Batteriladdare anno 2014

[hannuse]

När jag gick seglar kurs fick vi lära oss att tror det gör man i kyrkan på söndagar mellan 11:00 och 13:00.
Men det är uppenbart att många tror även på andra tider.

Jag har också trott men mätningar har visat mig att det är stora skillnader på sk. blybatterier. Vilket också bekräftas av Haynes manual för min Triumph där normal batterispänning anges till 13,0 - 13,2Volt.
Vilket stämmer bra med Biltemas Underhållsfria batterier, ca 13,1 Volt dagen efter laddning.
Men inte stämmer alls med de två Yuasa jag mätt på
12,7Volt på batteriet i Yamaha Slider mopeden efter laddning och
12,55 Volt dagen efter laddning på min 2008 bushoj.
Men det faktum att det är så många som tror och det är så få som mäter.
Gör att det är en lätt sak sälja batteriladdare.
Och "batterikomfort" mätare.

Ok, då får jag väl ändra mig till att jag VET, eftersom jag inte går i kyrkan på söndagar, och då anses som tveksamt religiös

Men precis som tidigare nämnts så är det ingenting konstigt med att du har några tiondels volt högre polspänning (än 12.7-12.8 V) i vilospänning beroende på batterikonstruktion.
Ett AGM-batteri håller som bekant upp vilospänningen något högre än ett fritt ventilerat.
Detta påverkar dock inte funktionen hos batteriladdaren, så jag förstår inte varför du är så negativ mot den branschen

Batterikomfortmätare kan jag hålla med om är ett nog så trubbigt verktyg, men de flesta intelligenta laddare är mycket bra produkter för att hålla ett någorlunda långt liv för batteriet, och CTEK är en tillverkare, men det finns fler.

För att optimera batteriets livslängd, när du förvarar det fulladdat, så ska det underhållsladdas.
Detta har ingenting med själva laddningsprocessen att göra, så här utgår vi från att batteriet redan är fulladdat, och av typen som vi diskuterat (AGM, GEL,SMF, klassiskt fritt ventilerat….).
Det innebär att man, genom att lägga en spänning på cirka 13,7V över ett 12V batteri, tvingar en mycket liten laddningsström (mA) att flyta genom batteriet och som då kompenserar för den självurladdning som alltid pågår.
Självurladdningen i moderna batterier är mycket låg, men med tiden sänker den laddningsstatus på batterier som står i vila.
Detta måste kompenseras antingen genom periodiska uppladdningar eller som en kontinuerlig underhållsladdning.
Så det finns även en anledning till att underhållsladdare ligger med en konstant spänning på 13,6-13.8 V, alternativt även skickar på korta spänningspulser med jämna mellanrum.
En smart laddare (som CTEK mfl), ger en större variation på denna konstanta spänning,(ofta mellan ca 13,2-13,8V) och håller koll på stömmens värde under tiden.
Denna ström sjunker tills den balanserar batteriets självurladdning.
Därmed hålls batteriet på en konstant liten överladdning.
Då laddas batteriet klart, och en viss utjämning mellan cellerna sker.
Detta är det normala underhållsläget för industriella system, och optimerar batteriets livslängd, oavsett de nämnda batterityperna.

Batterierna mår tillräckligt bra, men ett fritt ventilerat batteri tappar lite vätska om de står länge, vilket den slutna tekniken förhindrar (bla AGM och GEL).

Här är även temperaturen oerhört viktig, och därför måste en bra underhållsladdning temperaturkompenseras.
Det är naturligtvis överkurs idag för oss MC-åkare, men med billigare och bättre elektronik så kommer det säkert lösningar på det framöver.
13.6-13.8V är vid +20 grader, och om man ökar temperaturen till +25 grader, så måste man sänka spänningen drygt en tiondels volt.
Så varje steg om 5 grader, ger en anmodad spänningsförändring på drygt en tiondels volt vad gäller underhållsladdningen.

