Inställning av bakfjädring

  • Thread starter Thread starter G-L
  • Start date Start date

G-L

Ny medlem
Gick med
16 Aug 2006
Ort
Karlstad
Hoj
Guzzi 1200 Stelvio NTX -12
Har du tänkt på en sak?
Moderna bågars bakfjädring har ofta en linjär fjäder medan länksystemet är progressivt; ju mer ihoppressad bakända, desto styvare fjädring.
Förutom att återställa styrvinkel och upplevd viktfördelning, kan du alltså få en mjukare och känsligare bakfjädring om du ser till att ha rätt/tillräcklig fjäderförspänning. Trots att det känns ologiskt att mer förspänning skulle ge mjukare fjädring...
 
Detta är ett lysande exempel på varför förspänning inte ska kallas "mjukare" respektive "hårdare". Det är också ur detta uttrycket "linkage harshness" kommer, det vill säga att fjädringen upplevs som hård för att den jobbar för djupt ner i slaget på ett progressivt länkage (och därmed upplevs som mjukare om förspänningen ökas).
 
Du förklarade ju mycket bättre, Alatalo! Teknisk skribent?
 
Nej, inte alls. Det glädjer mig dock att någon annan noterat detta mycket viktiga samband, istället för att bara diskutera miniblinkers, fake-kolfiber och ryska kraschfilmer...

I vilket fall som, förspänning skall betraktas som en höjdjustering och då den kombineras med ett icke linjärt stötdämparlänkage så får den en liten inverkan på fjädringens styvhet.

:tummenupp
 
Ridersag.
Viktigaste inställningen som finns på en hoj?
Ja och Nja...
Fjädringsinställning börjar med att mäta hänget (sag) fast det är halva sanningen.

Har man ambitionen att det ska bli bra så ska man mäta både det fria, statiska och belastade hänget för att på så sätt se att fjädern har rätt egenskaper, när det stämmer så har man en bra utgångspunkt och kan börja leka på riktigt :tummenupp

Shockadj (Large).jpg
 
kan vara bra för folk om ni skriver vilka hojar detta med linjära fjädrar och progressiva länkage gäller också för dom som inte är så insatta.

MVH Phille
 
Har man ambitionen att det ska bli bra så ska man mäta både det fria, statiska och belastade hänget för att på så sätt se att fjädern har rätt egenskaper, när det stämmer så har man en bra utgångspunkt och kan börja leka på riktigt :tummenupp

Kärt barn har många namn, men det enda häng / sag som betyder något är det med förare på, alltså häng med förare / sag with rider. Häng utan förare är helt betydelselöst på moderna fjädringsprodukter utrustade med så kallad topout-fjäder. Att få till båda typer av häng på en sådan fjädringsprodukt kan vara stört omöjligt och rekommendationen är därför att fokusera enbart på häng med förare. Tyvärr har Öhlins manual inte hängt med produkternas utveckling och därför får häng utan förare alldeles för stor uppmärksamhet. Jag är övertygad om att detta kommer att ändras inom myket kort.

kan vara bra för folk om ni skriver vilka hojar detta med linjära fjädrar och progressiva länkage gäller också för dom som inte är så insatta.

MVH Phille

De allra flesta moderna sporthojar har stötdämparlänkage med progressiv utväxling. Endast ett fåtal har linjär utväxling och jag kan inte påminna mig om sist jag såg en med degressiv utväxling.
 
RÄTT FJÄDER ÄR UTGÅNGSPUNKTEN
Jag har fått lära mig att det allra viktigaste är att ha en fjäder med rätt styvhet. Har man detta ska de flesta stötdämpare fungera bra - eller ännu bättre om det rör sig om exklusiva dämpare som Öhlins och Wilbers.

Att ställa in hänget enbart med förspänningen är alltså ingen bra idé om man är väsentligt mycket lättare eller tyngre än vad normalfjädern är avsedd för. Är man lätt blir hänget för litet och är man tung blir fjädern för mycket laddad.

STÄMMER ÄVEN I PRAKTIKEN
Enligt mina ringa erfarenheter ser det ut att stämma bra.

