varför gör man såhär och hur?

[elwe]

Du verkar ha koll på detta så ja passar på att fråga.
Men varför momentdrar man egentligen ? är det inte att få flera bultar att dra åt lika mycket eller för att hindra att den skruvar ut sig? tex bromsoken
Men det där med att efterdra har det någon betydelse? varför drar man just en M6 12Nm och inte 18Nm.
Olika material har olika flex i sig tex Titanskruvar är totalt rigida medan rostfritt flexar mer har det betydelse?
Vilken vetenskap eller emperi finns det kring detta.

Man momentdrar för att få rätt förspänning i skruven. Det är inte momentet som sådant man vill åt, utan klämkraften från skruven. Man går då via gängstigning, flankvinklar på gängan, medellinjens diameter, bedömd friktion, mm för att "översätta" ett vridande moment (som är ganska lätt att åstadkomma) till en klämkraft i skruven. Skruven ska sträckas lite inom dess elastiska område för att fungera som en fjäder när det vibrerar eller det uppstår temperaturvariationer.
Det finns tabeller och korrigeringsfaktorer för de flesta typer av skruvar.
Du drar t ex inte lika mycket i en 8.8-skruv som i en 12.9
Man tar hänsyn till om skruven är "svart", elzinkad, vaxad, smord, el liknande.
Det skiljer om skruven är rostfri, titan, osv och är man verkligen intresserad av att få rätt moment så får man bemöda sig med att ta reda på vad som gäller om man byter material i en skruv, t ex till titan.

I verkstadsmanualen till min hoj står det moment angivet till i princip alla skruvar.
Vissa anger de ska dras +/- 5%, vilket är trams om man inte samtidigt anger hur skruven ska smörjas och en del andra indata.

 

[Dr.Bike]

Du verkar ha koll på detta så ja passar på att fråga.
Men varför momentdrar man egentligen ? är det inte att få flera bultar att dra åt lika mycket eller för att hindra att den skruvar ut sig? tex bromsoken
Men det där med att efterdra har det någon betydelse? varför drar man just en M6 12Nm och inte 18Nm.
Olika material har olika flex i sig tex Titanskruvar är totalt rigida medan rostfritt flexar mer har det betydelse?
Vilken vetenskap eller emperi finns det kring detta.

Svarar på din fråga 2ono: Massor!

Både empiriska tester och sedan en teori, som om du såg den, så skulle du baxna!
Skruven består av så otroligt många kompromisser och gängstigning, gängvinkel, gangans instick, kärndiameter på skruven, ytfinhet, materialval, härdning ja massor med fler saker med är alla parametrar som gör att det inte är helt enkelt att besvara frågan.

Det fanns under mycket lång tid heller inga standarder som var världsomspännande, utan det som fanns var i princip att varje nation med självaktning skulle ha ett eget system.

De som forskat mest på detta i pionjärtiden, och som sedan kom att stå modell för hur man beräknar och hur kvalitetén skulle säkras var faktiskt ett svenskt företag!

Bulten-Kanthal i Hallstahammar.

De hade redan gett ut egna standardverk samt hade på den tiden egen industriskola ända upp på ingenjörsnivå.
Dessa verk blev mer eller mindre plankade rakt av då det skrevs bl.a DIN standard.
Sen att Bultens ledning fibblade bort sitt världsherravälde kan skyllas på mycket, men när det vällde in billig skruv från sydostasien som formligen sprutade ur sig nästan gratis skruv så blev det för svårt.
Detta är ju tidens trend: endast KOSTNAD jagas. Att sälja på kvalite´t är inte längre ett argument. Räcker det inte som förr med en, tar man hellre tre idag.... bara det är billigt.

Bara ta en Bultenskruv emellan fingrarna, redan då KÄNNER du ytfinhet osv. Skruvarna höll alltid mycket MER än vad tillexempel standarden för en 8.8 skruv föreskrev, och tappade man en Bulten respektive en sydostasienskruv i garagegolvet så kunde man direkt höra vilken som var vilken...
KLing! sa skruven från Bulten. Blat - och utan studs den billigare varianten som var gjord i blötjärn.

Lite historia!

 

[elwe]

En sak som nationernas samliv förbuttrar,
är olika gängor på skruvar och muttrar.
Men en sak som nationernas möte förljuvar,
är standardisering av muttrar och skruvar.

Alf Henriksson

 

[Dr.Bike]

Nej mina kunskaper är inte enorma.

...och förklara är inte min starka sida, skruva jet-motorer är det däremot.


DrBike, jag ska jobba på min attityd!

