Honda XR650R

[Kymi]

Har du den kvar?
Jag letar lite halv passivt efter en xr650r.

Den står på samma ställe sen jag bes den... ;-)

 

[kozmos]

Den står på samma ställe sen jag bes den... ;-)

Okej är du fortfarande intresserad utav att sälja?

 

[Kymi]

Okej är du fortfarande intresserad utav att sälja?

Jo,jag är nog det.Kom du och kolla på legenden ;-) Är ju inte så långt bort

 

[kozmos]

Jo,jag är nog det.Kom du och kolla på legenden ;-) Är ju inte så långt bort

Har totalt missat att vi bor så nära varandra ?
Har skickat PM.

 

[Återfallet]

Hej.
Finns det något liv i tråden? Har läst 25 sidor ifrån starten och det verkar har varit livat här för 15 år sedan med trimmande osv.

Jag har en XR650R från -00 som gått ca 3000mil. Den har rasslat och levt om sedan jag köpte den för 3 år sedan ca, men häromdagen tyckte jag att oljudet blev värre.
Sagt och gjort. Monterade av ventilkåpan och fick se att en av kamdrevsbultarna gängat ur sig några mm och har tagit i toppen vid varje snurrat varv. ?
Inte nog med det, fick se att lagret i vevstaken både uppe och nere glappar upp och ner, så nu skall denna bytas på ett eller annat sätt. ?

Är det någon som har ett bra komplett vevparti att sälja eller är det någon som har tips på en bra verkstad som kan göra hela jobbet med vevpartiet?

Jag demonterar alltså ur vevpartiet ur motorn själv och behöver sedan troligen hjälp med pressning och riktning!
Jag bor på västkusten!

Tack!

 

[Boost 3]

Jag vet inte hiur stor vana du har med att bedömma vevpartier så därför frågar jag om du är helt säker på att kolvbulten och vevstakslagret glappar för de brukar gå sönder bet värre om de börjar glappa så mycket att man känner det. De brukar även va fullt med guld/brons skimrande spån i ojefiltret. Vevstaken är svår att bedömma om de glappar för den vandrar i sidled och de går vicka den vilket är helt normalt. Ta hojen till en verkstad och be dem kolla eller om du känner någ van privat mek.
Om de nu är åt hell så kan du köpa Billigast möjliga Prox eller den bästa Falicon alt Carrillo vevstake med lager. Org Prox och Hotcams stakar kan gå väck , de tål inte höga varv, de är enda svagheten på Xr 650r. Carrillo och falicon har även silverpläterade vevstakslager dvs nedre rullagret och de är de hållbaraste som finns. Wössner har också en vevstake med Silverlager men den vet jag inget om, vevstaken ser ut som vanlig billigast möjila gjutning. Men wössner brukar vara bra så köp den om du känner att de värsta stakarna är för dyr. De billigare stakarna håller bra om du kör som folk dvs inte ligger på varvstopp så ofta och länge.

https://www.xrsonly.com/carrillo-industries-connecting-rod-honda-xr650r

New Wössner biella set HONDA (4T) XR 650R 00-07 | eBay

Find many great new & used options and get the best deals for New Wössner biella set HONDA (4T) XR 650R 00-07 at the best online prices at eBay! Free shipping for many products!

www.ebay.com

Pardon Our Interruption...

 

[Återfallet]

Jag vet inte hiur stor vana du har med att bedömma vevpartier så därför frågar jag om du är helt säker på att kolvbulten och vevstakslagret glappar för de brukar gå sönder bet värre om de börjar glappa så mycket att man känner det. De brukar även va fullt med guld/brons skimrande spån i ojefiltret. Vevstaken är svår att bedömma om de glappar för den vandrar i sidled och de går vicka den vilket är helt normalt. Ta hojen till en verkstad och be dem kolla eller om du känner någ van privat mek.
Om de nu är åt hell så kan du köpa Billigast möjliga Prox eller den bästa Falicon alt Carrillo vevstake med lager. Org Prox och Hotcams stakar kan gå väck , de tål inte höga varv, de är enda svagheten på Xr 650r. Carrillo och falicon har även silverpläterade vevstakslager dvs nedre rullagret och de är de hållbaraste som finns. Wössner har också en vevstake med Silverlager men den vet jag inget om, vevstaken ser ut som vanlig billigast möjila gjutning. Men wössner brukar vara bra så köp den om du känner att de värsta stakarna är för dyr. De billigare stakarna håller bra om du kör som folk dvs inte ligger på varvstopp så ofta och länge.