På min förra hoj tvingades jag byta till en styvare fjäder, vilket medförde en stor förbättring.
Tursamt nog stämmer bakfjädern bra på min nuvarande, detta upplevs egentligen som att man inte upplever något konstigt. Dvs hojen är lättsvängd samtidigt som den uppför sig tryggt, stabilt och förutsägbart - bara man sköter gaskontrollen i kurvorna.
 
Last edited:
Kärt barn har många namn, men det enda häng / sag som betyder något är det med förare på, alltså häng med förare / sag with rider. Häng utan förare är helt betydelselöst på moderna fjädringsprodukter utrustade med så kallad topout-fjäder. Att få till båda typer av häng på en sådan fjädringsprodukt kan vara stört omöjligt och rekommendationen är därför att fokusera enbart på häng med förare. Tyvärr har Öhlins manual inte hängt med produkternas utveckling och därför får häng utan förare alldeles för stor uppmärksamhet. Jag är övertygad om att detta kommer att ändras inom myket kort.
Jag är inte säker på att jag förstår dej riktigt.
Om du bara mäter det lastade hänget kan du ju nästan alltid få till "rätt mått" genom att enbart skruva på fjäderförspänningen(?)

För att kunna dimensionera fjädern måste du ju ha åtminstone en referens att mäta mot...

När det gäller topoutfjädrar sitter de väl oftast i framgaffeln och jag vet inte hur många originalhojar som har det men min R1a har det inte..
Jo iofs har den det, men det beror ju på att jag monterat Öhlinsinsatser :tummenupp

I manualen stod det inget om hur man mäter detta (så på det sättet har du rätt att manualen kan vara inkorrekt) men Öhlins tekniker menade att jag utesluter det olastade hänget men mäter statiskt och lastat häng..


Kjell-Anders
RÄTT FJÄDER ÄR UTGÅNGSPUNKTEN
Jag har fått lära mig att det allra viktigaste är att ha en fjäder med rätt styvhet. Har man detta ska de flesta stötdämpare fungera bra - eller ännu bättre om det rör sig om exklusiva dämpare som Öhlins och Wilbers.

Att ställa in hänget enbart med förspänningen är alltså ingen bra idé om man är väsentligt mycket lättare eller tyngre än vad normalfjädern är avsedd för. Är man lätt blir hänget för litet och är man tung blir fjädern för mycket laddad.

STÄMMER ÄVEN I PRAKTIKEN
Enligt mina ringa erfarenheter ser det ut att stämma bra.

På min förra hoj tvingades jag byta till en styvare fjäder, vilket medförde en stor förbättring.
Tursamt nog stämmer bakfjädern bra på min nuvarande, detta upplevs egentligen som att man inte upplever något konstigt. Dvs hojen är lättsvängd samtidigt som den uppför sig tryggt, stabilt och förutsägbart - bara man sköter gaskontrollen i kurvorna.
Har samma erfarenhet som du.
Innan jag tog steget och monterade eftermarknadsprylar så behövdes mjukare fjädrar fram, Öhlins hade inga men fixade fram ett par 8.5N/mm som jag fick svarva nya fjädersäten till och det blev kanonbra, både att jag fick samtliga mått att stämma samt körmässigt :tummenupp

Lite konstigt att vissa saker går att justera rätt mycket original medans t,ex fjädrar ofta ses som "one size fits all"? :)

Spola fram till 2.50
http://www.youtube.com/watch?v=hStEq_FA66I&feature=player_embedded#t=168
 
Last edited:
...Om du bara mäter det lastade hänget kan du ju nästan alltid få till "rätt mått" genom att enbart skruva på fjäderförspänningen(?)

