Byta typ av batteri och byta till LED i bakljus?

Micke O

"mannen som talar med fartgupp"
Gick med
14 Jul 2003
Ort
Sthlm
Hoj
Yamaha FZS1000S
Objektet är en FZS1000S '05. Om jag fattat det rätt så har den en "gammal" klassisk generator med permanentmagneter och en laddnings/spänningsregulator som omvandlar eventuellt överskott till värme.

Fråga A: Gissar att det snart kommer vara dags att byta batteri. Vikten spelar ju inte jättestor roll mtp ursprunglig vikt på hojen men kan man spara något kilo skadar det ju inte. Lithium har jag fattat det som kan vara lite sisådär att byta till då de väl trivs under lite andra förutsättningar än original bly/gelbatteri vad gäller laddspänning och så? AGM då? De är väl lite lättare och liknar väl bly/gel mera?

Fråga B: Har skaffat LED-substitut för baklamporna (2). Strömförbrukningen kommer ju att minska men kommer det göra att laddnings/spänningsregulatorn får jobba ihjäl sig? Vore ju synd att förstöra något.
 
Fråga A: AGM, Bly, GEL är olika former av Start blybatterier. Där viktskillnaderna är små. I lättare blybatterier (med ungefär samma dimensioner) har man ofta minskat på det dyra blyet och ersatt det med mera billig svavelsyra. Billig svavelsyra som ger 0,1 till 0,3 Volt högre spänning och kortare livslängd.
Fördel med Start Blybatterier är att dom fungerar utan problem vid temperaturer under 0 grader C. Lithium batterier ska helst inte laddas under +5C, inga problem om man bara använder hojen sommartid.
(På bilar har man värmesystem för värma Lithiumbatterier vintertid)
Fråga B: Med tanke på hur sällan du bromsar inga problem alls med LED-bromslampor. Likadant med LED-Blinkerslampor. Och LED-helljus. Däremot ersätts Halogen ½-ljus med LED-lampa som drar mindre ström än Original Halogen-lampa, så ökar teoretiskt den värme som ska kylas bort i Generatorlindningarna och Regulatorn-Likriktaren.
När Regulatorn kortsluter bort överskotts el.
Om det har någon praktisk betydelse för Generatorlindningar och Regulator-Likriktare ?? :va
 
Fråga A: AGM, Bly, GEL är olika former av Start blybatterier. Där viktskillnaderna är små. I lättare blybatterier (med ungefär samma dimensioner) har man ofta minskat på det dyra blyet och ersatt det med mera billig svavelsyra. Billig svavelsyra som ger 0,1 till 0,3 Volt högre spänning och kortare livslängd.
Fördel med Start Blybatterier är att dom fungerar utan problem vid temperaturer under 0 grader C. Lithium batterier ska helst inte laddas under +5C, inga problem om man bara använder hojen sommartid.
(På bilar har man värmesystem för värma Lithiumbatterier vintertid)
Fråga B: Med tanke på hur sällan du bromsar inga problem alls med LED-bromslampor. Likadant med LED-Blinkerslampor. Och LED-helljus. Däremot ersätts Halogen ½-ljus med LED-lampa som drar mindre ström än Original Halogen-lampa, så ökar teoretiskt den värme som ska kylas bort i Generatorlindningarna och Regulatorn-Likriktaren.
När Regulatorn kortsluter bort överskotts el.
Om det har någon praktisk betydelse för Generatorlindningar och Regulator-Likriktare ?? :va

Tack för utförligt svar!

Jag skrev först fel och skrev LED-bromsljus men samma ljuskällor är ju även färdljus bakåt. Dock ganska svaga har jag för mig så det kanske inte blir så jättemycket extra som regulatorn måste skicka till /dev/null ? :cool:
 
Med största sannolikhet så tål regulator och generator att bränna bort det mesta generatorn kan leverera.
Det är ju inte ovanligt i många länder att hojarna körs helt utan färdlyse.
Då är ett byte till LED inte ett problem.
Skulle regulatorn ändå ge upp så beror det nog mer på att dess livslängd har gått ut och en ny är ju inte dyrt.
Jag ska faktiskt byta på gammelhondan och ena duccen i år bara för att.
 
