Ventiljustering CBR954

[Tias]

Hojjen står just nu nerplockad för byte av lite diverse saker. Den har gått ganska precis 2400mil så det är en större service som ska göras där det mesta ska bytas + ventilkoll/justering. Har alltså kollat ventilspelen efter konstens alla regler (servicemanulens regler) och kommit fram till att en av 4ans insugsventiler har för litet spel 0.12mm (0.16 +/- 0.03mm) och den andra bredvid ligger precis mot min 0.13mm, hade även någon avgasventil som låg mot min.

Fakk, hoppades ju på att alla skulle ligga bra "som alla säger" BS
Så jag antar att jag måste ta bort kamaxlarna för att byta shims på dessa. Blä, detta gör mig lite nervös då jag inte gjort det tidigare men bara jag har det klart på vad jag ska tänka på är det inga problem.

Lite kort om jag fattat det rätt:
1ans cylinder ska vara i ÖD? Det får man när kamdreven står
(IN___) - (___EX) ??? (T-märkningen mot indexmärket på kopplingskåpan) Eller ?

Sen ska kamkedjesträckaren tas bort och sen kan man typ säkra kamkedjan med något så att den inte flyttar sig eller åker ned någonstans?

Sen är det bara att börja arbetet med ta bort kamaxlarna eller ? En följdfråga:
När jag väl ska ha dit dem igen efter justeringen, måste jag minnas exakt hur dom låg tidigare eller kommer det bara att gå att sätta dit dom på ett rätt sätt? Som sagt, detta är lite nytt för mig....självklart har jag digitalkameran till hjälp och annan märkutrustning så inget ska bli ihopblandat eller nåt.

Rätta mig nu överallt om det behövs! Korkade frågor kanske men dumt och göra något onödigt misstag om det kan undvikas väldigt lätt.

 

[Dr.Bike]

Hojjen står just nu nerplockad för byte av lite diverse saker. Den har gått ganska precis 2400mil så det är en större service som ska göras där det mesta ska bytas + ventilkoll/justering. Har alltså kollat ventilspelen efter konstens alla regler (servicemanulens regler) och kommit fram till att en av 4ans insugsventiler har för litet spel 0.12mm (0.16 +/- 0.03mm) och den andra bredvid ligger precis mot min 0.13mm, hade även någon avgasventil som låg mot min.

Fakk, hoppades ju på att alla skulle ligga bra "som alla säger" BS
Så jag antar att jag måste ta bort kamaxlarna för att byta shims på dessa. Blä, detta gör mig lite nervös då jag inte gjort det tidigare men bara jag har det klart på vad jag ska tänka på är det inga problem.

Lite kort om jag fattat det rätt:
1ans cylinder ska vara i ÖD? Det får man när kamdreven står
(IN___) - (___EX) ??? (T-märkningen mot indexmärket på kopplingskåpan) Eller ?

Sen ska kamkedjesträckaren tas bort och sen kan man typ säkra kamkedjan med något så att den inte flyttar sig eller åker ned någonstans?

Sen är det bara att börja arbetet med ta bort kamaxlarna eller ? En följdfråga:
När jag väl ska ha dit dem igen efter justeringen, måste jag minnas exakt hur dom låg tidigare eller kommer det bara att gå att sätta dit dom på ett rätt sätt? Som sagt, detta är lite nytt för mig....självklart har jag digitalkameran till hjälp och annan märkutrustning så inget ska bli ihopblandat eller nåt.

Rätta mig nu överallt om det behövs! Korkade frågor kanske men dumt och göra något onödigt misstag om det kan undvikas väldigt lätt.

Du har rätt i det mesta, men:

1. Ja, de kan komma fel, du MÅSTE komma ihåg/konsultera manual, så att märkningarna på kamdreven hamnar där de ska (kl9 för in, och kl3 för ut) samtidigt som givetvis ettan står i topp.

2. Varför kedjespännaren ska bort är en gåta, jag tar aldrig bort den, men vrider upp den mha den skruv som finns inuti. I Hondamanualen finns oxå en bild/ritning på hur specialverktyget ser ut så man även kan LÅSA sträckaren i sina respektive maxlägen. Ett sånt har jag aldrig gjort.

3. Givetvis kan du märka upp allt med lite färg. Det är smart. Men gör det då på alla kugghjul (kamdrev OCH vevens lilla drev, sätt av en motsvarande prick på kedjan för den kugge du markerar.

4. FOTA! Dina egna digitalbilder slår manualens med hästlängder.

Personligen tycker jag att du kan åka på de spel du har. Honda går inte ner sig i spelen eller bankar in säten som vissa andra märken. Min bedömning grundar sig på att du är en mekkunnig killa och kan hålla koll på detta, och säg att du kollar igen efter en månads körning, och konstaterar förändring/ickeförändring så vet du ju med säkerhet, och behöver inte oroa dig.
Spelen från fabrik är verkligen tilltagna för långa serviceintervaller och man har safe:at för att inget SKA kunna ske.
Håller man som noggrann ägare KOLL så är det aldrig nån ko på isen.