Hej.
Tack för svar. Vana har jag ingen större. Senast jag bytte ett vevparti var för ca 4 år sedan. Då på en CRF450R. Likheterna är många med denna motor.
Jag har haft svårt för att konstatera glappet, men som det verkar är det samlade glappet såpass stort att när man vickar på svänghjulet fram och tillbaka samtidigt som kolven inte rör sig i cylindern så rör sig svänghjulet ca 1-2mm.
När jag demonterat cylindern och kolven och stoppar i kolvbulten i övre lagret så vickar den i läget. Lagerläget är inte bra.
Nållagret på veven tog ett tag att konstatera att det glappar upp och ner eftersom det är svårt att få veven rakt upp och ner, så att säga. Men där är ett glapp.
Inga rester i motoroljan alls vad jag har kunnat hitta. Tror jag haft stor tur iom att cykel går rätt hårt som motard, dock inte på nåt varvstopp. (mätarställning ca 3200mil)
Tilläggas skall att jag har tyckt att motorn har låtit onormalt mycket sedan jag köpte hojen, men jag räknade med att det var ett lager eller kopplingskorgen som orsakade detta.
Kopplingkorgen var mycket riktigt ett stort glapp i, men efter byte försvann ändå inte ljudet.
Ramlagren är bra.

På 450 gick en stödbricka på veven efter 10 timmars körning. Då både hördes och syntes det tydligt att det var problem i motorn... Tidigare ägare hade monterat en Pro-X stake, gjort av firma. Så en Pro-X köper jag aldrig. Verkar vara skräp.

Har tittat på just den Wössner staken du länkade till och jag tror att det blir en sådan.
Sitter en Wisco 11,0:1 kolv i och jag har lite svårt att bedömma skicket på den. Kan du se på bilden om den är såpass repig att den behöver gå i bingen?
Vet inte hur långt den har gått då den satt i när jag köpte hojen.

 

[Boost 3]

Jag tror inte du har någ glapp i varesig nållagret eller staken. Kolvbulten ska kunna vicka i vevstaken för den har ett vist glapp som oljefilmen ska fylla. Nålagret nere brukar man inte få någon förvarning av ljud innan de exploderar så de är nog ok också. De enda som ser mysko ut occh som talar för att de är någ på gång i motorn är att revorna ser ut att komma från rel stora partiklar. Kolven i övrigt ser inte siten ut. Många xr 650r gå över 10000 mil så 3-4k mil är ingenting på en xr.
Mät vevstakens kolvbultshål med micrometer så ser du om de är ovalt kolla även om kovbulten är sliten. Jag kan kolla i verstasboken om vevstakens kolvbultshål är inom slitagegränsen bara bara jag får måttet.
Jo just en xr650r skramlar rätt mycket från dreven som driver balansaxeln, jag ringde Honda och undrade om de va fel på min nya 00 jag köpt. Vi kom fram till att de va normalt skrammel. Jag blev besviken på det skramlet för Honda skröt om att den skulle gå finare än xr600r som va luftkyld. Ja den gick tytsare än 1990- xr 600r men bet mer skrammel än min 86a för den och xl600r hade kluvena drev som va fjäderbelastade åt bägge hårr så de gick skitfint.

 

[Återfallet]

Jag vet inte hiur stor vana du har med att bedömma vevpartier så därför frågar jag om du är helt säker på att kolvbulten och vevstakslagret glappar för de brukar gå sönder bet värre om de börjar glappa så mycket att man känner det. De brukar även va fullt med guld/brons skimrande spån i ojefiltret. Vevstaken är svår att bedömma om de glappar för den vandrar i sidled och de går vicka den vilket är helt normalt. Ta hojen till en verkstad och be dem kolla eller om du känner någ van privat mek.
Om de nu är åt hell så kan du köpa Billigast möjliga Prox eller den bästa Falicon alt Carrillo vevstake med lager. Org Prox och Hotcams stakar kan gå väck , de tål inte höga varv, de är enda svagheten på Xr 650r. Carrillo och falicon har även silverpläterade vevstakslager dvs nedre rullagret och de är de hållbaraste som finns. Wössner har också en vevstake med Silverlager men den vet jag inget om, vevstaken ser ut som vanlig billigast möjila gjutning. Men wössner brukar vara bra så köp den om du känner att de värsta stakarna är för dyr. De billigare stakarna håller bra om du kör som folk dvs inte ligger på varvstopp så ofta och länge.

