Toe ut eller in

[GuW]

Ska prova justera efter jag bytt fjädern och ena damasken. Och eftersom det är skitbil så är det inte på samma sida heller. Dubbelt jobb alltså. Damasken blir nr 4 som jag byter på denna bil. Har inte ens gått 15k. Så köp inte såna på mekonomen. Vart Ad denna gång

Skruvat.se har bra pris på delar till bruksbilar, snabb leverans dessutom.

 

[Brute Force]

Samma sak med styrleder, mäter man upp så att längden mellan tapp och ände är lika så klarar man sig utan hjulinställning om man bara lossar låsmuttern ett varv och drar tillbaka den lika mycket.

Men ofta skiljer det lite ändå och känns det fel så kan man ju göra en enkel toe in/ut koll hemma med tumstocken...

Ratten hamnar jäfligt rakt hör jag Bondmek, det man kan presentera är att gängorna kan börja/sluta olika mellan lederna, även av samma sort/typ/märke. Åtdragningen av låsmuttern kan även göra att det skiljer, alltså en uppmätt/gissad inställning är till 97½% mindre korrekt.

Denna skitbil har inga spår där man justera läget på spindeleden. Bara hål för å bulta fast.

Då har den där skitbilen samma infästningsmöjligheter som 99% som resten av världens bilar, Sveriges åtminstone. Man justerar inte hjulvinklar med spindelleden, punkt

 

[GuW]

Ratten hamnar jäfligt rakt hör jag Bondmek, det man kan presentera är att gängorna kan börja/sluta olika mellan lederna, även av samma sort/typ/märke. Åtdragningen av låsmuttern kan även göra att det skiljer, alltså en uppmätt/gissad inställning är till 97½% mindre korrekt.

Ja, just därför räknar jag inte gängvarv som bosse bildoktor och samtliga andra som ska lära ut att hobbymeka.

Lossar man låsmuttern ett varv och sedan byter styrleden och drar åt låsmuttern ett varv så spelar endast längden roll.

Räknar man däremot gängvarv kan så mycket annat påverka, precis som du påpekar.

I mitt fall påverkar bara måttet mellan ände och tapp, vilket jag ju som sagt kontrollerar, vart gängorna börjar och slutar är ointressant..

 

[Brute Force]

Ja, just därför räknar jag inte gängvarv som bosse bildoktor och samtliga andra som ska lära ut att hobbymeka.

Lossar man låsmuttern ett varv och sedan byter styrleden och drar åt låsmuttern ett varv så spelar endast längden roll.

Räknar man däremot gängvarv kan så mycket annat påverka, precis som du påpekar.

I mitt fall påverkar bara måttet mellan ände och tapp, vilket jag ju som sagt kontrollerar, vart gängorna börjar och slutar är ointressant..

Jo men vad hjälper det om gängan inte stämmer? Då hamnar inte leden i rätt läge där du har ett varv med låsmuttern + olika sträckning av gängor. Sen ska du lyckas hålla emot läget precis när det dras åt utan att något rör sig, visst det är finlir men helt bra blir det inte.

 

[GuW]

Jo men vad hjälper det om gängan inte stämmer? Då hamnar inte leden i rätt läge där du har ett varv med låsmuttern + olika sträckning av gängor. Sen ska du lyckas hålla emot läget precis när det dras åt utan att något rör sig, visst det är finlir men helt bra blir det inte.

Ett halvt jävla gängvarv gör ingen skillnad på toe på bilen...

Vi snackar inte formel1 bilar här, utan såna man åker till och från jobbet gäspandes i....

 

[Richo]

Ja ibland så spelar det ingen roll hur många ritsar och märken man gör då måtten är helt annat på pirat. Ibland kan till och med original skilja då de bytt leverantör. Seriösast är att åka till någon som är duktig på hjulinställningar och få bilen inställd. Behöver inte kosta så mkt heller om man vet vart dem är billiga MEN bra.

Näe, på gamla Saabar (som jag har kört och mekat) brukar man inte behöva göra en hjulinställning, jag brukar dock kolla att hålen sitter på samma avstånd från tappen innan jag byter, på någon bilig piratled skiljde det ett par millimeter vilket ändrar en hel del på inställningarna.