Vad som är ännu viktigare är temperaturen kopplad till livslängden.
De flesta batterier är specade för +20 grader, och för varje 10 grader man överstiger denna temperatur, så halverar man batteriets livslängd.
Därför är det viktigt med klimatkompensering i ett batterirum, speciellt med tanke på att ett batteri ska hålla mellan 10 och 15 år.
Mätning av polspänningen kan göras, som en grov uppskattning av statusen.
Om batteriet har fått vila minst 24 timmar efter laddning, så har tillverkaren en spec för vilken polspänningen bör vara, observera enligt tidigare skrivning, att detta är ett trubbigt verktyg.
Våra industriella AGM-batterier skall ha en polspänning på 12.9-13.0V i viloläge om dom är 100%.

Roligt att detta med batterier och laddning väcker intresse och debatt.
Jag ska på en kurs den 25:e frbruari, så nu har jag ytterliggare lite tankar att lyfta där, eftersom många representanter från tillverkningsleden kommer att vara inbjudna.
Kommer naturligtvis att återkoppla intressanta saker här.

Ha de gött så länge vänner - och ladda smart, det tjänar man på

 

[Comeback]

hannuse skriver

En smart laddare (som CTEK mfl), ger en större variation på denna konstanta spänning,(ofta mellan ca 13,2-13,8V) och håller koll på stömmens värde under tiden.

Slutsatsen är att Ctek Zafir 45 INTE är en smart laddare eftersom spänningen varierade mellan ca 12,85Volt och ca 14,3 Volt.
Ca 2 timmar när spänningen sjönk till 12,85 Volt följt av några minuters laddning upp till 14,3 Volt. Mätt ca 1 månad efter hojen ställdes in i garaget. Och anslöts till laddaren.
Förklaringen till variationerna i batterispänning är tror jag att kommer nån på en ny batterilegering (bly + tillsatsmetaller) , en ny metod att smälta, blanda metallerna och stelna metaller i batteriet som sänker kostnaderna.
Så är det inget man rusar iväg och presenterar på nån konferens.
Nåja vi är ense om en sak.

Så det finns även en anledning till att underhållsladdare ligger med en konstant spänning på 13,6-13.8 V,

Det är ju med den spänningen ca 13,7 V jag underhållsladdar med. Med hembyggd underhållsladdare.
Jag reagerar mot den uppsjö av sk smarta laddare som INTE gör just detta.
Utan att många ex. Ctek Zafir 45, verkar enligt principen: Ladda till ca 14,3 Volt. Mät sedan batterispänningen, när batterispänningen sjunkit till 12,85 Volt börja ladda på nytt.
En Biltema laddare jag haft möjlighet mäta mer på funkade enligt principen:
Ladda till ca 14,3 Volt med 0,8A. Vid 14,3 Volt byt laddningsström till 0,06A. Då sjönk laddningsspänningen till ca 14,0 Volt.
Några timmar senare nådde den på nytt 14,3 Volt. Då avbröts laddningen och laddaren började dra 5mA från batteriet.
När spänningen sjunkit till omkring 12,85Volt började den om från början med 0,8A.
Har man Yuasa MC-batterier där spänningen enligt mina mätningar sjunker ner mot 12,5 Volt. Och batteriet fortfarande startar hojen utan problem. Så fungera de här laddarna perfekt. Varje gång spänningen går under 12,85 Volt så laddas batteriet.
Men har man ett batteri som enligt Haynes manual till min Triumph ska ha en spänningen mellan 13,0 och 13,2 Volt
vilket stämmer bra med de Biltemas Underhållsfria jag mätt på, då är tillslagsspänningen 12,85 Volt för låg.

 

[hannuse]

hannuse skriver

Förklaringen till variationerna i batterispänning är tror jag att kommer nån på en ny batterilegering (bly + tillsatsmetaller) , en ny metod att smälta, blanda metallerna och stelna metaller i batteriet som sänker kostnaderna.
Så är det inget man rusar iväg och presenterar på nån konferens.
Nåja vi är ense om en sak..