https://www.xrsonly.com/carrillo-industries-connecting-rod-honda-xr650r

New Wössner biella set HONDA (4T) XR 650R 00-07 | eBay

Find many great new & used options and get the best deals for New Wössner biella set HONDA (4T) XR 650R 00-07 at the best online prices at eBay! Free shipping for many products!

www.ebay.com

Pardon Our Interruption...

Jag tror inte du har någ glapp i varesig nållagret eller staken. Kolvbulten ska kunna vicka i vevstaken för den har ett vist glapp som oljefilmen ska fylla. Nålagret nere brukar man inte få någon förvarning av ljud innan de exploderar så de är nog ok också. De enda som ser mysko ut occh som talar för att de är någ på gång i motorn är att revorna ser ut att komma från rel stora partiklar. Kolven i övrigt ser inte siten ut. Många xr 650r gå över 10000 mil så 3-4k mil är ingenting på en xr.
Mät vevstakens kolvbultshål med micrometer så ser du om de är ovalt kolla även om kovbulten är sliten. Jag kan kolla i verstasboken om vevstakens kolvbultshål är inom slitagegränsen bara bara jag får måttet.
Jo just en xr650r skramlar rätt mycket från dreven som driver balansaxeln, jag ringde Honda och undrade om de va fel på min nya 00 jag köpt. Vi kom fram till att de va normalt skrammel. Jag blev besviken på det skramlet för Honda skröt om att den skulle gå finare än xr600r som va luftkyld. Ja den gick tytsare än 1990- xr 600r men bet mer skrammel än min 86a för den och xl600r hade kluvena drev som va fjäderbelastade åt bägge hårr så de gick skitfint.

Ok.
Jag har en liten film som jag tänkte lagt upp här där man hör och ser glappet när jag vilar svänghjulet fram och tillbaka men den gick inte att lägga upp här.
Vet du om det skall finnas ett sånt glapp?

 

[Boost 3]

De ska va flera graders glapp med kolv i topp och botten, Vi pratar om minst 2 grader man kan röra svänghjulet innan kolven rör sig. De kan va så mycket som 4 grader också jag kommer inte iåg exakt. Prova på någ gräsklippare moped bilmotor så ser du hur mycket man kan röra svänghjulet.
Som sagt vevstakslagret (rullagret) har ingen förvarning innan ras för jag har kört sönder 3 st på xr 650 r. De håller normnalt 10000 mil men jag körde med turbo och hade 100-125 hk men just effekten tog inte sönder lagret de va att den gick på varvstopp så ofta som tog dem. De blev inte några missljud innan de bara small och vevstaken gick sönder. 2st rullager körde jag sönder med turbo men en av dem med vanligt trim. Samma där de va höga vartal som sabbade lagret , lagerhållaren spricker så nålarna flyger. Enda som höll bra "med turbo" va Falicon stake med siverlager o svetsat vevtapp.

 

[Återfallet]

De ska va flera graders glapp med kolv i topp och botten, Vi pratar om minst 2 grader man kan röra svänghjulet innan kolven rör sig. De kan va så mycket som 4 grader också jag kommer inte iåg exakt. Prova på någ gräsklippare moped bilmotor så ser du hur mycket man kan röra svänghjulet.
Som sagt vevstakslagret (rullagret) har ingen förvarning innan ras för jag har kört sönder 3 st på xr 650 r. De håller normnalt 10000 mil men jag körde med turbo och hade 100-125 hk men just effekten tog inte sönder lagret de va att den gick på varvstopp så ofta som tog dem. De blev inte några missljud innan de bara small och vevstaken gick sönder. 2st rullager körde jag sönder med turbo men en av dem med vanligt trim. Samma där de va höga vartal som sabbade lagret , lagerhållaren spricker så nålarna flyger. Enda som höll bra "med turbo" va Falicon stake med siverlager o svetsat vevtapp.

