Portmappar/bilder på vm-gp cyl eller HRC portningar cyl/topp

[Ferspeedboy]

Hej igen, Davids hyss fortsätter

Tackar för alla omtänkande ord från er på SH.

Tog en sväng förut igen i vinterkylan, brrrrrrrrrrrrr vad kallt de va, men innan jag begav mig ut på en 2mils runda så letade jag lite i garaget som jag alltid gör o hittade ett bakdrev från en yamaha RD350 ett 36 tänders drev men som sakt så e ju hålet för stort i mitten på navet så jag fick helt änkelt bygga om drevet lite, tog mitt org 40bakdrev till RS o kapade varje fläns straxs efter bulthålerna utot o sen motta jag upp o spände upp dreverna imot varandra o målade o slippade av lite till på RS drevet tills att de pasade så man använde RS drevet som centrum till RD drevet o sen slipade jag båda kanterna o svetsade de samman Davids ädla konst att bygga ett drev om man inte vill köpa sig ett

Montera 17framdrevet.

Ja men då har man 17/36drevning o tänkte hoppas den toppar sina 170km/h då innan den varvar ut mätan eller om den inte orkar varva ut men tog en test o körde i väg o ut på motorvägen.

Till min förvåning men nått e fel på min satans växelåda :O

Den toppade 150km/h på 5ans växel nu, men den toppar bara 165km/h på 6ans växel innan varvräknan slog i botten

Måste montera mindre bakdrev

Vad e problemet me denna växelådan.

Varvräknan fungerar som den ska o varvar som den ska, den piska på bra så den slirar inte på kopplingen annars skulle jag känt de defenetift.

Sitter de värkligen nån annan växelåda i min motor

 

[TNK]

Hej

Kul att du håller på i kylan i alla fall.Problem med lådan är det inte,
däremot så ligger primären lite lågt eller högt vad man nu säge 4.25.
Det är ju standard grejor du håller på med så det finns ju lite begränsning.
Det är bara o dreva på så får du se hur fort det går o orkar varva ut.

Om jag säger så här så fattar du nog va jag menar.
Min tz 125 har 6:an 1.074xprim 2.857xsec 2.29
vid 13000v/m så gör den teoretiskt 205km/h

Som du ser så är förutsätningarna ganska lika förutom primären OK!

Trimmar du så ökar varvet men det finns ju en begränsning där om det
ska hålla något,inte äns min hoj ska varva mer än 13000 v/m helst!

 

[Ferspeedboy]

Hej

Kul att du håller på i kylan i alla fall.Problem med lådan är det inte,
däremot så ligger primären lite lågt eller högt vad man nu säge 4.25.
Det är ju standard grejor du håller på med så det finns ju lite begränsning.
Det är bara o dreva på så får du se hur fort det går o orkar varva ut.

Om jag säger så här så fattar du nog va jag menar.
Min tz 125 har 6:an 1.074xprim 2.857xsec 2.29
vid 13000v/m så gör den teoretiskt 205km/h

Som du ser så är förutsätningarna ganska lika förutom primären OK!

Trimmar du så ökar varvet men det finns ju en begränsning där om det
ska hålla något,inte äns min hoj ska varva mer än 13000 v/m helst!

Jo en pallar man kylan men inte länge till när kylan drar över mig river jag motorn o lämnar komprumet till antingen en kille som e mindre erfaren eller en erfarig mekaniker som heter Roffe o håller till på VRM sen ska cyl höjas, avgas dur kommer landa på 194-197.

Men tycker de ändå e rätt skumt för just RS från 1999-2005 ska ha samma växelåda med samma utväxling o ska toppa nån stanns 160-180km/h med 17-40 drevning så jag tycker de e skumt att min varvar ut lådan med 17-36 o toppar inte ens 170 o skulle kanske behövt ett 34-35 bakdrev

Tror min e försäd me strypningar i varenda hörn i motorn

Motorn varvar lätt 13500 o med lite press så varvar den 14000 mellan 1-3 växeln, 12500-13000 mellan 4-6an. sen tror jag att jag skulle behöva montera lite mindre munstycke, värkar som att den funkar bätre om jag släper av på gassen lite lite i mellan åt.

Sen funderar jag om jag ska leta upp en slang som jag kan koppla melan luftburken % ram air intaget, så kommer den orka bätre när den kommit upp i fart, problemet e bara när de regnar

 

[ola_sandin]

Kopplingen slirar inte o inte backdäcket me, varvräknan går linjärt med hastigheten, att man käner att varvet ökar o då ökar hastigheten.

Testade 17/32 o då käner man att den orkar med möde o besvär knapt varav ut 5an, så koppligen kan ju inte slira för annars skulle de märks defenetift o den skulle orkat varva ut både 5an & 6an ju.