No harm done, för tillsammans kan vi så in i h-te mycket!
Och jo: Dina kunskaper fyller GARANTERAT många luckor här på forumet!

 

[Nordman]

Jag är lite nyfiken, vad lär man sig på denna utbildning? Hur kan man göra fel med en momentnyckel?

Elwe förklarade ganska utförligt hur man ska gå till väga. Det är även kritiskt hur man faktiskt håller i en momentnyckel också... Mitt på handtaget ska man hålla, håller man för långt ut, eller för långt in, så blir åtdragningsmomentet fel.
I kritiska förband brukar man även använda sig av vinkeldragning. Man drar helt enkelt bulten eller muttern ett visst antal grader, just för att undvika fel.
Det skiljer sig otroligt mycket i åtdragningsmoment beroende på vad man har för smörjmedel!!!!!!!

På kursen som Volvo Aero (där jag jobbar) har som internkurs, får man lära sig hur moment fungerar teoretiskt, samt hur man praktiskt utför olika åtdragningsmoment. I den kursen ingår även trådlåsning (kombinerad kurs).
Detta följs upp med ett praktiskt och teoretiskt prov.

Vi har också höga krav på våra momentnycklar där de max får avvika +/-5% över hela skalan enligt ISO 17025 standard.
Det finns även splitt nya momentnycklar som inte klarar de kraven!!! Och då använder vi uteslutande högkvalitativa verktyg som t.ex. Snapon, (som satt +/-3% felmarginal på sina nycklar).
Klicknycklar har i regel högre felmarginal än s.k. fjädernycklar som brukar ha +/-3% felmarginal.
Våra vanligaste momentnycklar kalibreras även 3 ggr om året för att få användas. Klarar de ej kraven och dom inte går att justera så kasseras de.



Mvh Jugge

 

[GSXR1100R]

T ex Brandt International AB i Solna.
De har färdiga kurser och utbildningsmaterial.

Även Colly Company har sin "Hur man skapar de starkaste och bästa skruvförbanden" som de iaf förr hade som underlag för sina kurser.

Tack då ska jag kolla vad dom kan erbjuda

 

[Dr.Bike]

Det är även kritiskt hur man faktiskt håller i en momentnyckel också... Mitt på handtaget ska man hålla, håller man för långt ut, eller för långt in, så blir åtdragningsmomentet fel.....
Mvh Jugge

Rätt och fel Jugge.

Momentnyckeln kommer alltid att lösa ut vid intällt moment. Punkt.
Den "vet" ju inte mer än att när vridhuvet når ett inställt moment ska den släppa.

Så om du håller mitt på skafter, långt ut eller rätt har alltså ingen betydelse.
Bara det att du får dra dubbelt så hårt med din arm när du är mitt på osv...elementärt Watson.



Men... (alltid detta men) Du har rätt, fast inte på det sätt du säger.

Om man nu håller på OLIKA sätt så KOMMER en större varians i moment att ske.
Vi läste tidigare om att startmomentet på en dragen bult vida överstiger glidmomentet. Ok?
Ok!
Säg nu att du drar mitt på skaftet.
Då kommer (givet beroende på vilket moment du har ställt in och hur stark du är) du förmodligen börja darra, och nyckeln startar och stoppar ett flertal gånger = löser ut, och detta 99% sannolikt för tidigt.
En annan effekt kan oxå vara när t.ex momentnyckelns handtag är upphängt i en pivåbult. Alltså ledat. DÅ sitter handtaget i den bladfjäder som löser ut momentet.
Drar man då i skafter kommer kraftern in FEL i denna fjäder och vi tillför ytterligare felkällor såsom friktionen mellan fjäder och hölje osv.

Parametrarna blir m.a.o OBERÄKNERLIGA
DET i sin tur är anledningen til att man SKA hålla i handtaget.
I klartext: Minska antalet varianser och alternativa felkällor.

Det som däremot är viktigt (oavsett hur man gör) det är att ALLTID göra LIKA på alla dragningarna.
D.v.s hålla i handtaget
Placera sig med kroppen på samma sätt i förhållande till skruvförbandet
Dra ungerfär lika hårt innan man väl bestämmer sig för "sista draget" som då ska ske i ETT svep.
Oxå se till att detta sista svet inte blir för långt utan att man kommer få "knäppet" där man är stark i arbetsrörelsen, och inte tvingas fortsätta tills man är i något knepigt oergonomiskt läge.
Smörja gängorna LÄTT (se Elwes kommentar) + att riklig smörjning, ffa i bottenhål kan ge en hydrodynamisk kil som pressar sönder göngorna, eller i värsta fall löser ut momentnyckeln utan att skruvskallen ens fått kontakt med underlaget. Alltså inte stora fettklivkar i hålen/på gängorna.
Gamla gängor BÖR rensgängas först och blåsas rena.

