Slipgrund och plastprimer är inte alls samma sak.
Slipgrund = byggande/fyllande lättslipad "grundfärg". Ska normalt sett läggas mot plast eller spackel, INTE mot plåt, då lägger man washprimer eller epoxyprimer först.
Plastprimer är för ökad vidhäftning mot just plastmaterial. Har jag aldrig använt men det kanske är bra.
Dammet tar man bort med tryckluft och därefter tvättar man med silikontvättmedel för att slippa fiskögon. 3M har en skitdyr/jättebra men jag brukar oftast nöja mig med Hagmans, den är billig men fungerar.
Därefter tackrag (engelskt uttal), dvs klibbduk som köps hos dom som säljer tbh för lackning. Tryckluften gör EJ att det blir dammfritt men det gör tackragen. Tyvärr finns det alltid damm i luften men vatten på golvet och lackoverall (dvs sån där tunn plast som inte dammar) så blir det bättre. Glöm inte att knyta ihop overallen runt trynet så att håret inte dammar.
Eller raka skallen!
Trycklufta också rent overallen utomhus det sista du gör.
OBS, detta kanske är overkill beorende på kraven. En enklare lack på racekåpor så kanske man kan acceptera lite mer damm.
Aldrig positivt med tjock färg om det inte är så att du vill ha ett tjockt lager att polera på. I övrigt försöker man lägga "lagom" tjockt men det går liksom inte så lätt att definiera (man lär sig med tiden).
Enda definitiva undantaget vad gäller färgtjocklek tycker jag är klarlacken. Det är alltid skönt att ha ett par lager extra, dels för att få mer djup, dels för att få ett tjockare lager för korrigeringar av fel eller skador, dels därför att ett tjockare lager gör att övergång mellan lack och dekal inte känns lika mycket (jag lägger alltid dekalerna under klarlacken).
2k lack har den fördelen att den går att slipa (om man nu skulle behöva det) rätt snart, typ senast nästa dag. Eller efter nån timme om du har tillgång till ugn.
1k går att slipa nästa år. Nä förresten, så kan man inte säga i november. Nästa vår får det bli. Läget är att 1k brukar kladda igen slippappret så förbannat att det är nästintill hopplöst.
Bensintålig klarlack brukar alltid vara 2k men det kanske finns enstaka undantag. Och även 2k ska skyddas från soppa de första dygnen. Själv är jag så feg att jag dagen efter lackning ställer en värmelampa som får lysa några timmar på tanken runt tanklocket.
Kanske lite för seriöst för den som ska lägga en enklare lack:
1. Slipa/spackla alla skador
2. Rugga med 240-320 torr
3. Lägg ett lager slipgrund. Det fyller repor (från slipningen) och ger möjlighet att slipa bort mindre felaktigheter. Fungerar ung som sprutspackel. Lägg gärna lite extra där felaktigheter i underarbetet syns genom slipgrunden. Slipgrund kan man lägga flera lager i omgångar med en kvarts luftning emellan. Mängden förtunning i slipgrunden kan varieras för att ändra fyllnadsgraden.
4. Slipa med 4-600 våt (eller 320 torr om du avser att lägga sealer). Det är viktigare med fint papper om du ska lägga metallic eftersom kornen annars gärna lägger sig i slipreporna.
5. Ett lager sealer ger extra vidhäftning, dessutom fyller sealern något (därför kan man slipa med 320 torr). Mängden förtunning kan varieras även i sealern för att ändra fyllnadsgraden. Sealer gör även att lacken isoleras från underliggande produkter. Du slipper alltså "sliprosor" till följd av att en underliggande spackling suger mer förtunning ur färgen under avluftningen än ickespacklade ytor gör. Du slipper även (oftast) res till följd av att nån klåpare har sprayburkslackat hojen tidigare eftersom sealern isolerar. Lägg INTE sealern så tjockt att den rinner, den är rätt kletig att slipa! Får du rinning i selaern så laddar du DIREKT en annan färgspruta med cellulosa och tvättar bort sealern från detaljen. Det är det enda rationella att göra.
Sealern kan med fördel tintas något för att stämma bättre med slutkulören.
6. Lägg lacken/baslacken, den går att lägga vått-i-vått med sealern. (Kör man riktigt billack kan alltihop läggas vått-i-vått, sealer, lack/bas, ev metallic, ev klarlack.) Vått-i-vått borde till och med ge bättre vidhäftning mellan de olika lagren.
7. Ska du lägga dekaler under klarlack så måste underliggande färg lufta ur minst ett dygn först, annars kan bubblor komma i dekalerna i efterhand, inte roligt, tro mig! Been there, done that.
8. Eventuell klarlack lägges försiktigt eftersom du inte ser hur tjockt det blir. Många tunna lager, nöj dig med att damma på tills du får en matt yta. Ta en kvarts fika. Därefter kan du lägga ett lite rejälare lager. Eftersom bottenlagret har luftat ur och binder nästa lager så minskar risken för Niagarafall väsentligt.
Detta var några av mina erfarenheter.
Och här är några av resultaten:
http://www.sporthoj.com/gallery/viewphoto.php?id=11879
http://www.sporthoj.com/gallery/viewphoto.php?id=11878
http://www.sporthoj.com/gallery/viewphoto.php?id=11877
http://www.sporthoj.com/gallery/viewphoto.php?id=11876
http://www.sporthoj.com/gallery/viewphoto.php?id=3093
Fråga inte mig om sprayburkslacker. Rätt liten erfarenhet av sånt.
Btw, vem hellackar en knarr för 1500:- inkl material?
Notera att materialet går på typ en tusenlapp eller så om det ska vara seriöst. Minst. Åtminstone till en kåpad knarr.
Och använd alltid kolfiltermask och bra ventilation! Du har bara en hälsa!
tack så mycket
de låter ju grymt billigt. Undra då vad dom tar för en "fighter" som min. 