...Lite konstigt att vissa saker går att justera rätt mycket original medans t,ex fjädrar ofta ses som "one size fits all"? :)
I väntan på Alatalos svar kan jag väl berätta hur jag resonerar - just top-outfjädern gör hela spektaklet intressant, i och med att ju mer Du ökar huvudfjäderns förspänning komprimerar Du även top-outfjädern. Det innebär att RH kan förefalla konstant eller reagera väldigt lite trots att Du ökar förspänningen. De bästa eftermarknadsprylarna, t ex Öhlins, använder top-out även bak, för att lugna ner hojen när det är väldigt lite vikt på hjulet, eller det t o m är i luften. Dave Moss har ägnat ämnet lite kärlek här: http://www.ustream.tv/recorded/6349484

Så - hur vet man då när fjädern är rätt? Jo, mät hur mycket fjädringsväg Du nyttjar, utgå från rekommendationerna när det gäller kompression, retur och förspänning. Kontrollera förarhänget, justera fjäderförspänningen, ut och prova. Använder Du väldigt lite fjädringsväg - släpp på förspänningen, prova med lite mindre kompression och slutligen lite mindre olja i gaffelbenet (inom rimliga gränser, säg +/- 20 ml vilket ökar/minskar progressiviteten). Fortfarande lite fjädringsväg utnyttjad när förspänningen är helt borta men förarhäng fortfarande rimligt? - Byt till mjukare fjäder. Omvänd metodik gäller när all fjädringsväg nyttjas och gaffeln bottnar.

Ptjaa, fjädrar har konstruktiva egenskaper som är svåra (och dyra) att ersätta med annan mekanik. Däremot kan det förefalla lite underligt att inte nya maskiner levereras med fjäderkonfiguration som anpassas till föraren, om än det skulle kosta någon extra krona. Sedan funkar ju oftast en specifik fjäderstyvhet vettigt inom ett intervall på ett antal kilon, även andra parametrar som t ex körsätt, vägmiljö, individuella preferenser etc påverkar ju valet...

Mina 2p, i väntan på facit :)
 
Bra tråd !

Är det något jag INTE har koll på så är det hur man ställer in fjädringen på hojen...

Ska nog börja med att läsa instruktionsboken... RTFM är rätt bra...
 
I väntan på Alatalos svar kan jag väl berätta hur jag resonerar - just top-outfjädern gör hela spektaklet intressant, i och med att ju mer Du ökar huvudfjäderns förspänning komprimerar Du även top-outfjädern. Det innebär att RH kan förefalla konstant eller reagera väldigt lite trots att Du ökar förspänningen. De bästa eftermarknadsprylarna, t ex Öhlins, använder top-out även bak, för att lugna ner hojen när det är väldigt lite vikt på hjulet, eller det t o m är i luften. Dave Moss har ägnat ämnet lite kärlek här: http://www.ustream.tv/recorded/6349484

Så - hur vet man då när fjädern är rätt? Jo, mät hur mycket fjädringsväg Du nyttjar, utgå från rekommendationerna när det gäller kompression, retur och förspänning. Kontrollera förarhänget, justera fjäderförspänningen, ut och prova. Använder Du väldigt lite fjädringsväg - släpp på förspänningen, prova med lite mindre kompression och slutligen lite mindre olja i gaffelbenet (inom rimliga gränser, säg +/- 20 ml vilket ökar/minskar progressiviteten). Fortfarande lite fjädringsväg utnyttjad när förspänningen är helt borta men förarhäng fortfarande rimligt? - Byt till mjukare fjäder. Omvänd metodik gäller när all fjädringsväg nyttjas och gaffeln bottnar.

Ptjaa, fjädrar har konstruktiva egenskaper som är svåra (och dyra) att ersätta med annan mekanik. Däremot kan det förefalla lite underligt att inte nya maskiner levereras med fjäderkonfiguration som anpassas till föraren, om än det skulle kosta någon extra krona. Sedan funkar ju oftast en specifik fjäderstyvhet vettigt inom ett intervall på ett antal kilon, även andra parametrar som t ex körsätt, vägmiljö, individuella preferenser etc påverkar ju valet...

