Skölja motorn med olja?

[Orre-Eriksson]

Nu hade jag 10liter olja som bara stog som jag vet att jag aldrig skulle använt i någon bil eller hoj så körde faktiskt en vända med den oljan och ett biltema filter för att "skölja ur" vet inte om det var nödvändigt eller inte men oljan såg faktiskt rätt dirty ut när den tappades ur igen..

 

[powerjohan]

Sedvanliga 10-stegs bytet:

1. Startar hojen
2. Varmkör
3. Tömmer och byter till nytt Biltemafilter
4. Återmonterar pluggen med ny kopparpackning
5. Häller i ny olja, Biltema helsyntet
6. Varmkör
7. Tömmer ovh byter till nytt Originalfilter
8. Återmonterar pluggen med ny kopparpackning
9. Häller i ny olja, Motul 300V
10. Klart att köra 300 mil igen innan nästa service

OM man nu ska köra en sköljolja, varför köra med helsyntet? Verkar ju bara helfånigt... vilket iof hela ideen med oljesköljning gör. Byt oljan lite oftar istället... (fast många hojar specar 1000-1200 mil nuförtiden medan de flesta ändå byter på 5-600mil så man byter ju redan för ofta)

 

[Skrotnisse]

Jag brukar skölja motorn med färsk olja i sisådär 500 mil.

 

[Sydney]

OM man nu ska köra en sköljolja, varför köra med helsyntet? Verkar ju bara helfånigt... vilket iof hela ideen med oljesköljning gör. Byt oljan lite oftar istället... (fast många hojar specar 1000-1200 mil nuförtiden medan de flesta ändå byter på 5-600mil så man byter ju redan för ofta)

Sköljning med helsyntet görs för att ALLT ska vara helsyntet på slutet när Motulen är i för att inte försämra egenskaperna i den. Ungefär som han som bytte luft i hjulen. Det är helt rätt men man måste ha två motstående ventiler på fälgen, där den ena står öppen när man fyller på via den andra. Annars kommer man att ha en massa luft kvar, av fel typ












































































Kankse bäst att förtydliga med att jag byter olja som de flesta andra:

1. Varmkör
2. Byter olja och filter. Byter pluggpackning om jag har sådan hemma, annars återanvänds den gamla men helst inte genom att det är engångspackningar.

 

[Kent W]

"DEN ÅTERFÖDDE".....

- 4. Skruvar i oljepluggen med ny stålgummipackning "Tredoring" från SWEDOL #. För att centrera stålgummipackningen som är en aning för stor för pluggen, en O-ring runt pluggen.

Den kombinationen fungerar inte som du tänker dig.

Om du tittar på hur de hydraulnipplar som använder "tredotätningar" är gjorda så upptäcker du att den är konad där gummiringen tätar, alltså gummit komprimeras när nippeln dras åt.

I ditt fall så har du ingen kona utan en o-ring som ska "täta" mot gummiringen, och stålbrickan bestämmer hur mycket "tryck" det blir, dessutom är hålet i tråget försänkt så där hamnar också en del av "tryket".

Den allra bästa brickan för att täta oljepluggen är en "mjukglödgad" kopparbricka som "glödgas" med hjälp av Gas/gasolvärmare och sedan får sakta kallna före användning.
Det näst bästa är en aluminiumbricka som byts varje gång.

Bara ett tips!


/KentW

 

[Pawel]

Vad händer? Är det fortfarande vinter med sånna här "dumma" diskussioner? Kolla genom kylsystem, ventilspel, stift, kablar och bromsar istället för att gå runt och "skölja" motorn med helt ny olja i onödan så håller nog hojen ihop bättre.

Jag kan förstå på ett fordon som stått still i flera år eller som gått riktigt länge sedan senaste bytet så det är igenkoksat. Men på en hoj som servas med 3-500mils intervall? Den oljan är ju knappt mörk när den tappas ut. Man kan fortfarande använda den i fritösen...

Och för i helve-e, bytt luftfiltret någon gång istället då det som kommer in där får direkt kontakt med dina vitala motordelar.

 

[Anders]

Byta olja? Jag som oftast kör Ducati fyller bara på olja, byta olja låter som något för de med täta motorer...