Ja, vi är i alla fall ense om att man får tro saker på andra tider än mellan 11:00 och 13:00 på söndagar i kyrkan

 

[Skäggot]

hannuse skriver

Slutsatsen är att Ctek Zafir 45 INTE är en smart laddare eftersom spänningen varierade mellan ca 12,85Volt och ca 14,3 Volt.
Ca 2 timmar när spänningen sjönk till 12,85 Volt följt av några minuters laddning upp till 14,3 Volt. Mätt ca 1 månad efter hojen ställdes in i garaget. Och anslöts till laddaren.
Förklaringen till variationerna i batterispänning är tror jag att kommer nån på en ny batterilegering (bly + tillsatsmetaller) , en ny metod att smälta, blanda metallerna och stelna metaller i batteriet som sänker kostnaderna.
Så är det inget man rusar iväg och presenterar på nån konferens.
Nåja vi är ense om en sak.
Det är ju med den spänningen ca 13,7 V jag underhållsladdar med. Med hembyggd underhållsladdare.
Jag reagerar mot den uppsjö av sk smarta laddare som INTE gör just detta.
Utan att många ex. Ctek Zafir 45, verkar enligt principen: Ladda till ca 14,3 Volt. Mät sedan batterispänningen, när batterispänningen sjunkit till 12,85 Volt börja ladda på nytt.
En Biltema laddare jag haft möjlighet mäta mer på funkade enligt principen:
Ladda till ca 14,3 Volt med 0,8A. Vid 14,3 Volt byt laddningsström till 0,06A. Då sjönk laddningsspänningen till ca 14,0 Volt.
Några timmar senare nådde den på nytt 14,3 Volt. Då avbröts laddningen och laddaren började dra 5mA från batteriet.
När spänningen sjunkit till omkring 12,85Volt började den om från början med 0,8A.
Har man Yuasa MC-batterier där spänningen enligt mina mätningar sjunker ner mot 12,5 Volt. Och batteriet fortfarande startar hojen utan problem. Så fungera de här laddarna perfekt. Varje gång spänningen går under 12,85 Volt så laddas batteriet.
Men har man ett batteri som enligt Haynes manual till min Triumph ska ha en spänningen mellan 13,0 och 13,2 Volt
vilket stämmer bra med de Biltemas Underhållsfria jag mätt på, då är tillslagsspänningen 12,85 Volt för låg.

Det är lite konstigt att företag som specialiserat sig på batteriladdare inte kunde tänkt på att det bara var att lägga spänningen konstant.

Typ som generatorn på ett fordon, men istället misslyckas dom och spänningen pendlar.....

 

[hannuse]

Det är lite konstigt att företag som specialiserat sig på batteriladdare inte kunde tänkt på att det bara var att lägga spänningen konstant.

Typ som generatorn på ett fordon, men istället misslyckas dom och spänningen pendlar.....

Ja, det skulle vara bra, kommer kanske i framtiden.
Problemet är att man måste temperaturkompensera spänningen, så att den inte blir vare sig för hög, eller för låg i förhållande till omgivningstemperaturen.
Dessutom så får man problematiken med en lite vattenavgång om batteriet är fritt ventilerat, och då kräver det att vi som laddar batteriet inte lämnar det obevakat i flera månader.
Det är därför man använder metoden som tillåter spänningen att sjunka, för att sedan antingen starta en ny laddcykel, eller pulsa spänningen i intervaller.

Så det är inte ett misslyckande, snarare en kompromiss för att göra det hela säkert för alla batterityper (och människotyper).
Och personligen tycker jag att det är en mycket lyckad kompromiss.
Men laddaren bör naturligtvis ha ett läge för AGM om det är sådana batterier man avser att ladda, och detta har inte alla intelligenta laddare.

 

[MrRoos]

Hur ofta har ni strömavbrott och hur sällan är ni i garaget för att detta skall bli ett problem?

Inte ofta, men renoverade kåken och då bryt jag strömmen (eller var det kanske jordfelaren) och jag tänkte inte ens på att kolla hojladdaren så det batteriet ville inte vakna efter vintern. Planerar innan så slipper jag tänka under tiden

 

[Comeback]

Det är lite konstigt att företag som specialiserat sig på batteriladdare inte kunde tänkt på att det bara var att lägga spänningen konstant.
Typ som generatorn på ett fordon, men istället misslyckas dom och spänningen pendlar.....