Hastighetsmätarn är en cykelmätare från classe den dyare som ska klara 220km/h.

Org mätaren saknar jag hastighetsgivaren i framhjulet o dom delarna e bestälda men tar la ett tag från tys innan de kommer, fattades ena saken så dom har bestält den o sen e la sakerna på väg till mig.

Angående utväxligen så ska de vara samma mellan 1999-2005, men om utväxligen ändrades efter 2005 vet jag inte.

Kan det inte vara så att originalmätaren lägger på ca 15% vid maxhastighet? Eller så kan inte cykeldatorn registrera alla varv när du maxar, därav en lägre hastighet på mätaren.

 

[Ferspeedboy]

Kan det inte vara så att originalmätaren lägger på ca 15% vid maxhastighet? Eller så kan inte cykeldatorn registrera alla varv när du maxar, därav en lägre hastighet på mätaren.

Om den skulle visa 15% fel skulle den toppa 24.75 km/h fel då skulle värkliga farten vara på 5an 174.75km/h & på 6ans växel hela 189.75km/h

Om nu allt e fel borde den toppa runt 160-170km/h med 17/40 drevning ju. då skule den inte gjort 141km/h utan 165.75km/h ju.

Får gå ut o kaliberar om mätan på nytt o se om den visar samma, bara mäta hjulomkretsen på nytt in på mm så de blir rätt.

Eller så knapar jag in mindre hjulomkrets o drömer att jag ligger i 250 blås o har minst 100hk mellan bena

 

[ola_sandin]

Om den skulle visa 15% fel skulle den toppa 24.75 km/h fel då skulle värkliga farten vara på 5an 174.75km/h & på 6ans växel hela 189.75km/h

Om nu allt e fel borde den toppa runt 160-170km/h med 17/40 drevning ju. då skule den inte gjort 141km/h utan 165.75km/h ju.

Får gå ut o kaliberar om mätan på nytt o se om den visar samma, bara mäta hjulomkretsen på nytt in på mm så de blir rätt.

Tänkte bara att de flesta originalmätare brukar lägga på runt 20km/h så den verkliga farten kanske är mer som cykeldatorn säger. Men som jag sa så kanske cykeldatorn får svårt att "räkna" alla varv som magneten far förbi och på så sätt missa att indikera då och då.

Jag vet inte vad en 125:a förväntas att maxa men säg 160km/h i verklig fart, då kanske mätaren visar 180..?? Cykeldatorn som kanske inte hänger med visar kanske då 140km/h.

 

[Ferspeedboy]

Tänkte bara att de flesta originalmätare brukar lägga på runt 20km/h så den verkliga farten kanske är mer som cykeldatorn säger. Men som jag sa så kanske cykeldatorn får svårt att "räkna" alla varv som magneten far förbi och på så sätt missa att indikera då och då.

Jag vet inte vad en 125:a förväntas att maxa men säg 160km/h i verklig fart, då kanske mätaren visar 180..?? Cykeldatorn som kanske inte hänger med visar kanske då 140km/h.

Du har en tanke, en god tanke med klarsyntet, kan vara så om man tänker efter att magneten kanske inte hinner när man kommer över en viss hastighet att registrera varje varv utan missar lite då o då, kanske, får kolla vidare på de o se om jag kan skapa bätre kontakt, hälst 2 magneter så jag kan halvera hjulstorleken.

Har facktist lite stort avstånd mellan magneten i ena kanten

Vart o mätt rullomkretsen nu på fram + bak hjulet.

Fram 1803mm
Bak 1896mm

Kalibrerar om mätan till 1803mm nu bara ta en ny test imon o se om de blir samma hastighet eller högre

Även skysterat magneten, kan ju vara så att magneten kanske e för svag okså, bara en tanke, är magneten som följde me o den e ju inte super stark.

 

[Bearing]

Om du tidigare mätte hastigheten med en annan hastighetsmätare är det inte konstigt om resultaten är inkonsekventa.

 

[Ferspeedboy]

Om du tidigare mätte hastigheten med en annan hastighetsmätare är det inte konstigt om resultaten är inkonsekventa.

Jag har inte mät med nån annan hastighetsmätare, haft samma mätare hela tiden ( cykeldatorn BC1200 från clas ohlson)

Org mätaren på RS125 e ur fuktion för saknar delarna som ska vara i framhjulet + vajer, vajer har jag hemma men hastighetsgivaren i framhjulet har jag bestält o hoppas det kommer detta året

 

[Ferspeedboy]

Jag filma lite idag en liten snabbis, första rundan på motorvägen vart de bilar i vägan :O åt andra hållet samma sak men han upp till 161km/h innan bil va i vägen o jag skulle svänga av hemmot igen, om ni undrar varför den e seg så e de en lång satans uppförbacke så fick fisa runt i 140.