Mina 2p, i väntan på facit :)
Ber om ursäkt G-L att din tråd blev totalkapad :hej

Tack Roffe för bra åskådliggörande av hur det här med fjädring kan se ut från olika synvinklar och behov :)

En som kör bandagar och liknande kanske är glad om han/hon "får till" fjädringen "en gång för alla" medans en banräv kräver en liiiten aning mer kunskap där inte fjäderval är en fråga om vad EN förare väger utan om lite fler parametrar :tummenupp

Jag är någonstans mitt emellan i min "utveckling", eller ska vi kalla det "inveckling" när det gäller fjädring, hehe

Emellertid gäller det att anpassa sej till vem som frågar.
Inte så stor idé att, till en början, prata oljenivåer med t,ex en som "bara" vill försöka förstå -"Vad den där skruven i mitten på fjäderbenet ska vara bra till".

Där är nog den bästa hjälpen att först se till att grejorna funkar som de ska samt se om fjädrarna befinner se i någon slags närhet av var de behöver vara.

Detta simpla förfarande är såklart helt förkastligt om du tänker tävla.

Att sedan någon som lagt ner en jäkla massa tid på att få den rätta känslan för vad som gör vad säkert utan vidare kan avgöra, t,o,m ganska avancerade komponentval o inställningar, förutom en så enkel sak som om det ska vara en 100 eller 110N/mm fjäder i bak på Anderstorp, vid 10grC och regn :D

Sen är det ju som du säger, ska det funka optimalt måste det ju även provas, provas och åter provas, erfarenhet gör det enklare men jobbet måste göras.

Det är lite ledsamt att denna "svartkonstaura" florerar runt fjädring, det gör att allt för många nöjer sej med hur hojen var inställd från fabrik.... (jag har själv varit där).
Nu tror jag ju inte att det var tillverkarens tanke när de smackade dit dessa justerskruvar :rofl

En del är hårdvara/mätning och en del få en känsla och kunna börja göra fungerande inställningar.
Att börja försöka få en känsla med fel komponenter/mätmetoder riskerar bara ge en känsla för hur det är att justera mellan hyffsat och skitdåligt :tummenupp
 
Last edited:
Perfekt med en aktiv fjädringstråd, startade en själv igår.. :)

Tycker mig ha lite problem med att min hoj är "trög" att styra in, och har en tendens att vilja gå brett väl instyrd. Och att jag väldigt lätt tappar spåret/behöver anstränga mig för att hålla spåret så fort det börjar handla om någon sorts hastighet., (det har blivit en enorm frustration då jag inte upplevde det överhuvudtaget på en tidigare R6:a jag hade.)

2 clicks out-serien på youtube som Ozzian länkade ovan ser till att jag har resten av arbetsdagen fullbokad :yoparty

En grej som dock förvirrar mig lite när det gäller häng (fram i det här fallet) är att många skriver att ett visst intervall av mm häng är idealt, medans andra "guider" helt verkar strunta i dessa millimetrar och istället bara sätter en stripe nere på gaffelbenet och ser till att man inte bottnar vid körning.. Någon input på det, eller har jag missuppfattat det?
 
Last edited:
Perfekt med en aktiv fjädringstråd, startade en själv igår.. :)

Tycker mig ha lite problem med att min hoj är "trög" att styra in, och har en tendens att vilja gå brett väl instyrd. Och att jag väldigt lätt tappar spåret/behöver anstränga mig för att hålla spåret så fort det börjar handla om någon sorts hastighet., (det har blivit en enorm frustration då jag inte upplevde det överhuvudtaget på en tidigare R6:a jag hade.)

2 clicks out-serien på youtube som Ozzian länkade ovan ser till att jag har resten av arbetsdagen fullbokad :yoparty

En grej som dock förvirrar mig lite när det gäller häng (fram i det här fallet) är att många skriver att ett visst intervall av mm häng är idealt, medans andra "guider" helt verkar strunta i dessa millimetrar och istället bara sätter en stripe nere på gaffelbenet och ser till att man inte bottnar vid körning.. Någon input på det, eller har jag missuppfattat det?

Ang. stripes vs mm. så är det väl en fråga om huruvida man pratar om förspäning eller comp.?

Jag som många vill ha en så mjuk hoj som möjligt, utan att det gungar eller bottnar. Men förspänningen är the same.