Jag gissar det beror på att information från batteritillverkarna spretar så
här är förslaget 13,65Volt
http://www.batterigrossisten.com/Batteri-pdf2012/batteri-2012s29_bgl_yuasa-laddning-blybatterier.pdf
här är förslaget 13,5 Volt
https://www.crownbattery.com/en/wp-content/uploads/2013/09/Deep-Cycle-Product-Support-Broch.pdf
och här är förslaget 13,2 Volt
http://www.trojanbattery.com/tech-support/battery-maintenance/
om man sedan lägger samman det med

Continuous-preservation (float) charging: 2.23 V for gelled electrolyte; 2.25 V for AGM (absorbed glass mat) and 2.32 V for flooded cells

All voltages are at 20 °C (68 °F), and must (for a 6 cell battery) be adjusted by −0.0235 V/°C for temperature changes.
Float voltage recommendations vary among manufacturers.
Precise float voltage (±0.05 V) is critical to longevity; insufficient voltage (causes sulfation) is almost as detrimental as excessive voltage (causing corrosion and electrolyte loss)

från
http://en.wikipedia.org/wiki/Lead–acid_battery

så är det inte konstigt att laddtillverkarna INTE laddar till ca 14,3 Volt och sedan lägger sig på EN fast Float spänning.
Batterier är olika och tekniken med EN konstant "Float" spänning funkar inte.
Och att batterier är olika hävdar jag fortfarande. Trots motsatta åsikter här i tråden..
Ta till exempel det här

This "leakage" or self discharge varies considerably with battery type, age, & temperature. It can range from about 1% to 15% per month.

från
http://www.solar-electric.com/deep-cycle-battery-faq.html#Battery Voltages
Ungefär som alla huslån är lika , ingen skillnad mellan 1% eller 15% ränta.

 

[Skäggot]

Ja, det skulle vara bra, kommer kanske i framtiden.
Problemet är att man måste temperaturkompensera spänningen, så att den inte blir vare sig för hög, eller för låg i förhållande till omgivningstemperaturen.
Dessutom så får man problematiken med en lite vattenavgång om batteriet är fritt ventilerat, och då kräver det att vi som laddar batteriet inte lämnar det obevakat i flera månader.
Det är därför man använder metoden som tillåter spänningen att sjunka, för att sedan antingen starta en ny laddcykel, eller pulsa spänningen i intervaller.

Så det är inte ett misslyckande, snarare en kompromiss för att göra det hela säkert för alla batterityper (och människotyper).
Och personligen tycker jag att det är en mycket lyckad kompromiss.
Men laddaren bör naturligtvis ha ett läge för AGM om det är sådana batterier man avser att ladda, och detta har inte alla intelligenta laddare.

Sorry, var bara lite ironisk, trodde det lös igenom.

 

[hannuse]

Jag gissar det beror på att information från batteritillverkarna spretar så
här är förslaget 13,65Volt
http://www.batterigrossisten.com/Batteri-pdf2012/batteri-2012s29_bgl_yuasa-laddning-blybatterier.pdf
här är förslaget 13,5 Volt
https://www.crownbattery.com/en/wp-content/uploads/2013/09/Deep-Cycle-Product-Support-Broch.pdf
och här är förslaget 13,2 Volt
http://www.trojanbattery.com/tech-support/battery-maintenance/
om man sedan lägger samman det med

från
http://en.wikipedia.org/wiki/Lead–acid_battery

så är det inte konstigt att laddtillverkarna INTE laddar till ca 14,3 Volt och sedan lägger sig på EN fast Float spänning.
Batterier är olika och tekniken med EN konstant "Float" spänning funkar inte.
Och att batterier är olika hävdar jag fortfarande. Trots motsatta åsikter här i tråden..
Ta till exempel det här

från
http://www.solar-electric.com/deep-cycle-battery-faq.html#Battery Voltages
Ungefär som alla huslån är lika , ingen skillnad mellan 1% eller 15% ränta.