När du skriver att 2-4 grader är normalt så börjar jag bli fundersam. Ska man räkna grader så har jag nog inte ens 1 grad.
Men detta spel måste komma från vevstake/kolv. Iofs att oljefilmen under gång minskar detta glapp men ändå..

Det hade varit skoj att testa en XR650R med turbo. Vad hade du för drevning när den var så stark?
Jag kör med 15 / 42 nu och skulle nog vilja sätta på 16 fram för att testa. Tycker att orken är rätt bra i maskin med mikuni hsr, öppet filter och 11:1 kolven.

Har du varit med om att gången blir väldigt ryckig när man håller jämn fart / låg belastning På typ alla växlar?
Fenomenet tror jag härrör till den stora förgasaren och blir bättre ju högre utväxling jag monterar.

 

[Boost 3]

Om du bara har 1 grad du kan röra svänghjulet så låter de som du kollar med kolven en bit ner i cylindern inte i tdc.
Med turbo och motardhjul körde jag 16- 38 och de räckte till toppfart 214,5 på varvstopp 8250v. Den orkade mer men jag provade inge mindre bakdrev.
Med motardhjul med standardmotor så körde jag aldrig mer än 15-41 och de ger ca 175kmf vid 8000v ärlig fart för mätaren visar ca 8kmt för mycket. Dreva 16-42 är inte att rek för då rycker de ännu mer i drivlinan i låga farter då måste du växla ner till 4an redan vid 90-100kmt. Den blir bet rappare med 15-45 men då tycker man den varvar lite väl mycket i 90-110kmt även om toppfarten nog ligger på 165 kmt.
Den förgasare du har ger inga ryckningar pga borret för org gasaren motsvrar 42mm då den är oval. Jag har kört 48mm på standardmotor och den gick lika fint som med 40mm.
Om din maskin smårycker i jämn fart ex 70 kmt på 3an 4an så är de nog felbestyckad förgasare. Prova sänka trottelnålen ett hack för om den är för högt hissad så får man surgungning i jämn fart och även ryck. Högfartsmunstycket bör va 140-150 och de måste va Mikuni org munstycken eller att man sjäv borrar dem. Piratmunstycken är alla möjliga mått fast de står 150 som ex.
Dessa ryck som felbestyckad förgasare ger är bet finare ryck vid jän fart 4000-6000v lätt belastning. Enstånkarycken som alla enstånkor har för sig går bara få bort med kraftig ryckutjämnare i bakhjulet

 

[Återfallet]

Om du bara har 1 grad du kan röra svänghjulet så låter de som du kollar med kolven en bit ner i cylindern inte i tdc.
Med turbo och motardhjul körde jag 16- 38 och de räckte till toppfart 214,5 på varvstopp 8250v. Den orkade mer men jag provade inge mindre bakdrev.
Med motardhjul med standardmotor så körde jag aldrig mer än 15-41 och de ger ca 175kmf vid 8000v ärlig fart för mätaren visar ca 8kmt för mycket. Dreva 16-42 är inte att rek för då rycker de ännu mer i drivlinan i låga farter då måste du växla ner till 4an redan vid 90-100kmt. Den blir bet rappare med 15-45 men då tycker man den varvar lite väl mycket i 90-110kmt även om toppfarten nog ligger på 165 kmt.
Den förgasare du har ger inga ryckningar pga borret för org gasaren motsvrar 42mm då den är oval. Jag har kört 48mm på standardmotor och den gick lika fint som med 40mm.
Om din maskin smårycker i jämn fart ex 70 kmt på 3an 4an så är de nog felbestyckad förgasare. Prova sänka trottelnålen ett hack för om den är för högt hissad så får man surgungning i jämn fart och även ryck. Högfartsmunstycket bör va 140-150 och de måste va Mikuni org munstycken eller att man sjäv borrar dem. Piratmunstycken är alla möjliga mått fast de står 150 som ex.
Dessa ryck som felbestyckad förgasare ger är bet finare ryck vid jän fart 4000-6000v lätt belastning. Enstånkarycken som alla enstånkor har för sig går bara få bort med kraftig ryckutjämnare i bakhjulet

Tack för tipsen om bestyckningen.
Jag vet att hojen går lite fett. Det syns lite på regplåten som gärna blir lite svart.
Tomgasar man lite så rycker det gärna svart. Får testa att ta ner nålen ett hack.
Maskin smårycker inte utan den hugger ordentligt och man får lite svårt att ta sig ur det.
Får antingen byta till lägre växel eller frikoppla.