 

[Tias]

Får tacka för att någon orkade svara

Men nu kommer det fler följdfrågor ang. detta.

1. Ja, de kan komma fel, du MÅSTE komma ihåg/konsultera manual, så att märkningarna på kamdreven hamnar där de ska (kl9 för in, och kl3 för ut) samtidigt som givetvis ettan står i topp.

Att de kan komma fel, beror de på att jag inte har kamdreven i rätt position innan jag tar bort kamaxlarna? Med andra ord, står allting rätt INNAN jag tar bort kamaxlarna så kan inte kamaxlarna hamna fel när jag väl sätter dit dem igen efter justering?

Så för att få 1an i topp = kl9 för in och kl 3 för ut eller måste man ta bort tändstiftet för att "känna" o vara säker?
Manualen är utprintad och sitter i en pärm så den finns hela tiden till hands.

Har funderat på det där med kamkedjesträckaren också (och verktyget för att låsa den i sitt ytterläge). Eftersom jag inte (heller) har ett sådant verktyg, är det något jag ska tänka på när jag tar bort/sätter dit den igen?

Ang. det där med märkningen så var det så jag hade tänkt att göra på ett ungefär!

Nu när jag ändå har skiten isär kan jag lika gärna justera och få det gjort (även fast jag kanske kan åka på det som är nu, som du säger) men på något sätt känns det skönt o få det gjort också. Om inte annat så kan man lära sig nåt på kuppen med!

 

[Dr.Bike]

Får tacka för att någon orkade svara

Men nu kommer det fler följdfrågor ang. detta.


Att de kan komma fel, beror de på att jag inte har kamdreven i rätt position innan jag tar bort kamaxlarna? Med andra ord, står allting rätt INNAN jag tar bort kamaxlarna så kan inte kamaxlarna hamna fel när jag väl sätter dit dem igen efter justering?

Jo! Som sagt, har du tagit bort dem kan du ju föjdaktligen oxå montera dem "hursomhelst" (ja om du inte VET att vevaxeln inte rört sig OCH du har koll på exakt var alla märken stod, men det skulle JAG aldrig våga chansa på)

Så för att få 1an i topp = kl9 för in och kl 3 för ut eller måste man ta bort tändstiftet för att "känna" o vara säker?

Nej, in på kl 9 och ut på kl3 betyder INTE att 1:an med någon exakthet står i topp! Dels KAN det ju vara felinställt (mindre troligt) men kammarnas index är en rätt grov värdemätare gentemot det absoluta Ö.D så ja du MÅSTE ta ur tändstiftet, och HELST oxå ha en Ö.D-plugg, (ett förlängt tändstift som kolven slår emot)
HUr en sån används finns beskrivet på annan plats, men i grova drag slår du stopp (FÖRSIKTIGT!) mot den framåt, noterar läget på din gradskiva som du givetvis har! backar till stopp och noterar igen, sen vet du ju att Ö.D ligger mittemellan, och det är bara att vrida in. UTAN att rubba gradskivans läge på veven!) Offcentrera gradskivan innan arbetet så du slipper få dina två stopp på ömse sidor om nollan, det blir bara bökigt att räkna. Utan montera fast skivan så att bägge stoppen hamnar i samma 90-gradersintervall, då blir matematiken enkel. SEN när du har ställv veven i exakt NOLL, då vrider du in din gradskiva så att skalan stämmer. Gör ditt index till gradskivan av en kraftig ståltråd motsv, som INTE böjer sig alltför lätt!
Att bara känna med en mejsel i tändstiftshålet och bedöma när man har Ö.D är en dålig metod, näst sämst är vevaxelns eget index, som inte alltid synkar till 100%.

Manualen är utprintad och sitter i en pärm så den finns hela tiden till hands.
*puh*

Har funderat på det där med kamkedjesträckaren också (och verktyget för att låsa den i sitt ytterläge). Eftersom jag inte (heller) har ett sådant verktyg, är det något jag ska tänka på när jag tar bort/sätter dit den igen?

Njaeij, inte mer än att den går fritt inåt och verkligen sträcker kedjan.

Ang. det där med märkningen så var det så jag hade tänkt att göra på ett ungefär!

Nu när jag ändå har skiten isär kan jag lika gärna justera och få det gjort (även fast jag kanske kan åka på det som är nu, som du säger) men på något sätt känns det skönt o få det gjort också. Om inte annat så kan man lära sig nåt på kuppen med![/QUOTE]

Helt rätt!
Men ta gärna hjälp av någon som gjort detta innan, eller fråga mer här. Det är inte kul att göra fel och sedan få skrota motorn...
Dra runt motorn många varv när du anser dig klar och notera att inget tar i.
Första starten varvar du INTE upp utan lyssnar intensivt de första sekunderna den går på tomgång.
Alles normal? Grattis!