Men nu blandar du faktiskt ihop självurladdning med laddspänning, två HELT olika saker.
Där kan vi vara överens om att batteriets inre konstruktion gör att självurladdningen varierar kraftigt, och därför gör sig batterier väldigt olika lämpade för förvaring utan underhållsladdning, med bibehållen kapacitet.

Läs tidigare inlägg lite noggrannare så ser du att 13.7V inte är helt optimalt för alla batterityper, om de inte övervakas, och jag kan köpa att 13.65V eller 13.7V kan vara så kallat "avrundningsfel" i många avseenden.

I den länken du hänvisar till som uppger 13.2V, så håller jag med, det är ett solcellssystem, som kanske ska stå ett halvår utan tillsyn, med fritt ventilerade batterier.
Där vet vi ju vid det här laget att 13.7V ger en viss vattenavgång på ett sådant batteri.
Länken som hänvisat till 13.5V spänning för underhållsladdning är svår att uttala sig om, eftersom det inte finns specificerat vid vilken temperatur.
Det räcker att dom har specat det vid 25 grader C, så blir det 13.7 vid 20 grader C.
Märkligt också att dom inte nämner temperaturfaktorn överhuvudtaget, annat än att man skall undvika kraftig temperaturstegring vid kokning, eller jag kanske missade något i den broschyren?

Helt klart ÄR batterier olika, med dess inre konstruktioner som varierar.
Men kemi och fysik är fortfarande detsamma i de typer vi diskuterat, och det känns bra att vi brottas lite med detta, eftersom vi ser att det inte är alldeles enkelt att reda ut.

Litiumbatterierna kommer att "ställa till det" inom en snar framtid hoppas jag, där finns det mycket vikt att spara, och då hamnar vi i en HELT annan kemisk sammansättning.

 

[hannuse]

Sorry, var bara lite ironisk, trodde det lös igenom.

Ingen fara, vi ska ju "vända på alla stenar" hur som helst, så länge det sker i positiv anda så ger det oss kunskaper och erfarenheter.

 

[Comeback]

hannuse skriver

Helt klart ÄR batterier olika, med dess inre konstruktioner som varierar.
Men kemi och fysik är fortfarande detsamma i de typer vi diskuterat, och det känns bra att vi brottas lite med detta, eftersom vi ser att det inte är alldeles enkelt att reda ut.

En förutsättning är att det är samma kemi. Men det är det ju INTE samma kemi.
Bly är för mjukt för att användas i batterier utan blyet legeras med olika metaller, t.ex antimon eller kalcium.
Och resultatet blir annan kemi. Blyets kemi och fysik är inte samma som antimons som inte är samma som kalciums.
Det är skillnad på rent järn, rent järm med molybden, med krom, med nickel. Osv.
Och som en föjd av detta , använda legeringsmetaller i blyet är det väl ganska naturligt att spänningarna varierar.
http://www.google.com/patents/US2860969
Mellan olika batterier avsedda för MC.
Vilket är precis vad jag upptäckt genom att mäta med en multimeter.
Och genom att till min stora förvåning upptäcka att trots att batteriet enligt en spänningstabell för batterier ska vara fulladdat så startar inte hojen.

De MC-batterier jag har nu ett Biltema Underhållsfritt håller omkring 13,1 Volt laddat. Temperatur ca +22C. Vilket stämmer bra med Haynes manual till Triumphen 13,0 till 13,2 Volt laddat.
Ett Yuasa håller omkring 12,6 Volt laddat. Temperatur ca +15C
Det skiljer alltså ca 0,5 Volt mellan batterierna.
Och tar man hänsyn till temperaturskillnaden 7 grader så är skillnaden ytterligare ca 0,1Volt.
Och det är inget konstigt att spänningarna skiljer sig åt för mig. Eller för andra som Haynes och nedan länk.
http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/130023.html
Men många människor och laddtillverkare tror att batterier är likadanna och att en laddare som slår till omkring 12,85 Volt och slår ifrån omkring 14,3 Volt (som Ctek Zafir 45) kan underhållsladda ALLA "Bly batterier"

 

[hannuse]

hannuse skriver

En förutsättning är att det är samma kemi. Men det är det ju INTE samma kemi.
Bly är för mjukt för att användas i batterier utan blyet legeras med olika metaller, t.ex antimon eller kalcium.
Och resultatet blir annan kemi. Blyets kemi och fysik är inte samma som antimons som inte är samma som kalciums.