Du tänker att jag ska smälla ihop motorn igen och prova om ljudet är borta med nya loctitade bult till kamdrevet?
ser ju märken både i toppen och på kambulten som var lös. Den har tagit i ganska ordentligt.

 

[Boost 3]

Att den ryker svar just när du gasar till är förmodligen lite vä mycket påställd accpump eller för stor munstycke till accpumpen. Många Mikuni hcr gasare har 70" i accpump och de ska va 40" till en 600+ enstånka. De går visserligen korta ner accpumpstiden och köra 70 men de kräver stor vana av att stäla in det.Sänka nålen kommer inte göra att den sotar mindre vid gaspådrag. Du kan ha en kombi av för stort högfartsmunstycke lågfart för hög nål och mycket påställd accpump. De grova ryckningarna du känner låter bara som de vanliga pulserna som de blir från stora stånkor utan ryckutjämnare, då hjäper bara nerväxling eller trycka in kopplingen och börja om som du gör. Jag körde med Honda cbr 600 fälgar med våldsamma ryckutjämningskuddar och då gick hojen nästan lika fint/ryckfritt som en Twin och kedjan höll 1500-2000 mil vs annars 500 mil. Håll koll på att kedjan inte sträcker ut sig mer än sträckgränsen för jag har dragit av flera kedjor strax efter 500 mil. De blev dyrt och besvärlig för de gick hål i blocket bägge gångerna. Efter det körde jag bara 500 mil på dyraste starkaste kedjan som fanns oavsett om den sträckt ut sig eller inte. De är stora kubiken avsaknaden av ryckutjämnare i kombo med släta motardhjul som rycker sönder kedjorna på 0 tid.
Ang plocka ihop den och köra så tror jag de funkar bra till 99%. Säkrast vore om du mäter upp kolvbulten i mitten där den ligger i staken och mät upp stakens hål. Jag har Honda org verkstadsbok så jag kan kolla om de duger, de är likn mått som de ska va till en bilmotor med runt 600-650cc per cylinder.

 

[Återfallet]

Att den ryker svar just när du gasar till är förmodligen lite vä mycket påställd accpump eller för stor munstycke till accpumpen. Många Mikuni hcr gasare har 70" i accpump och de ska va 40" till en 600+ enstånka. De går visserligen korta ner accpumpstiden och köra 70 men de kräver stor vana av att stäla in det.Sänka nålen kommer inte göra att den sotar mindre vid gaspådrag. Du kan ha en kombi av för stort högfartsmunstycke lågfart för hög nål och mycket påställd accpump. De grova ryckningarna du känner låter bara som de vanliga pulserna som de blir från stora stånkor utan ryckutjämnare, då hjäper bara nerväxling eller trycka in kopplingen och börja om som du gör. Jag körde med Honda cbr 600 fälgar med våldsamma ryckutjämningskuddar och då gick hojen nästan lika fint/ryckfritt som en Twin och kedjan höll 1500-2000 mil vs annars 500 mil. Håll koll på att kedjan inte sträcker ut sig mer än sträckgränsen för jag har dragit av flera kedjor strax efter 500 mil. De blev dyrt och besvärlig för de gick hål i blocket bägge gångerna. Efter det körde jag bara 500 mil på dyraste starkaste kedjan som fanns oavsett om den sträckt ut sig eller inte. De är stora kubiken avsaknaden av ryckutjämnare i kombo med släta motardhjul som rycker sönder kedjorna på 0 tid.
Ang plocka ihop den och köra så tror jag de funkar bra till 99%. Säkrast vore om du mäter upp kolvbulten i mitten där den ligger i staken och mät upp stakens hål. Jag har Honda org verkstadsbok så jag kan kolla om de duger, de är likn mått som de ska va till en bilmotor med runt 600-650cc per cylinder.