Å andra sidan fick jag rpoblem med svängningar vid hårt påslag i högfartsböjar som Sviestadböjen/Depåböjen när jag skruvade på mer förspänning, den svängde in aningen bättre men tappade utgångarna. 2 klick retur löste det problemet (vilket inte alls var så lätt att komma på).


Gällande ditt spår-problem, vad kör du för däckstryck? Är det vid påslaget problemet kommer, under påslag, vid instyrning, är gaffeln komprimerad eller neutral osv?

Jag har 2 erfarenheter av det. Första så var compen bak alldeles för mjuk så hela hojen "satte" sig vid påslag och tappade en halvmeter precis vid påslaget. Den dämparen var sopslut. Ny dämpare och problemet var borta.

Det andra var för lågt tryck i framdäcket. Mer luft och vips så styrde det som det skulle. Allt annat lika och funkar kanon numer.


Problemet med alla såna här frågor är att det är för många variabler som kan påverka, och ändrar man en så påverkas alla andra också (oftast).

(Och nej, inte helt riktat till dig Peter för jag vet att du har grundkoll själv ;))
 
Använder hänget till att få en hyfsad grund att jobba från, finjusteringen blir under körning efter hur hojen känns. Är helt ok om han bottnar ur i bromsningen till ejes, då är det som det ska. ;)
 
Ber om ursäkt G-L att din tråd blev totalkapad :hej

Tack Roffe för bra åskådliggörande av hur det här med fjädring kan se ut från olika synvinklar och behov :)

En som kör bandagar och liknande kanske är glad om han/hon "får till" fjädringen "en gång för alla" medans en banräv kräver en liiiten aning mer kunskap där inte fjäderval är en fråga om vad EN förare väger utan om lite fler parametrar :tummenupp

:tummenupp

Helt OK!
Så gôtt att döda diverse myter och feltänk - kör hårt i ämnet fjädring (där det är ack så lätt att gå vilse!).
 
Tycker mig ha lite problem med att min hoj är "trög" att styra in, och har en tendens att vilja gå brett väl instyrd. Och att jag väldigt lätt tappar spåret/behöver anstränga mig för att hålla spåret så fort det börjar handla om någon sorts hastighet., (det har blivit en enorm frustration då jag inte upplevde det överhuvudtaget på en tidigare R6:a jag hade.)

En grej som dock förvirrar mig lite när det gäller häng (fram i det här fallet) är att många skriver att ett visst intervall av mm häng är idealt, medans andra "guider" helt verkar strunta i dessa millimetrar och istället bara sätter en stripe nere på gaffelbenet och ser till att man inte bottnar vid körning.. Någon input på det, eller har jag missuppfattat det?
Hmm, precis som Agile får jag några kompletterande frågor men först lite resonemang kring förarhäng (återigen med Bondens språk, Alatalo får vackert fylla på med fackspråk). Förarhäng justeras för att hojen ska ligga så nära de förutsättningar som chassikonstruktören har avsett. Inställningen sker under neutrala förhållanden, varken broms eller acceleration beaktas. Det är därför riktigt att se det som en startpunkt, där hojen är väl förberedd för att så mycket som möjligt jobba i mitten av slaget och attityden (balans mellan höjd fram/bak) initialt ska vara rätt. Som vi resonerade ger topoutfjäder ett antal fördelar, varav en är att hojen faktiskt behåller sitt förarhäng rimligt om än förspänningen justeras. Därför blir förspänningen mer flexibel justeringsmässigt med den konstruktionen.

Med traditionell gaffel kan Du likväl finjustera hänget, vill Du t ex behålla attityden men skaffa lite mer fjädringsväg kan Du minska förarhänget både fram och bak lika mycket (=höjer hela hojen).

Kan Du förtydliga om det är just när Du ger styrkommandot, d v s när hojen ska in i sväng, att den ogärna håller spåret utan vill vandra utåt i sväng och/eller att den vandrar utåt när Du går på gas och ska resa upp hojen ut ur sväng? När den vandrar på banan så fort det börjar gå undan, gäller det även på raksträckor?

