Vikten

Om man vill bli snabbare så handlar det väl om att lägga pengarna där de gör mest nytta, dvs träning och åter träning. När man har ordentligt med mil i kroppen och börjar bli duktig på att köra så börjar viktoptimering att bli ungefär lika dyr förbättring som att köra till sig högre hastighet. DÅ är det lönsamt att börja lätta cykeln.

Viktoptimering i all ära, men standardcyklar med enkla modifieringar är förmodligen tillräckligt optimerade för de flesta banåkare.

Sen har vi ju den delen att krashar man med kolfiberfälgar så är chansen att de är kassa väldigt mycket högre än med aluminiumfälgar. Detta gör att det knappast är lönt att köpa dessa för "vanliga" banåkare då dessa tenderar att just krasha vilket medför att man inte har råd att köra.

Mina cents...
 
-Lätta fälgar + bra däck med stor footprint area är det som gäller i Svedala även för rookie racing. Detta hjälper dig att lättare o snabbare hitta rätt fjädringsinställningar eller inte uppleva några som helst större fjädringsproblem, som andra med original fälgar upplever under samma förutsättningar under samma racehelg.

-Att en kolfiberfälg skulle vara lika sprick- o sprödbrotts-benägen som en Magnesiumfälg, skulle inte tro det. Kolfiberfälgar har en längre livslängd (ca 2 säsonger på elitnivå) än Mg, som man oftast får kasta bort eller sälja t rookies efter knappt 1 säsong...:rolleyes:

-Om man sparar sig massa vurpor, skador o däckslitage pga. att man har kolfiberfälgar så sparar man ju in en massa från "de andra" kontona totalt sett +/- 0 kkr...lr?!

-En annan aspekt som inte kanske framgick i FastBikes testet är: var exakt största vikten sitter på fälgen, för att få en så låg gyroverkan som möjligt är kolfiberfälgar superlätta längst ut dvs. i o runt fälgbanan = AHA!!

-En kolfiberfälg är oxå mkt vridstyvare = bättre precision o hanterbarhet, däcken går oxå något kallare.

Mina 3.1415 öre... :D
 
Last edited:
Sporthoj i ett nötskal. Tråden handlar om att minska vikten på hojen, inte att man får mer valuta för pengarna om man köper bandagar. Hojträning och bantning är ointressanta i den här tråden!
 
Då du når 6-8% i kroppsfett så kan du börja väga saker inte innan!

Du har fått för lite cred för det inlägget.

6-8% är ganska mycket under gemene mans fettmängd, och att hosta upp tusenlappar innan man ens börjat banta bort överskottet är nästan dårskap. Eller lathet.
 
Last edited:
Är man ute efter att kröna sina kolfiberhjul med mer lättningsprylar är det bara att slå till på:

Bromskolvar i titan (i de klasser där man inte får byta bromsok). Ger mindre värmeöverföring till bromsvätskan och är dessutom TIN behandlad så den glider lättare.
br_X10_17_51.jpg


Keramiska bromsskivor (kolfiberskivor är förbjudet men inte metallkeramiska)
p.racing352.72dpi.jpg


Bromsslangar med kevlarlindning istället för stålspunnet.
krp-kev.jpg


Bromsbanjo i titan
869b51578afd3c625e1fc0b3f17b7eae.image.200x200.jpg
 
JA jag borde skrivit LiFePo för att specificera katodmaterialet.....:D

Om nu någon ville följa ditt förslag så är det LiFe som man får söka på i första hand. A123 ex. Men varför skriva ut det den mest sökbara benämningen när man kan raljera i efterhand?
 
För den som vill gå över till LiFePo-batteri så är det nu lite enklare. Ist de ömtåliga ihoplödda inplastade A123-pack som hittils varit alternativet så finns de nu att köpa i riktiga rubusta batterihöljen, som kan spännas fast på liknande sätt som oem-batterierna. 2 års garanti.
Shorai, tillverkade i Japan

http://www.shoraipower.com/default.aspx

Det där ser ju riktigt nice ut, perfekt för oss som inte tycker att de fick riktigt så fina julklappar som de var värda.:)

Vilket batteri ska man välja, street eller race varianten? Street är ju ganska lätt den med...
Orkar verkligen racevarianten (560 gram:yoparty) dra igång R6an???
http://www.shoraipower.com/s-49337-YZFR6-excl-R6S.aspx
 
Det där ser ju riktigt nice ut, perfekt för oss som inte tycker att de fick riktigt så fina julklappar som de var värda.:)

Vilket batteri ska man välja, street eller race varianten? Street är ju ganska lätt den med...
Orkar verkligen racevarianten (560 gram:yoparty) dra igång R6an???
http://www.shoraipower.com/s-49337-YZFR6-excl-R6S.aspx

JA en R6 är inga problem att dra igång med ett racebatteri. Det är stor-Ducati och liknande som kräver mer startström än vad racevarianten kan ge.
 
Du behöver inte ha den lättaste hojen för att vinna, är du bara tillräckligt bra på att köra så räcker det.
Helt rätt, men jag förstår faktiskt inte vad den självklara slutsatsen har i tråden att göra.