 

[moddlaren]

underbart med blårykare allt är enklare och billigare

 

[skruven]

Jag har provat CRC motortvätt på två olika motorer. Det är iofs bilar men nångon kanske är intresserad ändå.
Första bilen var en opel kadett -78 med gammal gjutjärn förgasarmotor. Fungerade ypperligt.
Andra bilen var en celica 1991. Dohc aluminium insprutare. Fungerade lika bra här.
Oljan såg ren och fin ut flera hundra mil efter bytet. Så jag kan rekommendera det om man inte vet när oljan byttes sist i sitt fordon.

Jag ser ingen mening med att skölja med dyr motorolja. Skölj då hellre med invändig motortvätt.

MC oljor brukar ju sällan vara slutkörda efter en säsong. Jag brukar spara gammal MC olja som bara gått 200mil och hälla den i vinterbilarna. =)

Det är minst lika viktigt att byta olje och luftfilter samtidigt.

 

[sTf_paPs]

När jag fick XJn som är grunden till mitt bygge hade den stått i 14 år inkörd i garaget direkt från gatan med efterföljane 2 år utomhus utan täckning.

Jag bytte bensin och batteri samt fixade kärvande grejer och oxiderade kontakter med 5-56. Startade hojen och körde runt lite på ön så att den blev varm. Fungerade fint.

Sen tömde jag ur den prehistoriska oljan (såg ut som vilken olja som helst man tömmer ur en motor som använts) och hällde i biltemas Classic 4-takt och körde runt en hel del på ön. Tömde ur oljan (såg inte märkvärdigt skitig ut) lyckades efter ett tags brottande byta till Lelles ekonomi olje filter (39:- har jag för mig) och hällde i ny Biltemas Classic olja.

På en hoj som används eller bara stått över vintern skulle jag inte ens fundera på att byta olja och ännu mindre skölja vid oljebyte.

 

[Sydney]

På en hoj som används eller bara stått över vintern skulle jag inte ens fundera på att byta olja och ännu mindre skölja vid oljebyte.

Det förstår jag när du inte bytte olja innan hojen startades efter 16 år

 

[sTf_paPs]

Lite bättre gummistål-brickor (Tredo är ett varumärke) har en centreringsläpp som centrerar brickan även om det inte finns någon kona. Sen har dom gummi utanför stålet åt båda hållen så ända kravet för att en gummistålbricka skall vara utmärkt för en oljeplugg är att både pluggen och hålet har plana ytor tillräckligt stora för att nå ut till stålet i brickan. Om hålets plan är försänkt, som det ofta är, så måste försänkningens ytterdiameter vara större än brickans.

Visst koppar och Al brickor fungerar ju också bra men om man kan använda en gummistålbricka är det klart enklare.

 

[sTf_paPs]

Det förstår jag när du inte bytte olja innan hojen startades efter 16 år

Vilken nytta skulle ett oljebyte gjort tycker du ?

Efter 16 år har allt som eventuellt kan finnas i den för länge sedan sjunkit till botten/fastnat på motordelar. Det finns bara 2 sätt att få bort det.

1. Riva hela motorn och köra alla delar med borste i fotogen.

2. Varmköra den så att något av den eventuella skiten löses
upp och kan följa med ut när man byter oljan.

Alternativ 1 är ju alltid bäst men alternativ 2 är bättre än inget. Att byta oljan, självklart kollar man att det är olja i motorn och inget annat, innan start har ingen annan funktion än att det kostar pengar och man får mer spillolja att ta hand om.

 

[powerjohan]

underbart med blårykare allt är enklare och billigare

För kolvbyte är enklare än oljebyte?

 

[Sydney]

Vilken nytta skulle ett oljebyte gjort tycker du ?

Har hojen stått i 16 år med gammal olja och under viss tid förvarats utomhus ser jag ingen fördel i att starta upp med den oljan. Speciellt som man förmodligen inte vet hur långt den gick på den oljan innan hojen ställdes och vad det är för olja i hojen. Kostnaden för några liter olja är så liten att det inte är något skäl att starta på den gamla oljan som jag ser det.

För egen del hade jag kanske tagit en titt på hur det såg ut i tråget och oljepickup också innan start.

