Batterieliminering

[HyyLand]

Hur gick det för TS? Lyckades du få igång det utan batteri?

Jag tänkte göra samma operation på min DR600, batteriet känns som en stor onödig klump på den då det inte finns någon startmotor.

Vad tror ni om att köra med en sånhär? Enligt länken ovan borde en sådan räcka.

 

[Comeback]

Hur gick det för TS? Lyckades du få igång det utan batteri?

Jag tänkte göra samma operation på min DR600, batteriet känns som en stor onödig klump på den då det inte finns någon startmotor.

Vad tror ni om att köra med en sånhär? Enligt länken ovan borde en sådan räcka.

Frågan är bara hur länge?
En generator/spänningsregulator ger upp till 15V då har du 1V marginal till 16V som är maxspänning. Vill man att elgrejor ska hålla så har man säkerhetsmarginal. Och det kostar så lite 6,8mF=6800uF/35V för 1,68 + moms eller 2200uF=2,2mF/40V för ca 60kr.
Då har man spänningsmarginal.
En sak som inte diskuterats överhuvudtaget i den här tråden är att kondensatorer har en maxström, dvs hur mycket ström får laddas i och laddas ur kondensatorn.
Utan att den tar stryk.
Tydligen fungerar 2200uF/2,2mF kondensatorn ca 60kr, tål tydligen strömmen.
Men det kanske 3 st 6800uF för 1,68kr också gör. Med tre kondensatorer i parallell så minskar ju strömmen till 1/3 på var och en av kondensatorern.
Smartaste jag sett i den här tråden är det mycket lilla batteriet(ackumulatorn) från ELFA. Testat fungerar.
Och 2200uF för ca 60 kr, testat fungerar.

Det står i den här tråden att kondensatorer håller i evighet. Det gör de inte. Läser man databladen så står det klart och tydligt för många förväntad livslängd.
Och den behöver tom om kondensatorn körs under rekommenderad maxspänning och under maxström inte vara så lång. Det är därför det finns sådana här artiklar:
http://techworld.idg.se/2.2524/1.123739

 

[HyyLand]

Frågan är bara hur länge?
En generator/spänningsregulator ger upp till 15V då har du 1V marginal till 16V som är maxspänning. Vill man att elgrejor ska hålla så har man säkerhetsmarginal. Och det kostar så lite 6,8mF=6800uF/35V för 1,68 + moms eller 2200uF=2,2mF/40V för ca 60kr.
Då har man spänningsmarginal.
En sak som inte diskuterats överhuvudtaget i den här tråden är att kondensatorer har en maxström, dvs hur mycket ström får laddas i och laddas ur kondensatorn.
Utan att den tar stryk.
Tydligen fungerar 2200uF/2,2mF kondensatorn ca 60kr, tål tydligen strömmen.
Men det kanske 3 st 6800uF för 1,68kr också gör. Med tre kondensatorer i parallell så minskar ju strömmen till 1/3 på var och en av kondensatorern.
Smartaste jag sett i den här tråden är det mycket lilla batteriet(ackumulatorn) från ELFA. Testat fungerar.
Och 2200uF för ca 60 kr, testat fungerar.

Det står i den här tråden att kondensatorer håller i evighet. Det gör de inte. Läser man databladen så står det klart och tydligt för många förväntad livslängd.
Och den behöver tom om kondensatorn körs under rekommenderad maxspänning och under maxström inte vara så lång. Det är därför det finns sådana här artiklar:
http://techworld.idg.se/2.2524/1.123739

Jag är tyvärr lite elektriskt efterbliven så tack för ditt inlägg som förklarade mer! Har ett par följdfrågor som är specifika detta problem.

Den märkspänning som kondensatorn har är alltså max klarar av, strömmen är fortfarande proportionell mot pålagd spänning. Finns det då någon nackdel att ha mycket högre, säg upp mot 100V, än vad som behövs? Skulle till exempel en 50V vara ÄNNU bättre än en 35V?

Vad är fördelen/nackdelen att ha tre 6,8mF jämfört med en 2,2mF?