:)

...alla vet att en lätt hoj är bättre än en tung men det är lite mer komplicerat än vad du verkar vilja förstå.
Berätta vad det är som är ”lite mer komplicerat”, som inte tas upp i Fast Bikes artikel och som jag inte förstår. Var konkret och berätta.

http://www.bikehps.com/PDFFiles/BST/FastBikes_oct09_bst.pdf

”All too many folks get giddy with horses running around their heads and chuck-on an exhaust system to remedy the gallops. But is, let’s say, 10bhp going to shave seconds off your lap time? No, probably not. Especially with a litre bike, where there’s already enough power and not enough control. Time to get scientific.

The aim is to back-to-back the R1’s standard wheels with the carbon BSTs, to see if the £2k asking price is warranted. To keep things superfair, we used a brand-new set of Bridgestone BT-003 RSs for each set of rims, and limited laps to ten each. Fastest time wins. Before starting, it’s essential to note that we fitted Akrapovic Evolution cans and a Y-piece to the Yammy. This semi-system retails at £1,300 and brought 4bhp to the show: I don’t care if you’re name is Valentino Biaggi or Nori Spies. You ain’t going to shave seconds with that measly gain.

Being truthful, I was sceptical about the advantages of the carbon rims, particularly at a circuit like Castle Combe. In the past, regardless of a stopwatch, they’ve performed beautifully at silken-laced Tarmac tracks, but their lightweight nature and stats shouldn’t be able to show true potential at the bumps of Combe. Or could they?

Matched-up against the standard R1 wheels, the BSTs weigh less than half. Lighter wheels mean less unsprung weight, which automatically reduces the moment of inertia. This is the science-scmience behind weightloss and tells us how much effort is needed to actually spin the wheel. Also needing to be illustrated is the fact that each kilo of unsprung weight lost will equate to 5kg off the rest of the bike: hence the dramatically improved feel and handling.

Senare:

Everything takes less effort. You can turn-in later because you can turn-in quicker, and with finer precision. You can let off the brakes earlier, in order to carry more midcorner speed and let the bike run-in. The R1’s cross-plane crank feels lighter and crisper on corner exit, and the rear wheel is more sensitive to throttle movement: almost like playing an amusement arcade game. It all makes sense. The science is working. This all ties together to make a very handsome 1m14.5s lap: a difference of 1.6 seconds in favour of the carboners, and all without playin with a single suspension setting to better suit the new wheels.

Over one and a half seconds is a huge amount. Those who have chased lap times will know.”
 
Last edited:
Hej:)

Du har rätt! om hastigheten blir högre om hojen är lättare
vissa sträckor min formulering var så.Det jag menade var
max(topp) hastigheten har inget med vikten att göra:)
Lätta hojar är att föredra absolut,i synerhet dom klasserna
där det finns utrymme för det.Men det är ju vad man har råd att lägga ut och om man vill det.Några lägger pengar på trimm några på
träningar,upp till var o en.
Jag skulle kunna lätta hojen hur mycket som helst men det
kommer inte att ge något märkbart bättre resultat det
är för att jag åker(125cc)omkring med 30kg övervikt jämfört med
en lätt kille/tjej.
Skulle jag banta hojen 30kg så får jag såga av den på mitten.
Om jag uppfattar artikel rätt så är det gyrot i fälg /däck som
är den stora poängen till snabbare tider.Även svänghjul har
en gyroeffekt,lättade svänghjul är det många som kör på i classic racing.
En stor viktminsktning som är poppis är Aprilia RS hojar men avgas
-system som nästintill är gjorda av bly,6kg off med ett lättare eftermarknads system+högre effekt
med rätt munstycken:tummenupp

Förstår ni?? jag börjar bli frynklig(ölig nu):)
 
Det där ser ju riktigt nice ut, perfekt för oss som inte tycker att de fick riktigt så fina julklappar som de var värda.:)

Vilket batteri ska man välja, street eller race varianten? Street är ju ganska lätt den med...
Orkar verkligen racevarianten (560 gram:yoparty) dra igång R6an???
http://www.shoraipower.com/s-49337-YZFR6-excl-R6S.aspx

Jag har ingen erfarenhet, men jag hade nog valt 730 grams varianten ändå, det är ju bara 170grams skillnad för att få samma antal startförsök som originalbatteriet, kan ju vara skönt den dagen det ska felsökas och jävlas i depån.
 
Last edited:
Viktoptimering i all ära, men standardcyklar med enkla modifieringar är förmodligen tillräckligt optimerade för de flesta banåkare.
Så hur skaffar man sig en konkurrensfördel när ljuset slår om till grönt?

”Genom träning”, hör jag.

Det är underförstått/självklart. Alla tränar. Mer eller mindre, efter tid och möjlighet.

Men lättare fälgar är en konkret åtgärd för att i en handvändning göra hojen snabbare. Är det verkligen så svårt att förstå...?

:confused:
 
Så hur skaffar man sig en konkurrensfördel när ljuset slår om till grönt?

”Genom träning”, hör jag.