 

[Skrotnisse]

Har hojen stått i 16 år med gammal olja och under viss tid förvarats utomhus ser jag ingen fördel i att starta upp med den oljan. Speciellt som man förmodligen inte vet hur långt den gick på den oljan innan hojen ställdes och vad det är för olja i hojen. Kostnaden för några liter olja är så liten att det inte är något skäl att starta på den gamla oljan som jag ser det.

För egen del hade jag kanske tagit en titt på hur det såg ut i tråget och oljepickup också innan start.

Man skall byta oljan och slå i en försvarlig skvätt i cylindrarna.
Sedan vänta något dygn.
Sedan drar man runt motorn för hand och kollar så att allt löper lätt och mjukt.
Sedan vänta något dygn igen.
Sedan provstarta och varmköra försiktigt.
Sedan byta oljan.














Så har jag aldrig gjort.

 

[Sydney]

Rätt, gärna smörja kamaxlar också innan start.

 

[Comeback]

"DEN ÅTERFÖDDE".....

- 4. Skruvar i oljepluggen med ny stålgummipackning "Tredoring" från SWEDOL #. För att centrera stålgummipackningen som är en aning för stor för pluggen, en O-ring runt pluggen.

Den kombinationen fungerar inte som du tänker dig.

Om du tittar på hur de hydraulnipplar som använder "tredotätningar" är gjorda så upptäcker du att den är konad där gummiringen tätar, alltså gummit komprimeras när nippeln dras åt.

I ditt fall så har du ingen kona utan en o-ring som ska "täta" mot gummiringen, och stålbrickan bestämmer hur mycket "tryck" det blir, dessutom är hålet i tråget försänkt så där hamnar också en del av "tryket".

Den allra bästa brickan för att täta oljepluggen är en "mjukglödgad" kopparbricka som "glödgas" med hjälp av Gas/gasolvärmare och sedan får sakta kallna före användning.
Det näst bästa är en aluminiumbricka som byts varje gång.

Bara ett tips!


/KentW

Mycket intressant. Men det har ju hållit tätt på trajan som jag kört några 100mil med Tredoring.
Och hålet i tråget är inte alls försänkt på alla hojar.
Det är inte försänkt på trajan för jag började undra varför det läckte med aluminiumpackning och skruvade i pluggen utan packning. Och det gick inte dra pluggen tight mot godset i tråget för pluggen var inte gängad sista mm.
Utan det blev ca 1mm glapp mellan pluggen och oljetråget.
Nåja börjar det läcka olja vet jag vad det beror på och byter till kopparbricka(or) (det lär behövas 2 på trajan), tack för tipset !

 

[hrc]

Det blir Biltema Turbodiesel 15W-40. En av få oljor som idag håller gamla tiders mängder med tillsatsen zinkdialkylditiofosfat. Vars främsta uppgift är att hjälpa till med smörjningen av svårsmorda ställen som kamaxlar, kamsläpor och hindra direkt metall mot metallkontakt precis när motorn startas.

Låter bra, men är det inte tillsatser i bilolja som gör att de inte passar i mc med gemensam vxllåda och våtkoppling?

 

[Harmon Rabb]

Jag har provat CRC motortvätt på två olika motorer. Det är iofs bilar men nångon kanske är intresserad ändå.
Första bilen var en opel kadett -78 med gammal gjutjärn förgasarmotor. Fungerade ypperligt.
Andra bilen var en celica 1991. Dohc aluminium insprutare. Fungerade lika bra här.
Oljan såg ren och fin ut flera hundra mil efter bytet. Så jag kan rekommendera det om man inte vet när oljan byttes sist i sitt fordon.

Jag ser ingen mening med att skölja med dyr motorolja. Skölj då hellre med invändig motortvätt.

MC oljor brukar ju sällan vara slutkörda efter en säsong. Jag brukar spara gammal MC olja som bara gått 200mil och hälla den i vinterbilarna. =)

Det är minst lika viktigt att byta olje och luftfilter samtidigt.

Jag har hört talas om motortvätt, men även hört att man kan få andra problem som följd. Hur gamla var bilarna när du gjorde motortvätt?