 

[Boris JR]

Nu skall jag inte ifrågasätta firebladexpert DrBike men har du testat om schimsen går att byta utan att plocka ur kammen?
Det går på en del modeller där det står i handboken att man skall demontera kammen.

 

[Dr.Bike]

Nu skall jag inte ifrågasätta firebladexpert DrBike men har du testat om schimsen går att byta utan att plocka ur kammen?
Det går på en del modeller där det står i handboken att man skall demontera kammen.

Rätt!
Skulle jag påpekat, men då han sa 4:ans cylinder, tänkte jag att då spelar det ingen teater. Då GÅR det inte!
Då måste kammarna ur!
På 1:an, 2:an och om man är lite pillig, så går det även på de vänstra tryckarna på trean utan att lyfta ur kammarna/ta bort kedjan.
Annars rätt som sagt, man ska inte jobba mer än nödvändigt..
Man hoppas ju alltid på att OM det ska bytas, att det är på ettan...
Murphy däremot, ser alltid till att det är på fyran

 

[Tias]

Åfan, utan att tänka på det hela lite närmre, om man nu kan (med lite pillande) justera ventilerna utan att lyfta kammarna.. varför går det inte på fyran?

(innebär det att man lyfter ur "hinken" typ när nocken(?) inte trycker på den?

 

[Dr.Bike]

Åfan, utan att tänka på det hela lite närmre, om man nu kan (med lite pillande) justera ventilerna utan att lyfta kammarna.. varför går det inte på fyran?

(innebär det att man lyfter ur "hinken" typ när nocken(?) inte trycker på den?

Tänk till tusen!

Där sitter ju kamdreven. Och eftersom kedjan inte är av gummi, så måste den lyftas av... = demontering a´la grande.

 

[Tias]

Dragit ut det hela lite på tiden men kammarna är ur nu, likaså är alla shims som ska bytas uppmärkta/uppmätta med mikrometer osv.

Kommer alltså inte bara byta ut dom som ligger utanför spec. Kommer också fixa ventilspelen på dom som ligger precis mot min och väldigt nära med. 7st sammanlagt. Hålla på att flytta omkring shimsen verkar inte gå något vidare då varje shims har en helt annan storlek än det andra...162..150..148..168.. och flyttar jag från ett ställe så kan jag inte få det bra på det ursprungliga.. struntsamma, eftersom shimsen verkar bara levereras med 0,025mm intervall dvs
180=1,80mm
182=1,825mm
185=1,85mm
188=1,875mm
osv
så har jag funderat på om jag ska lämna iväg shimsen för att planslipa dom, det skulle jag nog kunna låta någon göra på mitt gamla jobb och då får ju shimsen exakt de mått jag vill ha skulle jag tro, men är det att rekommendera?
Vad jag förstår så kostar shimsen där jag ska köpa dom ifrån 75kr/st, 7x75kr är inga problem men går det att få gratis och det blir lika bra, om inte bättre, så väljer jag ju det alternativet. Att byta in shimsen verkar inte funka bra på det stället då dom fått en "hårdare policy på det" tydligen.

Går det bra sen att smörja in ventiltryckarna(?) ("hinkarna") med vanlig motorolja sen när man monterar tillbaks eller ska man använda något annat? Och vad ska man använda för gucka vid dom där halvmåneböjjarna där ventilpackningen sitter sen, funkar Hylomar eller vad det heter?

Just ja, innan jag tog bort kammarna så lät jag tillverka ett sånt där verktyg (se bild) för att låsa kamkedjesträckaren i sitt ytterläge, dvs jag tog inte bort sträckaren när jag tog bort kammarna utan låste bara den i sitt ytterläge och lät den sitta kvar, det borde väl funka bra om jag låter den sitta där när jag återigen monterar kammarna så länge den är låst? Finns ingen chans i helvete att jag kommer åt att ta bort den helt, då ram och annat skit är i vägen. Var nog pilligt och få in det där verktyget.
Man skulle ju sticka in verktyget och skulle vrida medurs för att sen låsa den där genom att sedan trycka in verktyget helt..tror jag aldrig vred "fullt" medurs innan jag låste den? När man lyser ned med ficklampa så sticker den fortfarande ut lite. Kan jag dra ur verktyget litegranna nu och fortsätta vrida medurs tills det tar stopp för att sedan låsa igen eller kommer kolven skjuta tillbaks så det bara smäller till och massa grejjer ramlar ned i motorn så fort jag drar ur den lite?

Fyfan va text för att förklara så lite