 

[T-Fork]

Vad är fördelen/nackdelen att ha tre 6,8mF jämfört med en 2,2mF?

Fördelen med att ha 3 st 6.8mF i parallell är att du kan lagra en större laddning, men samtidigt använda mindre kondningar (fysiska stl) jämfört med att använda en på 20mF.

 

[Enkie]

Arbetar med elektronik, så jag inser att jag inte kan så mycket...

Det finns så mycket att säga och skriva. Generatorn är systemets energikälla och ger ”laddpulser” som följer motorns varvtal. Man behöver spara energin mellan laddpulserna med något, batteri eller kondensator. Desto lägre varvtal desto mer sällan kommer laddpulserna och mer ”hold-up” behövs. Energireserven måste vara så stor att det finns energi kvar till tändspolen.

En annan aspekt är hur mycket man laddar ur, är lyset tänt när man kickar så laddas en kondensator ur nästan omeddelebart.

Elektrolytkondensatorer håller normalt mycket länge. Men när de utsätts för värme så blir de trycksatta och vätskan dunstar bort. Kondensatorns fysiska form påverkar också till viss del. Man ska vara medveten om att värmen kan komma inifrån kondensatorn. Något man kallar rippleström, helt enkelt hur mycket man laddar i och ur kondensatorn i pulserna. Stora rippleströmmar ihop med hög omgivningstemp det som får livslängden att gå i botten. Lägger man på för stor spänning börjar kondensatorn läcka och det blir varmt – blir det för varmt blir trycket för högt och elektrolyten åker ut (mer eller mindre effektfullt).

Stalltipset är att köp en kondensator med lite lagom spänningmarginal. 20-25V känns lagom, 16V är tight och 35V är ultrasafe. Högre spänning ger inga direkta fördelar förutom mindre risk om något går fel. Och antalet uF ... så mycket du har råd och plats med. 10-22mF kanske. Det beror helt på hur mycket man laddar ur mellan pulserna och hur ofta man laddar. Men det som kanske mest gör att jag skriver ett så högt värde som jag gör är för att klara rippleströmmen men det är bara en gissning.

Batterier gör samma sak som kondensatorer. En elektrolytkondensator kan man ladda och tömma på hela sin energi på 1/1000sekund, den är snabb, ska den hålla cyliskt kanske man ska nöja sig med 1/10sekund (rippleströmmen). Ett batteri ska man nog inte tömma snabbare än på 20minuter (UPS etc) och gärna 3-5 timmar för att ladda/ladda ur om det ska hålla. Det idealiska är ett ”Prius batteri” som man kan tömma på kanske 5-10sekunder. Med egenskaper som man önskar ska vara mittemellan batteri och kondensator.

Tyvärr ... ska man hitta det perfekta kondensatorvärdet måste man nog mäta, och det behövs bättre instrument än en vanlig multimeter. Oscilloskåp med minne är bra, en strömtång till oscilloskåpet ännu bättre. Men ändå ett litet tips, har du en vanlig multimeter så mät växelspänning också. När du ställer multimetern på DC visar den medelvärdet, med AC så visar det bruset/laddpulserna. Börjar du se närmare volt i AC läget när hojen står på tomgång, med alla elektriska förbrukare igång är laddbanken för liten = större konding behövs!

 

[HyyLand]

Nu förstår jag med märkspänningen, tack! och stort tack till Enkie för ett välformulerat utlägg!

Jag är fortfarande inte helt med på vilken kapacitans på resistorn/resistorerna som verkar vettigt. Visst att man behöver mäta för att hitta en optimal konding, men var ska jag börja testa? Buden varierar från 2mF (classicmotor) till 22 mF (Enkie). Är det lönt att testa med en 2,2mF- eller 6,8 mF-konding och sedan gå uppåt om det inte funkar?

 

[sTf_paPs]

Det räcker nog inte med en konding. När jag byggde Triumph choppers och tog bort batteriet bytte man ut det mot en zenerdiod med kylflänsar för att simulera en last och lura laddningen.

En sådan här

http://www.ebay.co.uk/bhp/zener-diode-triumph