-spot från en R1) på min TDR inte helt centrerat. Det ligger ca 2 mm förskjutet gentemot skivan, vilket förvisso går att kompensera för med kolvarnas utstick. OCD-mässigt känns det dock inte helt rätt, plus att det förmodligen blir väldigt trångt på ena sidan när nya belägg ska i.

Tänkte därför shimsa ut oket 2 mm (med vanliga M10-brickor) och måste därmed byta till något längre ok-skruvar. Jag har ingen aning om vilken klassning originalskruvarna (M10x1.25x30) har. 8.8, 10.9, 12.9? Att hitta ersättare i form av t.ex. M10x1.25x35 med insexskalle och 12.9-märkning är inga problem. Skjuv- och böjkrafterna bör vara de samma oavsett okets offset (beläggens/skivans avstånd till infästningspunkten på gaffeln är ju oförändrat).

12.9 är ju på papperet väldigt mycket starkare och svårtöjt än 8.8, men efter att ha dykt ner i några internet-kaninhål blir man dock fundersam kring skruvmaterialet. "8.8 är segt, 12.9 är sprött och kan gå rakt av utan förvarning". "12.9 måste förspännas med större moment, annars kommer det inte göra någon skillnad gentemot 8.8". "Med 12.9 kan man råka ut för väteinträngning som gör materialet sprött". Etc, etc. Har Sporthoj koll på vad som gäller?

 

[HayabusaMan]

Av diverse anledningar är det ensamma frambromsoket (axiellt monterat 4-burkars gold-spot från en R1) på min TDR inte helt centrerat. Det ligger ca 2 mm förskjutet gentemot skivan, vilket förvisso går att kompensera för med kolvarnas utstick. OCD-mässigt känns det dock inte helt rätt, plus att det förmodligen blir väldigt trångt på ena sidan när nya belägg ska i.

Tänkte därför shimsa ut oket 2 mm (med vanliga M10-brickor) och måste därmed byta till något längre ok-skruvar. Jag har ingen aning om vilken klassning originalskruvarna (M10x1.25x30) har. 8.8, 10.9, 12.9? Att hitta ersättare i form av t.ex. M10x1.25x35 med insexskalle och 12.9-märkning är inga problem. Skjuv- och böjkrafterna bör vara de samma oavsett okets offset (beläggens/skivans avstånd till infästningspunkten på gaffeln är ju oförändrat).

12.9 är ju på papperet väldigt mycket starkare och svårtöjt än 8.8, men efter att ha dykt ner i några internet-kaninhål blir man dock fundersam kring skruvmaterialet. "8.8 är segt, 12.9 är sprött och kan gå rakt av utan förvarning". "12.9 måste förspännas med större moment, annars kommer det inte göra någon skillnad gentemot 8.8". "Med 12.9 kan man råka ut för väteinträngning som gör materialet sprött". Etc, etc. Har Sporthoj koll på vad som gäller?

Tog bort svaret jag skrev först då jag direkt tänkte radiellt monterade ok.

Jag överlåter det riktiga svaret till någon kärnfysiker, men spontant tror jag aldrig i #€@# att du lyckas knäcka någon av ovanstående. Men det är bara vad jag tror.

Det är väl Rostfritt och Titan som det brukas pratas om att man ska undvika på kritiska komponenter, iaf på en gathoj.

Själv har jag ändå titanskruv på mina radialok. Dels för vikten, det är snyggt och att det inte oxiderar överhuvudtaget. Men där är det också försänkta bussningar i ok och gaffel som vad jag förstår tar upp mycket av krafterna när bultarna/skruvarna är åtdragna.

 

[Two stroke man]

Jag skulle välja 8.8 eftersom 12.9 inte brukar vara var ytbehandlade så dom blir snabbt fula.

Allt runt bromsarna är ju garanterat ordentligt överdimensionerat så hållfastheten saknar väl eg betydelse men lyckas du mot förmodan få sprödbrott på en 12.9 där så har nog oket bara suttit med en skruv som dessutom bör ha varit varit helt lös.

Dom tål att böja en aning men så länge skruvarna är åtdragna kommer dom ju inte att böjas.

 

[HayabusaMan]

Mina radialok är förskjutna ungefär 2mm, inget som jag någonsin har märkt av. Kolvarna centrerar ju som sagt. Fälgen ej avsedd för de oken ursprungligen.

Det enda lilla nackdelen med det är när jag ska demontera oken från gaffeln, då är det lättast att plocka ur sprintarna för beläggen för att få lite mer spelrum.

 

[Coola Ola]

Tog bort svaret jag skrev först då jag direkt tänkte radiellt monterade ok.

Jag överlåter det riktiga svaret till någon kärnfysiker, men spontant tror jag aldrig i #€@# att du lyckas knäcka någon av ovanstående. Men det är bara vad jag tror.

Det är väl Rostfritt och Titan som det brukas pratas om att man ska undvika på kritiska komponenter, iaf på en gathoj.

Själv har jag ändå titanskruv på mina radialok. Dels för vikten, det är snyggt och att det inte oxiderar överhuvudtaget. Men där är det också försänkta bussningar i ok och gaffel som vad jag förstår tar upp mycket av krafterna när bultarna/skruvarna är åtdragna.

Sitter rostfria bultar på radialoken fram på min hoj standard från fabrik vill jag påstå. Så det borde funka?

 

[HayabusaMan]

Sitter rostfria bultar på radialoken fram på min hoj standard från fabrik vill jag påstå. Så det borde funka?

Ja, det är klart.

Jag kör med rostfritt jämnt på mina diverse egna lösningar.

 

[Comeback]

Sitter rostfria bultar på radialoken fram på min hoj standard från fabrik vill jag påstå. Så det borde funka?

Kanske beroende på att oken har i "gjutningen" en liten utstickande RING som går in i ett motsvarande SPÅR i gaffelbenet vilket innebär att Bultarna (skruvarna) som håller fast Bromsoket mot gaffelbenet inte behöver ta några skjuvkrafter. Ibland när man byter Bromsok (tex från Toxico original till Brembo på GSX1300R behövs Spacers för Bromsoket inte ska skrapa mot bromsskivan) och på Spacers syns ringen jag tänker på. Här 5mm tjocka spacers för 10mm skruv. Och räcker in 5 mm för det behövs 10mm så staplarna man två spacers. Dom här hade in funkat på GSX1300R dom har inte ett spår på ena sidan. Eller är det spår på både original bromsok och gaffelben och det är en lösring intryckt i spåret ?

 

[Comeback]

Är originalskruvarna (M10x1.25x30) skruvade i gängor i Aluminium i gaffelbenet är det olämpligt dra hårdare än vad som är specat i Manualen (35Nm?) Är det däremot inga gängor i gaffelbenet utan skruven går till en stålmutter finns ju möjlighet dra Skruvarna hårdare men finns det något skäl ?