Nu har jag mätt och det faller inom toleranserna faktiskt. Det trodde jag inte. (Se bild)
Jag sätter ihop den och lyssnar lite..
Jag hade tänkt att behålla denna hojen tills jag inte orkar kicka igång den längre så tid finns ju längre fram för total renovering.
Hittat en bra japansk handlare som ordnar fram original delar till en bråkdel av priset från swe eller Holland.
Ska även testa att sänka nålen ett hack och se vad för skillnad det gör.
Det är rätt ansträngande att ens köra igenom staden med cykeln med dessa ryckningar.
Så länge man gasar ordentligt och står på så känns det bara som en fröjd, men det kan man ju inte runt rullatorer och barnvagnar i stan… ?
Vad tror du om uppmätta siffror?

 

[Boost 3]

Kanon då kan du köra vidare i all evighet ?
Kör på en rätt tjock olja typ Motul 15w50 eller ännu bättre Motul 15w60 för de är släpor som trycker mot kammen och växellådan håller bara bättre ju tjockare viskositet man kan köra.
Motorn blir tystare bara man byter från ex 50 till 60 i slutsiffra på oljan och speciellt om man kört en 40 olja och går till 60. Enda nackdel med tjockisolja är högre bränsleförbrukning.
Just Motuls 7100 serie på olja ger mjukare växlingar vs många andra märken.
Ang ryckningarna i låg hastighet så är de ett stort problem på alla större stånkor och även vissa twinnar som min ktm 990. Man får så lov att draiväg 1-2 ev 3an (i tät trafik i stan) och sedan trycka in koppingen och rulla genom korsningar för man får lätt motorstopp när de rycker o har sig i låg fart. Vill du ha en smode gång så välj en motor med så många cylindrar som möjligt och stor svängmassa typ Golwing
Om du bott nära har jag kunnar testa den för att lista ut om de är något bestyckningsfel/ justerings i gasaren.

 

[Återfallet]

Kanon då kan du köra vidare i all evighet ?
Kör på en rätt tjock olja typ Motul 15w50 eller ännu bättre Motul 15w60 för de är släpor som trycker mot kammen och växellådan håller bara bättre ju tjockare viskositet man kan köra.
Motorn blir tystare bara man byter från ex 50 till 60 i slutsiffra på oljan och speciellt om man kört en 40 olja och går till 60. Enda nackdel med tjockisolja är högre bränsleförbrukning.
Just Motuls 7100 serie på olja ger mjukare växlingar vs många andra märken.
Ang ryckningarna i låg hastighet så är de ett stort problem på alla större stånkor och även vissa twinnar som min ktm 990. Man får så lov att draiväg 1-2 ev 3an (i tät trafik i stan) och sedan trycka in koppingen och rulla genom korsningar för man får lätt motorstopp när de rycker o har sig i låg fart. Vill du ha en smode gång så välj en motor med så många cylindrar som möjligt och stor svängmassa typ Golwing
Om du bott nära har jag kunnar testa den för att lista ut om de är något bestyckningsfel/ justerings i gasaren.

Åfasen. Jag kör på Castrol Power1 10w-30…
Kanske får kika efter en annan då.
Jag har innan åkt både 950sm och 990 Sd. Ingen av de hojarna ryckte nåt speciellt. Även åkt VTR 1000 storm, och den ryckte inte heller.
Tom Crf 450r gick mycket lugnare och finare än denna best jag har nu. ?
Nåväl. Har påbörjat monteringen. Återkommer med rapport.
Tack för hjälpen! ?

 

[Boost 3]

Åfasen. Jag kör på Castrol Power1 10w-30…
Kanske får kika efter en annan då.
Jag har innan åkt både 950sm och 990 Sd. Ingen av de hojarna ryckte nåt speciellt. Även åkt VTR 1000 storm, och den ryckte inte heller.
Tom Crf 450r gick mycket lugnare och finare än denna best jag har nu. ?
Nåväl. Har påbörjat monteringen. Återkommer med rapport.
Tack för hjälpen! ?