Du måste även där skilja på vad som är aktiva delar i den elektrokemiska processen, och vad som är gjort för att ge batteriet vissa egenskaper, till exempel hållbaret mot vibrationer, djupurladdningar, eller minskad vätskeförlust.
Legeringen deltar inte i den kemiska processen för att skapa energin.

Det är viktigt att notera att SAMTLIGA batterier som normalt sett används i fordonsbruk, och de som vi har diskuterat här, är så kallde fritt ventilerade blybatterier, och ventilreglerade blybatterier.
Detta inkluderar vätskebatterier, GEL batterier med syra i gelé/fast form, och AGM.
Samtliga använder sig av samma kemiska process.
Dock kan själva plattornas konstruktion variera signifikativt, precis som du skriver.

Batterier har olika blysammansättningar på plattorna, det har du helt rätt i, till exempel antimon-antimon, antimon-calcium eller calcium-calcium, beroende på vad som passar bäst för ändamålet.
Det ger egenskaper som till exempel ännu lägre självurladdning och vattenförbrukning, vibrationstålighet, samtidigt som det ger ett skydd mot korrosion invärtes i batteriet.

Den aktiva massan (ämne som tar del i de kemiska reaktionerna) i den positiva plattan är en svartbrun blydioxid (PbO2) det vill säga en blandning av bly och syre.
I den negativa plattan finns en grå porös så kallad blysvamp (Pb) som fungerar som den aktiva massan.
Som elektrolyt används en blandning av svavelsyra och destillerat vatten (H2SO4).
Detta är den kemi som används, och det är samma för alla batterier som vi avhandlat här.

Det som händer då vi kopplar in en förbrukare är att då förenas den positiva plattans syre (O) och batterisyrans väte (H) och blir till vatten H2O.
Den positiva plattans bly och syrarester (SO4) förenas samtidigt till blysulfat PbSO4.
Den negativa plattans bly och syrarest (SO4) förenas och blir till blysulfat.
Reaktionerna fortgår så länge som någon strömförbrukare är tillkopplad eller tills batteriet är helt urladdat.
Det urladdade batteriets syrarester är mycket svaga, och man kan (om det batteritypen tillåter det) mäta upp syravikten.
Nästan alla syrarester har förflyttat sig till plattorna, och den positiva plattans syre har samtidigt förenat sig med batterisyrans väte och bildat vatten.
Batterivätskans specifika vikt har fallit, om vi mäter med en syraviktsmätare så ser vi ett värde kanske så lågt som till 1.10 och vi närmar sig vattnets 1.0.

Om vi då laddar batteriet så sker processen i omvänd ordning.
Batterivätskans syre förenar sig med den positivaplattans bly.
Plattornas syrarester förenar sig med batterivätskans väte.
Batterivätskans syradensitet ökar upp till 1.28 (lite drygt till och med) då batteriet är fulladdat, och friskt.

Om du läser patentansökan(vilket jag förutsätter att du gjort) som du skickade länken till, så ser du att det avser legeringar för att förlänga livsländen på blyplattorna, och minska självurladdningen.
Det har ingenting att göra med polspänning, eller den kemiska process som ger oss energi ur ett fordonsbatteri.

Så vi ska inte luras av legeringarna som används, dom har en helt annan uppgift i batteriet.

 

[sTf_paPs]

Det där med huruvidare en hoj startar eller inte startar med olika spänningar beror säkert på batteriets spänning i obelastat tillstånd.