När Du svänger in, har Du då släppt bromsen helt eller släpper Du det sista successivt när lutningsvinkeln ökar?

Medan Du klurar på de frågorna, kan jag lite snabbt förklara tanken bakom - förutsatt att förarhäng är justerat går vi in i sväng med en hoj som antingen är nästan neutral (motorbroms), eller brant (gaffeln något komprimerad, bakdämparen utsträckt då bromsen ligger an) något som hjälper till att göra hojen mer lättsvängd. Är den trög redan att svänga in är frågan om Du har för flack attityd eller om Du inte använder all fjädringsväg, dvs hojen är relativt sett för hög fram?

Trög i sväng, under konstant acceleration/retardation får mig också att tänka på attityd. Ändras beteendet dramatiskt just när Du går på gas skulle jag möjligen kolla på kompressionsinställning. Bommar Du utgången i kurvorna (går brett) kan det vara för hård returdämpning bak, speciellt om Du passerar något gupp i kurvan (bakdämparen "packar ihop" i kurvan).

Vandrar hojen under full acelleration, t ex på rakor, kan det vara beroende på för lite kompressionsdämpning bak. Jag hade det problemet när jag på grund av demens och kaxighet kom ihåg rekommenderad inställning 3 klick fel i våras, dessutom lagt pä 2 klick extra. Men den gick skönt på tjälskadade vägar... ;)

Det är några tankar som dyker upp i mitt huvud, vad tror Du kan stämma in på Din upplevelse?
 
Last edited:
Kan Du förtydliga om det är just när Du ger styrkommandot, d v s när hojen ska in i sväng, att den ogärna håller spåret utan vill vandra utåt i sväng och/eller att den vandrar utåt när Du går på gas och ska resa upp hojen ut ur sväng? När den vandrar på banan så fort det börjar gå undan, gäller det även på raksträckor?

Nu har ju G-L gett klartecken till allmän fjädringsdiskussion i hans tråd, så fyller i lite med mina bekymmer.
(har fått en del bra tips i tråden jag skapade i ämnet av He rik och andra, men har upptäckt att det är rätt intressant det där med fjädring, så lika bra att försöka lära sig så mkt som möjligt) :)

Jag ska börja med att säga att jag tyvärr inte "hunnit" tänka/analysera det så jättemkt pg a verkstadsstrul så har det bara blivit någon sporadisk körning då och då, så det är säkert detaljer som jag borde känna till som jag inte tänkt på.

Jag jämför väldigt mkt med min förra R6:a (05:a) som jag tok-trivdes på. Den var generellt "mjukare", men den stora skillnaden är att jag kände mig otroligt mkt mer bekväm på att den gjorde som jag ville, eller framför att den hamnade där jag tänkt mig, egentligen utan någon "ansträngning".. det var bara att svänga.

Det jag upplever med den nya är att den känns "tungstyrd", i form av att den känns ha en egen vilja att gå rakt fram, den förra var mkt mer, ett tryck på styret så "dök" den in i kurvan och framförallt låg kvar där och sakta men säkert började räta ut när jag gasade.. Den nya känns lite som att den "tvekar" vid själva instyrningen.. och sen har den en känsla av att vilja gå rakt ut, så det känns lite som att jag måste brottas med den för att lyckas hålla spåret tight. Ordet jag skulle välja för att beskriva det är understyr.

Jag märker det i särklass mest i högfartsböjar, t ex snabbhögern efter S:et på Åsen, snabbvänstern efter hårnålen. Där har jag väldigt svårt att ändra riktning på den. Mitt i S:et känns den lite tung att flippa från höger till vänster. Så egentligen alla lägen när jag inte har broms när jag svänger så är den "tung".. Med broms är den okej. (t ex trösen, ejes och hårnålen går jag in i på lätt broms, och då är den okej, den tvekar lite mindre.. men fortf. inte det där riktiga "dyket" in mot apex.).