Filmen kanske inte funkar direkt utan tar en stund innan den vill funka.

Sory för de dåliga ljudet.

http://www.youtube.com/watch?v=ricJUshQxHM

 

[Wheelie-king]

Kul med 2-taktstrådar.

165 med kalibrerad cykeldator är riktigt bra för en 125:a. Hade en Rs250 innan den gjorde ca 190 på cykeldatorn. Kanske hade kunnat pressat den några km till.. Men man är ju rädd att skiten ska skära och då blir det dyrare än att köpa en nästan ny 1000cc motor på skroten..

Ska du minska squish neråt 0,8 mm så skulle jag nog satsa på nya ram och vevlager först. Har själv kört med squish på 0,4 mm. Har hört engelsmän som kört med 0,30..

Det enklaste trim är nog att höja cylindern en bit o svarva in toppen därefter.

Går den bättre när du slår av lite på gasen så behöver du större huvudmunstycke.

 

[Ferspeedboy]

165 med kalibrerad cykeldator är riktigt bra för en 125:a. Hade en Rs250 innan den gjorde ca 190 på cykeldatorn. Kanske hade kunnat pressat den några km till.. Men man är ju rädd att skiten ska skära och då blir det dyrare än att köpa en nästan ny 1000cc motor på skroten..

Ska du minska squish neråt 0,8 mm så skulle jag nog satsa på nya ram och vevlager först. Har själv kört med squish på 0,4 mm. Har hört engelsmän som kört med 0,30..

Det enklaste trim är nog att höja cylindern en bit o svarva in toppen därefter.

Går den bättre när du slår av lite på gasen så behöver du större huvudmunstycke.

Jo om mätan hinner mä o registrera magneten varje varv så e la 165 så dära, vet att den toppar mera med mindre bakdrev för den orkar mätan ut, men den gjorde bara 148km/h med gammla kolven så de e ju lite skildnad med nya kolven + mindre squise.

Jo jag vet att man kan köra med 0.3mm i squise me men då får man väldigt kort squise kant o ett helt annat rigister o toppen måste vara utformad på ett helt annat vis, vad jag sätt i roadracing så ligger dom på runt 0.55-065 de jag hittat.

Till gatt bruk nån stans 0.75-2.50mm.

Cyl e tängt att jag ska höja så jag får en högre avgasdurasion mot vad jag har nu o då blir även boost & spol högre o kommer lämpa sig bätre på ett högre varv så jag får bätre effekt vid ett högre varvtal en vad jag har nu, problemet e ju bara att de e ju inte så skoj o piska runt 10000-13500 för att få effekt, ibland skulle de vara skoj om man har effekt vid 4000-10000 så man har lite bottenkraft o slipper piska satan för att få den att orka, specelt när man sitter rakt + motvind.

Vad tänkte du med ramlagrena + ramen ? gör inte så mycke om ramlagrena rasar för kommer bara låta illa o börja vibrera o så vidare så man hör lätt när de börjar ta slut, sen har jag känt på svänghjulet som ett test o glappa inget en så länge, kände på vevlagret okså o känns friskt men om de rasar tar mycke skada innan man hiner blinka specelt om man liger 14000varv

Att den funkar bätre när jag släper just i detta fallet e som att du drar i choken, den fetar på för mycke soppa så den sköver sig själv med för mycke sås till förbräningen så den får fel luft/bränsle förhålande.

Sen vet jag att de sitter för litet lågfartsmunstycke o ska skafa större, sen saknar jag luftskruv på min förgasare, vet inte varför den saknar det men den måste vara gammal då, mikuni TM32a e de.

 

[zilog]

Bara en gissning, man vill ha nya lager (tighta kontrollerade lagerspel) för att minska glappet, och därmed kunna ha tightare squish utan att oroa sig för att kolven tar i toppen i vändläget? Dvs samma anledning som att man byter till titanstakar i trimmade 4-taktare för att de sviktar mindre och tål därmed mindre squish utan metallkontakt.

 

[Axxexs]

Omkretsen på däcket ökar något i hög fart. 3-4% felmarginal kan man ibland räkna med i 200km/h. 200km/h på en cykeldator blir då 206-208km/h i verklig fart.

Så 165km/h på cykeldatorn kan vara mer åt 170km/h vilket kanske är det som aprilia uppger som toppfarten på en sån cykel. Bästa är att mäta med gps om man vill ha det mera exakt.