Samma sak med styrleder, mäter man upp så att längden mellan tapp och ände är lika så klarar man sig utan hjulinställning om man bara lossar låsmuttern ett varv och drar tillbaka den lika mycket.

Men ofta skiljer det lite ändå och känns det fel så kan man ju göra en enkel toe in/ut koll hemma med tumstocken...

 

[Brute Force]

Ett halvt jävla gängvarv gör ingen skillnad på toe på bilen...

Vi snackar inte formel1 bilar här, utan såna man åker till och från jobbet gäspandes i....

Klart tillräckligt för en sned ratt =) Först när du stått framför en apparat och duttat med blocknycklarna eller väntat tills värmen lagt sig efter påeldning (för att få loss skiten) för att värdena ska prickas spot on så vet du.

Bondmeka kan man göra bara man nöjer sig med halvdant resultat. Nu har ju ägaren själv utnämnt bilen till en skitbil så det må va hänt

 

[GuW]

Klart tillräckligt för en sned ratt =) Först när du stått framför en apparat och duttat med blocknycklarna eller väntat tills värmen lagt sig efter påeldning (för att få loss skiten) för att värdena ska prickas spot on så vet du.

Bondmeka kan man göra bara man nöjer sig med halvdant resultat. Nu har ju ägaren själv utnämnt bilen till en skitbil så det må va hänt

Jag har stått tillräckligt många timmar under lyften vid en hjulinställningsmaskin, det gör INTE så stor skillnad att ratten blir sned eller att däcken nöts.
Visst ändrade det en grön nolla till en röd plus eller minus siffra, men att gunga bilen på fjädringen en gång ändrar mer än så, så då skulle man ju aldrig få ett perfekt resultat.

Det var förövrigt på en däckverkstad, så snednötta däck var den vanligaste orsaken till att bilarna stod på lyften.

 

[Brute Force]

Jag har stått tillräckligt många timmar under lyften vid en hjulinställningsmaskin, det gör INTE så stor skillnad att ratten blir sned eller att däcken nöts.
Visst ändrade det en grön nolla till en röd plus eller minus siffra, men att gunga bilen på fjädringen en gång ändrar mer än så, så då skulle man ju aldrig få ett perfekt resultat.

Det var förövrigt på en däckverkstad, så snednötta däck var den vanligaste orsaken till att bilarna stod på lyften.

Den jämförelsen funkar inte hur du än vrider på det, antingen byter du o fulmekar = tror att det blir bra eller så står du vid en maskin och vet att det blir bra =)

Även om du skulle få rätt värde med sned ratt så har du ingen referens med hur du får ratten rak med rätt värde och då behöver man en maskin som räknar ut det oavsett. Halvt varv är är mer än en grön/röd nolla annars har maskinen väl "grova" grader, en åtdragning med den diffen det kan bli är en grön/röd nolla och det är inget halvt varv, då har man lepra i händerna

 

[GuW]

Den jämförelsen funkar inte hur du än vrider på det, antingen byter du o fulmekar = tror att det blir bra eller så står du vid en maskin och vet att det blir bra =)

Även om du skulle få rätt värde med sned ratt så har du ingen referens med hur du får ratten rak med rätt värde och då behöver man en maskin som räknar ut det oavsett. Halvt varv är är mer än en grön/röd nolla annars har maskinen väl "grova" grader, en åtdragning med den diffen det kan bli är en grön/röd nolla och det är inget halvt varv, då har man lepra i händerna

Jag orkar egentligen inte tjafsa om det här, men du kan ju räkna på det om du vill.

Gängan på styrleden har stigningen 1.0mm/varv

Styrarmen når grovt räknat mitt på hjulet, där fäster vi styrleden

Ett helt varv påverkar hjulets toe med 2mm, ett halvt varv med 1 mm och 1mm snedsliter inga däck, orsakar inte att ratten blir sned eller gör att bilen drar mot diket.