Med största sannolikhet så tål regulator och generator att bränna bort det mesta generatorn kan leverera.
Det är ju inte ovanligt i många länder att hojarna körs helt utan färdlyse.
Då är ett byte till LED inte ett problem.
Skulle regulatorn ändå ge upp så beror det nog mer på att dess livslängd har gått ut och en ny är ju inte dyrt.
Jag ska faktiskt byta på gammelhondan och ena duccen i år bara för att.
Jag såg i R1-tråden (tändstift) en rekommendation från @HayabusaMan om en "Shindengen MOSFET". Hur vet man vad som passar (vissa originaldelar börjar bli svåra att få tag i - särskilt slitdelar)?
 
Jag såg i R1-tråden (tändstift) en rekommendation från @HayabusaMan om en "Shindengen MOSFET". Hur vet man vad som passar (vissa originaldelar börjar bli svåra att få tag i - särskilt slitdelar)?
Alla hojar har ju typ samma system förutom nån gammal BMW.

Jag köpte en begagnad från en 2020 Gixxer 1000.
Kawa ZZR 1400 hade typ samma. FH020BA tror jag den hette. Fungerar fint på "the old Busa"
Men de är av "shunt" typ (Som de flesta är)
 
Alla hojar har ju typ samma system förutom nån gammal BMW.

Jag köpte en begagnad från en 2020 Gixxer 1000.
Kawa ZZR 1400 hade typ samma. FH020BA tror jag den hette. Fungerar fint på "the old Busa"
Men de är av "shunt" typ (Som de flesta är)
Ska man ändå byta så kan man ju byta till något bättre om möjligt :)
 
Tack för utförligt svar!

Jag skrev först fel och skrev LED-bromsljus men samma ljuskällor är ju även färdljus bakåt. Dock ganska svaga har jag för mig så det kanske inte blir så jättemycket extra som regulatorn måste skicka till /dev/null ? :cool:
Den vanliga Bakljus/Bromsljuslampan är 5W Bakljus 21 W Bromsljus. Ofta 2 st Glödlampor i MCn's Bakljus/Bromsljus, dvs 10 W . Som jag ser det är 10W försumbart !
Inga problem byta till Röda LED-lampor baktill. (Jag har testat byte till Vita LEDlampor baktill, inget vidare, blev mycket svagt rött ljus, fick byta till röda LED. Samma LEDblinkers ska vara Gula LED och ofta måste Blinkrelä bytas ut med LED istället för Halogen.
1775144881762.png
 
Ska man ändå byta så kan man ju byta till något bättre om möjligt :)
Shindengen FH020BA och FH020AA är av MOSFET shunt/short typ båda två.

Lägger till detta då begreppen blandas ofta ihop, åtminstone på utländska forum.
Vissa tror t ex att en "shunt" inte är en MOSFET eller att en MOSFET måste vara en "series"

Ultimaterectifier.com har iaf det Shindengen inte har, en med MOSFET-teknik och "series"
 
Tack. Jag tror jag hittade rätt på deras sida. Den där är för FZS1000/FZ1 Gen2 (olika beteckning på olika marknader).

Jag har Gen1: https://ultimaterectifier.com/shop/series-voltage-regulator-rectifier-yamaha-fzs1000-2001-2005/
Men det är ju så mycket snyggare med kontakterna på själva regulatorn och bättre tätade kontakter på Gen 2.

Jag hade vanliga otätade med kabel ut från regulatorn på Busan men jag klippte av och installerade moderna tätade kontakter. (Och en den begagnade Shindengen FH020BA MOSFET shunt-regulatorn)

Alla regulatorer från UltimateRectifier kommer med nya kontakter att sätta på elsystemet.