 

[Ferspeedboy]

Bara en gissning, man vill ha nya lager (tighta kontrollerade lagerspel) för att minska glappet, och därmed kunna ha tightare squish utan att oroa sig för att kolven tar i toppen i vändläget? Dvs samma anledning som att man byter till titanstakar i trimmade 4-taktare för att de sviktar mindre och tål därmed mindre squish utan metallkontakt.

Jo så klart men jag kör inte roadracing, så noga behöver de inte vara kommer så klart höra om kolven slår i toppen om ramlagrena börjar ta slut eller om stacklagret e på väg att deformeras lite, har hänt ett par gånger för mig o de låter helt sakt förjävligft när kolven slår i toppen.

Omkretsen på däcket ökar något i hög fart. 3-4% felmarginal kan man ibland räkna med i 200km/h. 200km/h på en cykeldator blir då 206-208km/h i verklig fart.

Så 165km/h på cykeldatorn kan vara mer åt 170km/h vilket kanske är det som aprilia uppger som toppfarten på en sån cykel. Bästa är att mäta med gps om man vill ha det mera exakt.

Jo men den borde göra detta med drevning 17/40 ju, jag har liksom 17/36 nu.

Jo jag vet att däcket expanderar men de gör mycke vilket däcktryck man har o vad gummiblandningen e för matrial, alla matrial axpanderar olika mycke, gör mycke hur varmt däcket e me.

Men säg att min visar några % fel blir på 1803mm =

4% 72.12 mm, nya omkretsen 1730.88
3% 54.09 mm, nya omkretsen 1748.91
2% 36.06 mm, nya omkretsen 1766.94

 

[Svenne100]

Men säg att min visar några % fel blir på 1803mm =

4% 72.12 mm, nya omkretsen 1730.88
3% 54.09 mm, nya omkretsen 1748.91
2% 36.06 mm, nya omkretsen 1766.94

Tvärtom, omkretsen blir större när det expanderar.

 

[Ferspeedboy]

Tvärtom, omkretsen blir större när det expanderar.

Ja de vet jag men jag skrev hur mycke jag måste minska för varje %, allså om jag ska ha 1-4% mindre rulomkrets, så kanske de planar ut o blir 0% rätt rulomkrets vid högre hastighet.

Däcket expanderar o ändrar jag i cykeldatan till mera så kommer hastigheten bli ändå mindre ju.

Kan skriva översätning i farten. nu toppar den med nuvarande drevning 165km/h, med 1-4% högre fart ( 1-4% mindre rulomkrets ) blir hastigheten ca.

1% 166.65 km/h
2% 168.3 km/h
3% 169.95 km/h
4% 171.6 km/h

 

[Richo]

Mät med gps så slipper du tänka på sådant och får en exakt mätning varje gång. Finns billiga begade på blocket för 5-600:-

Då slipper du mäta omkretsar eller vara orolig att magneten missar ibland. Eller åtminstone... Låna en gps och kolla hur nära din cykeldator ligger.

Ja de vet jag men jag skrev hur mycke jag måste minska för varje %, allså om jag ska ha 1-4% mindre rulomkrets, så kanske de planar ut o blir 0% rätt rulomkrets vid högre hastighet.

Däcket expanderar o ändrar jag i cykeldatan till mera så kommer hastigheten bli ändå mindre ju.

Kan skriva översätning i farten. nu toppar den med nuvarande drevning 165km/h, med 1-4% högre fart ( 1-4% mindre rulomkrets ) blir hastigheten ca.

1% 166.65 km/h
2% 168.3 km/h
3% 169.95 km/h
4% 171.6 km/h

 

[Ferspeedboy]

Mät med gps så slipper du tänka på sådant och får en exakt mätning varje gång. Finns billiga begade på blocket för 5-600:-

Då slipper du mäta omkretsar eller vara orolig att magneten missar ibland. Eller åtminstone... Låna en gps och kolla hur nära din cykeldator ligger.

Å fasen kostar pengar ju får jag typp 1/2 kolv för ju

Jag ska sätta mätan på att dra av ROK ( 22% 201.3km/h 1406mm ) så får jag lite fart känsla att susa fram i 200a med en 125a

Tills jag fåt tag i en annan motor o montera

Har en GPS men den e inte bärbar o ingen inbygd anten ens synd man inte har GPS i mobilen

 

[Richo]

Jaja men det finns säkert någon du kan låna av. Bara dra upp han i max och kolla diffet med cykeldatorn. Skönt att eliminera felkällor.

Å fasen kostar pengar ju får jag typp 1/2 kolv för ju

Jag ska sätta mätan på att dra av ROK ( 22% 201.3km/h 1406mm ) så får jag lite fart känsla att susa fram i 200a med en 125a

Tills jag fåt tag i en annan motor o montera

Har en GPS men den e inte bärbar o ingen inbygd anten ens synd man inte har GPS i mobilen