Det är större flex än så i dom olika gummibussningarna i framvagnen.

Visst, att mäta är att veta (därav att jag mätte i början av mitt mekande) men det finns INGEN anledning att ösa pengar på en hjulinställning i onödan, man kommer TILLRÄCKLIGT nära genom att vara noggrann när man mekar.

Men vill du tro att bilen blir okörbar utan att åka på verkstan och betala dyrt, visst, tro det.

Jag förlitar mig på 25 års erfarenhet av bilmekande, både med och utan tillgång till hjulinställningsutrustning.

 

[Nikel]

Mätas vara eller inte vara

Sen om man vill vara noggrann så kan man ju mäta avståndet mellan bak o framhjulen med
Speciellt på en gammal bil

 

[Brute Force]

Jag orkar egentligen inte tjafsa om det här, men du kan ju räkna på det om du vill.

Det gör du ju annars skulle du inte skriva, jo om du räknar utväxling mitt på hjulet så låter det ju bra men det blir bra svårt att styra mitt på hjulet =)

Gummibussningarna är inte direkt länkade till styrningen, då skulle det bli en riktig hawiistyrning oavsett glapp eller ej så den jämförelsen duger inte. Men visst sitter hjulet länkat med bussningarna men det blir så mjukt och rakt fram får ju se som relativt obelastat = en mjuk gummibussning märker du inte av då, dock möjligen en riktigt glapp med i sammanhanget stort spel.

Poängen är att visst kan man mäta o trixa men hundra blir det inte och det finns olika aspekter att räkna med, en glapp led är en glapp led men även om den inte vore det vet man inte hurvida hjulinställningen är korrekt innan bytet. Om så inte är fallet räknar man fel mot fel likväl som att ratten kan hamna rakt med fel värden och vice versa.

Sen är jag inte kritisk mot dig om du har bondmekat i 25 år, försöker bara belysa eventuella ting man bortser ifrån med tänket "så har jag altid gjort"

 

[Drysen]

På min bil har jag camel-toe.

 

[GuW]

Sen är jag inte kritisk mot dig om du har bondmekat i 25 år, försöker bara belysa eventuella ting man bortser ifrån med tänket "så har jag altid gjort"

Jag har inte bara bondmekat, jag har mekat som yrke, jag har mekat tävlingsbilar, jag har mekat skrot, jag har mekat splitter nya bilar, jag har mekat veteranbilar.

Jag har jobbat med enbart hjulinställningar, jag har jobbat på vanlig verkstad.

Jag har gjort hjulinställningar i laserbänk och jag har gjort hjulinställningar med snöre och krita.

Jag har gjort hjulinställningar på gräsklippartraktorer och på lastbilar.

 

[Ingoberra]

Om nu mitt bondmek var hyffsat nogrannt så var det toe ut med 5 cm på ett 1.9m rör som jag lag la c/c. Och det är väl galet mycke enligt mig.

 

[sportbike]

Om nu mitt bondmek var hyffsat nogrannt så var det toe ut med 5 cm på ett 1.9m rör som jag lag la c/c. Och det är väl galet mycke enligt mig.

Om du talar om vad det är för bil/modell/årsmodell, ska jag tala om vad det korrekta värdet är.

 

[Ingoberra]

Felica 98

 

[sportbike]

Felica 98

Kombi/sedan 0-0,33 toe in

 

[Tapper]

Slitet på insidan betyder för mycket toe out \ /
Slitet på utsidan betyder för mycket toe in / \

Camber påverkar ingenting av slitage på insidan på däck om man kör toe 0(mer än normalt). Det är toe in/ut som sliter däck

Och dom flesta bilar har toe in från fabrik! För att när bilen åker så trycks hjulen bakåt och toe bli nära noll. -0,05 grader brukar vara standard.

//Tapper

 

[zappen]

Ni som är toe in/ut-experter: Märker man någon skillnad ifall man ligger på de olika toleransgränserna?

Kan man få en roligare bil att köra/styra ifall man tullar lite på gränsen, eller förlorar man bara däckgummi? Tänker på vardagskörning och inte bankörning.