Beroende på batteriets status och konstruktion och objektets man försöker starta spänningskänslighet får man säker olika resultat beroende på hur det kombineras.

Har man ett dåligt batteri med 13V spänning i viloläget men 3 V när man belastar det lär det tex inte räcka för att ge gnista.

Har man ett batteri som har 11V i viloläge men 10,5V belastat lär det starta om objektets elektronik startar vi 10,5V

Självklart kan det omvända råda eller vilken annan kombo som helst.

Det enda man helt säkert kan säga är att ett batteri med hög polspänning som inte sjunker alls vid belastning antagligen är bäst och det helt oberoende av använd laddare.

 

[Klockringaren]

Det där med huruvidare en hoj startar eller inte startar med olika spänningar beror säkert på batteriets spänning i obelastat tillstånd.


Beroende på batteriets status och konstruktion och objektets man försöker starta spänningskänslighet får man säker olika resultat beroende på hur det kombineras.


Har man ett dåligt batteri med 13V spänning i viloläget men 3 V när man belastar det lär det tex inte räcka för att ge gnista.

Har man ett batteri som har 11V i viloläge men 10,5V belastat lär det starta om objektets elektronik startar vi 10,5V

Självklart kan det omvända råda eller vilken annan kombo som helst.

Det enda man helt säkert kan säga är att ett batteri med hög polspänning som inte sjunker alls vid belastning antagligen är bäst och det helt oberoende av använd laddare.

Så är det, man ser ofta detta batterier med en cell kortsluten, det ligger sådär -2V från ett friskt batteri
men fungerar utmärkt.
Ett sånt batteri skall bytas ut då det konstant överladdas och kommer att dö.

 

[powerjohan]

Jepp, TS var och handlade idag ...

Och idag reklammerar jag skiten.

Funktionsmässigt var det inget att anmärka på. Kom som sagt ihåg vilket läge den var på vid strömavbrott, 14.7 läge, avsulfering m.m.

Tyvärr var även glappkontakt standard på min vilket gjorde att skiten stängde av sig själv ibland (problemet som jag beskrev som "lite mysko" i citerat inlägg, försvann ett tag för att sedan komma tillbaka och ibland räcker det att röra vid enheten för att den ska balla ur.

Frågan är om man vågar byta ut den mot en likadan (har inte hittat inlägg på att andra haft problem) eller om man ska säga att BT haft sin chans och någon annan får leverera...

 

[xrperra]

Hmmmm.......otur eller pissig kvalitet är ju inte roligt

Min funkar utmärkt än så länge trots flitigt användning

 

[kogi04]

Jag köpt laddaren nyligen som du länkade till i första inlägg pjohan. Har fungera bra hittills, inget konstigt. Har använt den för två olika MC-batterier.

 

[Kahobe]

Jag köpt laddaren nyligen som du länkade till i första inlägg pjohan. Har fungera bra hittills, inget konstigt. Har använt den för två olika MC-batterier.

Köpte en liknande som TS köpte på BT, fast min kom från Lidl, kostade på rea 200 spänn för ett par tre år sen.
Har fungerat bra på både mc/grävmaskin/bil batterier..4Ah till 90Ah
Startar dock ej om man djupurladdat då får man sparka igång batteriet med en gammaldags laddare..
(Lidl-laddaren har exakt samma symboluppsättning på ovansidan som TS /BT:s laddare, därav antagandet att det är samma laddstyrkrets internt..)

 

[powerjohan]

Jag köpt laddaren nyligen som du länkade till i första inlägg pjohan. Har fungera bra hittills, inget konstigt. Har använt den för två olika MC-batterier.

Vet många som är nöjda med den, kliar lite att ta det som att just jag fick ett måndagsex och byta mot en likadan (förhoppningsvis) fungerande. Men risken är väl att dom fått en batch med kalllödda

Å andra sidan ligger Biltema på vägen dit så det kostar betydligt mindre tid än att leta upp annan leverantör och jag ska ju ändå dit och reklammera (han inte idag som jag skrev tidigare), fast får man fellött en gång till kommer man ju bli mer förbannad på sig själv än biltema...