Det är underförstått/självklart. Alla tränar. Mer eller mindre, efter tid och möjlighet.

Men lättare fälgar är en konkret åtgärd för att i en handvändning göra hojen snabbare. Är det verkligen så svårt att förstå...?

:confused:

Klart hojen blir snabbare....blir föraren det?

För mig sitter det i huvudet men då har jag ju såklart en hel del kvar innan jag når hojens begänsning...

Henrik
 
Men lättare fälgar är en konkret åtgärd för att i en handvändning göra hojen snabbare. Är det verkligen så svårt att förstå...?
Jag kollade lite snabbt hos Greven, magnesiumfälgar skulle kosta 25-27 tusen, exkl skivor. Om jag lite grovt räknar på att en träning nere på Sviestad kostar 1500 (träningsavgift, soppa ToR och till hoje, samt däck) så kan jag träna 17-18 ggr för dom pengarna, dvs varenda tisdag i en hel säsong. Jag är fortfarande fullkomligt övertygad om att det ger mer än att köpa fälgarna och inte köra en meter...
 
Så hur skaffar man sig en konkurrensfördel när ljuset slår om till grönt?

”Genom träning”, hör jag.

Det är underförstått/självklart. Alla tränar. Mer eller mindre, efter tid och möjlighet.

Men lättare fälgar är en konkret åtgärd för att i en handvändning göra hojen snabbare. Är det verkligen så svårt att förstå...?

:confused:

Det är underförstått/självklart att mindre vikt är en fördel....

Det där om att vem som helst i en "handvändning" sänker varvtiderna rejält genom att montera coolare fälgar på hojjen får nog stå för dig.....
 
Last edited:
...magnesiumfälgar skulle kosta 25-27 tusen...träna 17-18 ggr för dom pengarna...
Precis. Moral och plånbok avgör:

a) Köpa fälgar som i en handvändning sänker varvtiderna rejält.

b) Köra fram och tillbaka 17-18 gånger till närmaste bana och hoppas på samma resultat.

Och de som har råd gör både a och b.
 
Precis. Moral och plånbok avgör:

a) Köpa fälgar som i en handvändning sänker varvtiderna rejält.

b) Köra fram och tillbaka 17-18 gånger till närmaste bana och hoppas på samma resultat.

Och de som har råd gör både a och b.

Men..
Det alla verkar försöka vilja förklara är nog att bara för att cykeln blir bättre/snabbare. Så behöver det inte betyda att Cykel + förare blir det.
Ett fantastiskt bra exempel..
Om jag fick testa en Motogp racer så tror iaf. inte jag att det skulle betyda att det gjorde mig JÄTTESNABB på en gång.
Det på grund av att man nog helt enkelt inte klarar av att utnyttja potentialen i en så pass extrem cykel hur som helst.. Skulle säkerligen åka runt och i det närmaste vara rädd för att den är för vinglig, bromsar som inte tar som man är van och en "jätteläskig" motor som drar som inget man varit med om förut?

Alltså.. från otroligt förenklat resonemang ovan.. snabbare cykel = inte nödvändigtvis snabbare ekipage.

Däremot om man kör 17-18 träningstillfällen under ett år och inte blir snabbare av det. Så behöver man nog ändå inte oroa sig för att man ska tjäna in några tiondelar på ett par lättare hjul?

Dock så är det så klart kul att skämma bort sin cykel lite när man har lite pengar över till det.. :)
 
Jag håller på dig Radare!

Här kommer du och startar en tråd om vikt och så börjar folk diskutera att träning ger mer för pengarna, att äta mindre är vettigare osv osv. Om och om igen har du (Radare) gentlemannamässigt och sakligt bett folk hålla sig till ämnet. Men inget verkar hjälpa.

Är det dags för fler moderatorer på sporthoj? Eller ska man göra om Sh till en enda tråd? Alla pratar ju ändå om helt olika grejer.

Ni som vill mata träning, starta en tråd! Ni som vill diskutera bantning, starta en tråd! Men snälla, låt nu den här tråden handla om de som vill diskutera sin egna fetisch, att lätta cykeln. Varför ska det vara så svårt??

Menar inte på något vis att det bara är att extremlätta hojen och sedan lyckas köra skiten ur andra. Självklart är träning och ordning på fjädringen betydligt viktigare. Men det är inte vad den här tråden handlar om!!!


Rash - som är lite extra grinig då tjejen har en 120-säng!! Jag kan fan aldrig somna här. Här försöker man läsa lite trevliga saker på Sh så man kan somna, men så blir man bara irriterad. Godnatt. Nu ska jag ligga och stirra i taket en stund. Kanske hjälper mer;):D
 
Rash - som är lite extra grinig då tjejen har en 120-säng!! Jag kan fan aldrig somna här. Här försöker man läsa lite trevliga saker på Sh så man kan somna, men så blir man bara irriterad. Godnatt. Nu ska jag ligga och stirra i taket en stund. Kanske hjälper mer;):D
Tanken är nog att du inte ska somna, och inte ligga bredvid varandra och glo i taket ;)
 
Back
Top