Ok du har också kört samma motor som jag har KTM 990 motorn och den går finare än en xr650r i låga farter speciellt om din xr inte har ryckutjämning i bakhjulet? VTR har jag provkört och den har tyngre svängmassa så den gick mindre hackigt än ktm 990.
10w-30 är är inge bra att köra på i en hojmotor med gemensam olja för växellåda och motor. Redan vid crusingfart blir den väldigt tunn så när man kör den i statstrafik eller hård körning på bana eller i skog typ enduro så tar motorn skada för då bir den som vatten.
Byter du till 50- 60 i topp kommer den gå så tyst att du blir orolig åt att den går för fint ? Botten (kallstartsväördet) w värdet är mindre viktigt men håll dig till 10-20w i botten för sommarbruk och viktigast 50-60 i topp.
Här har du ett ex på en kanobra olja Motul 10w60 7100. Undvik Motul 300v för de är en racingolja som håller kortare tid innan den går ner sig vs 7100 som är en allround olja med normal livslängd. De är inte bara Motul som har kortlivad racingolja så man måste hålla koll så man inte köper en sådan olja och kör full ojebytesintervall enligt bok. Nu står de visserigen 100 mils intevall på xr650 men de är för tävlingsbruk. Med strax över 2l olja i motorn som xr har kan man köra 300-500 mil ber på hur hårt man kör.

Motul 7100 4T 10W-60 4L

 

[Återfallet]

Ok du har också kört samma motor som jag har KTM 990 motorn och den går finare än en xr650r i låga farter speciellt om din xr inte har ryckutjämning i bakhjulet? VTR har jag provkört och den har tyngre svängmassa så den gick mindre hackigt än ktm 990.
10w-30 är är inge bra att köra på i en hojmotor med gemensam olja för växellåda och motor. Redan vid crusingfart blir den väldigt tunn så när man kör den i statstrafik eller hård körning på bana eller i skog typ enduro så tar motorn skada för då bir den som vatten.
Byter du till 50- 60 i topp kommer den gå så tyst att du blir orolig åt att den går för fint ? Botten (kallstartsväördet) w värdet är mindre viktigt men håll dig till 10-20w i botten för sommarbruk och viktigast 50-60 i topp.
Här har du ett ex på en kanobra olja Motul 10w60 7100. Undvik Motul 300v för de är en racingolja som håller kortare tid innan den går ner sig vs 7100 som är en allround olja med normal livslängd. De är inte bara Motul som har kortlivad racingolja så man måste hålla koll så man inte köper en sådan olja och kör full ojebytesintervall enligt bok. Nu står de visserigen 100 mils intevall på xr650 men de är för tävlingsbruk. Med strax över 2l olja i motorn som xr har kan man köra 300-500 mil ber på hur hårt man kör.

Motul 7100 4T 10W-60 4L

Tack för tipset med oljan.
Ska genast byta typ av olja.
Första större hojen jag ägde var en Firestorm-99.
Det är en väldigt underskattad hoj enligt mig. Bra vrid, enkel att kontrollera på slangen och ett ljud som man får gåshud av.

Jag hade en Superduke -06 tror jag det var för en herrans massa år sedan. Kan ha varit den roligaste hojen jag någonsin kört. Tyckte dock att mina barn skulle ha sin far kvar och köpte därför en tråkigare 950 SM -08.. Döm om min förvåning så krympte inte hornen i pannan något större med denna hoj, så när vi köpte hus var det färdigåkt. Bortsett från crosshojar då.
Innan KTM cyklarna hade jag en GSXR 1000 R K6. Den hojen var det inget ryck i kan jag säga. Förutom när man vred på rullen…



Sen kom Återfallet. Är nu 46år och har saknat LV hoj i många år. Därför blev det denna XR. Jättekul hoj på kurviga landsvägar i måttlig hastighet. 70-140 typ.
Har ingen ryckutjämnare i mina fälgar. Det är hondas original motard hjul från Dallara. Enda jag saknar på dessa är riktiga bromsar och att de skulle varit slanglösa. Man kan tydligen inte få allt..

 

[Two stroke man]

Har du mätt glappet i storänden samt ramlager?