Är lite osäker på om det är när jag börjar ge gas som den vill utåt, eller om det är redan innan, jag har nog lite känsla av att problemet är att få den att svänga in och lixom ha rätt vinkel ut från apex, när jag väl får den att peka åt rätt håll så upplever jag inga jätteproblem när jag börjar gasa på, mer att den tvekar på vägen till att peka åt rätt håll :)

Jag har bett folk (som åker fort) kolla mina spår osv och fått tummen upp på dem, så de är nog hyfsade iaf. Och jag kunde åka fortare, och hålla spåren med den förra hojen, men med denna så spricker spåren så fort jag försöker dra upp farten.

Jag köper helt att det till viss del kan bero på skit bakom spakarna, men det är frustrerande att den förra var så otroligt lättstyrd, och denna känns nästan som min gamla R1:a i (o)smidighet.. Jag saknar den där känslan av att den verkligen "dyker" in i kurvan vid styrkommando.. (sorry, kan inte förklara bättre).

Inga problem alls vid full gas när den väl är rak, likaså vid inbromsning så märker jag inga problem.

edit: jag ska ta och mäta hänger igen så fort jag lyckas skramla ihop lite polare som kan hjälpa till med balans osv.
 
Last edited:
Jag är inte säker på att jag förstår dej riktigt.
Om du bara mäter det lastade hänget kan du ju nästan alltid få till "rätt mått" genom att enbart skruva på fjäderförspänningen(?)

För att kunna dimensionera fjädern måste du ju ha åtminstone en referens att mäta mot...

Det är just det som är grejen. Du ska inte välja din fjäder utifrån de värden du har på fritt häng respektive häng med förare. Jag vet att det finns självutnämnda gurus som hävdar att den optimala fjäderkonstanten kan beräknas ur fritt häng samt häng med förare. Min personliga åsikt är dock att denna metod är tveksam redan på fjädringsprodukter som saknar topoutfjäder och att den är direkt olämplig på fjädringsprodukter som innehåller topoutfjäder.

Mer eller mindre alla moderna fjädringsprodukter innehåller relativt starka topoutfjädrar som automatiskt skapar stora siffror på det fria hänget utan att påverka hänget med förare överhuvudtaget. Om man då vill få till de gamla klassiska värdena både för fritt häng och häng med förare så indikerar denna så kallade beräkningsmetod allt som oftast att man har för styv fjäder och att man således bör byta till en mjukare fjäder. Vilket alltså inte är sant då denna så kallade beräkningsmetod inte har någon som helst aning om man har topoutfjäder eller inte.

Mitt råd är därför att strunta i fritt häng, att endast fokusera på häng med förare och att välja fjäderkonstant utifrån körningen, det vill säga utifrån det som händer i den del av fjädringens slag som ligger nedanför häng med förare.

Det finns en mängd kriterier för val av fjäder och Roffe nämner den mest grundläggande i ett av inläggen ovan - fjädern ska kunna bära motorcykelns vikt utan att bottna. Utöver denna finns ett antal praktiska kriterier (grepp, komfort, "bump absorption", feedback, beteende vid långsamma respektive snabba belastningar, beteende vid långvariga respektive kortvariga belastningar) såväl som teoretiska kriterier (egensvängningsfrekvens hos olika hjul, "spring rate center" hos chassit, med mera), allt beroende på om man tänker vara så väl förberedd som möjligt för att vinna MotoGP eller bara ha en hyfsat bra hoj på nästa bandag.
 
Nyheter
Enfield presenterar sin stora twin

Efter spionbilder, hintar o...

Gotland Ring Bike Week 2026

Packa hojen, damma av hjälm...

Motorsportsalongen i Örebro!

Jag tog en snabb avstickare...

Honda CB 1000 GT bjuder på sportig komfort

Det är ingen lätt uppgift H...

KTM: ”Det är helt klart vägen framåt.”

Rajiv Bajaj, 58, VD för den...

Framtidens hjälmar är här!

Bland finesserna finns ljus...

Öhlins, som under många år ...

Bridgestone lanserar nytt sportdäck

Bridgestone har presenterat...

Ny Suzuki-importör

Suzuki SV-7 GX var en av Su...

Suzuki byter importör!

Suzuki SV-7 GX var en av Su...

Back
Top