Dock kan det vara lite pilligt och man inte hållt på med det förut. Själv klantade jag mig några gånger tills jag blev helt nöjd, och kontakterna kan behöva motioneras lite fram å tillbaka.
 
Lithium batterier ska helst inte laddas under +5C, inga problem om man bara använder hojen sommartid.
(På bilar har man värmesystem för värma Lithiumbatterier vintertid)
Inga större problem på vintern heller.Alla endurohojar har litiumbatterier nuförtiden och det körs rätt mycket vinterenduro i det här landet.
 
Inga större problem på vintern heller.Alla endurohojar har litiumbatterier nuförtiden och det körs rätt mycket vinterenduro i det här landet.
Min slutsats är att det är skillnad på bilbatterierna och MC batterierna. Å andra sidan är det kanske skillnad på batteriernas livslängd. Såg på SVT/SR om någon som byggt ett hemma Litiumbatteri med 88kW effekt där han laggrade sol av Teslabatterier som gått tex 17000(?) mil innan bilen kraschade och hamnade på återvinningen. Hur långt går en endurohoj ?
Ett batteri ?
 
Min slutsats är att det är skillnad på bilbatterierna och MC batterierna. Å andra sidan är det kanske skillnad på batteriernas livslängd. Såg på SVT/SR om någon som byggt ett hemma Litiumbatteri med 88kW effekt där han laggrade sol av Teslabatterier som gått tex 17000(?) mil innan bilen kraschade och hamnade på återvinningen. Hur långt går en endurohoj ?
Ett batteri ?
Fast är det kW eller kWh vi pratar om här? :va Normalt sett när man pratar om batterier är det ju energiinnehållet, men man vet ju aldrig. Kan han mosa ut 88kW så hoppas jag att han har uppgraderat kabelstammarna i huset också :brinnerup
 
Fast är det kW eller kWh vi pratar om här? :va Normalt sett när man pratar om batterier är det ju energiinnehållet, men man vet ju aldrig. Kan han mosa ut 88kW så hoppas jag att han har uppgraderat kabelstammarna i huset också :brinnerup
Ja han säger ju tydligt 83kW om man lyssnar på inslaget (fel av mig 88kW). Och om batteriet är på 83kWh i en tesla, hur hög effekt måste batteriet tåla om det ska kunna laddas på 1 timme på en Teslastation ? Vilka laddningstider är det på Elbilsladdare längs landsvägarna.
Hittadet här.
1775197634626.png
Så visst ska hans batteripack kunna ge 83kW
83kW är ju faktiskt bara 112,8 Hp och så hög motoreffekt har väl många elbilar?
Jag har en känsla av att 83kW var bara en antydan av konsekvenserna om man kopplar fel när man kopplar ihop batterimodulerna, det fick bara skilja 0,02(?) Volt mellan batterimodulerna när dom (parallell-)kopplas ihop.
 
Last edited:
*/ ?>
Nyheter
Verksamheten säkrad på Gotland Ring!

Det har varit många turer k...

Ducati Superleggera V4 Centenario – kolfiberdrömmen

Med anledning av Ducatis 10...

Yamaha Ténéré 700 World Raid provkörd och klar!

Just nu återhämtar vi oss p...

Provkörning pågår, Ténéré 700 World Raid!

Just nu är vi mitt i provkö...

Världslansering, Yamaha Ténéré 700 World Raid!

Just nu är Bike på plats på...

Scenic – navigering för dig som prioriterar vägen framför destinationen

Screenshot I samband med...

CTEK visar upp ny laddare och ”booster”

CTEK NXT 5 Nu börjar sol...

Vi provkör nya H-D-modeller

Allt om MC åkte till Malaga...

IDM tar klivet upp – EURO MOTO lanseras

EURO MOTO ersätter inte IDM...

Galfer skärper greppet om racing

Pressrelease från Galfer: ...

Back
Top