Som sergeanten sa: Det här kan verka enkelt grabbar! Men vänta tills jag förklarat!

 

[sandstream]

Men om vi håller oss till vanliga gathojar: Hur stor användning har man av en momentnyckel om man byter tex bromsbelägg, hjul, drev osv?

Som sergeanten sa: Det här kan verka enkelt grabbar! Men vänta tills jag förklarat!

 

[Dr.Bike]

Men om vi håller oss till vanliga gathojar: Hur stor användning har man av en momentnyckel om man byter tex bromsbelägg, hjul, drev osv?

Faktiskt väldigt stor.
De flesta skruvförband på en hoj är ju Stålskruv i Aluminium. Och det här är sköra och delikata förband som INTE får översträckas!

Alugängor har alla sett komma ut bit efter bit som en grisknorr runt skruven...

Faktum är: Att hur lång skruven än är, och hur många gängvarv den än har till förfogande, så är det bara de tre fyra första gängorna som bär! (sant)
Detta beror på den sträckning som är i skruven och detta gör oxå att inte hela gängan belastas.

Jag säger alltid om alla skruvförband: Dra den så LÖST du kan, utan att de går upp!

Enkelt i teorin, men nära nog omöjligt i praktiken.
Många års erfarenhet gör att jag aldrig drar en M6 i aluminium hårdare än 0,8 KgM t.ex även om tabellerna "tillåter" uppåt 1,1-1,2

Dessa siffror ÄR låga värden! Prova och se.
Handdragning av M6 som av den vanlige hobbymekanikern alltid avslutas med det där lilla "extra" nä-nu-jävlar-ska-det-sitta knycket kommer ofta upp över 2 kilo!
Detta är ett perfekt sätt att förstöra sina gängor på, och skruven sitter inte ett dugg bättre. Snarare tvärtom; En översträckt skruv går antingen av eler om den passerat det plastiska området: Gängar ur sig och trillar bort!
Vad det innbär för icke najade bromsbultar förstår var och en...

 

[Fredde Meck]

Men om vi håller oss till vanliga gathojar: Hur stor användning har man av en momentnyckel om man byter tex bromsbelägg, hjul, drev osv?

Använd den hela tiden så slipper du trasiga gängor i tråget etc. För det mesta så drar man betydligt mer än föreskrivet.




edit. slö e jag me....

 

[Olof Eriksson]

Mycke info här, kanonbra!

Men i det stora hela då, säg att jag momentdrar på rätt sätt alla skruvar på min splitternya hoj, vad kan jag räkna med för vinst jämfört med att bonn-dra alla skruvar? Förutom att skruvarna mår bättre av det?

Men om vi håller oss till vanliga gathojar: Hur stor användning har man av en momentnyckel om man byter tex bromsbelägg, hjul, drev osv?

Det håller väl först å främst längre, eftersom man oftast drar hårdare än det är menat "för att det ska sitta".

Förövrigt har jag inte användt momentnyckel hittills, men funderar skarpt på införskaffa en nu.

 

[Dr.Bike]

Mycke info här, kanonbra!

Men i det stora hela då, säg att jag momentdrar på rätt sätt alla skruvar på min splitternya hoj, vad kan jag räkna med för vinst jämfört med att bonn-dra alla skruvar? Förutom att skruvarna mår bättre av det?


Det håller väl först å främst längre, eftersom man oftast drar hårdare än det är menat "för att det ska sitta".

Förövrigt har jag inte användt momentnyckel hittills, men funderar skarpt på införskaffa en nu.

Vinsten är större än så: En rätt förspänd skruv som sitter på ett kritiskt ställe får ju hela chassiet att bli "tightare" och glappfriare. En felaktigt dragen skruv, kan även om förbandet är åtdraget ge flex osv jut p.g.a de saker vi radade upp tidigare.

Grejerna är i allmänhet inte särdeles överdimensionerade så man har inte SÅ mycket att spela på.
Därför blir rätt moment den sista viktiga pusselbiten i hur hojen beter sig och sitter ihop!


Edit:
Skaffa den minsta momentnyckeln du hittar, det räcker att den går upp till 2,5 Kgm då klarar du både M6 och M8 samt har en HANTERLIG momentnyckel som du kommer att använda.
Om du sedan köper den på Biltema eller inte spelar ingen teater för hobbymek.
Den kommer ändå att vara så OÄNDLIGT mycket noggrannare, men ffa konsistentare än att dra för hand "på känn"
En dålig momentnyckel kanske har en tolerans på säg +/- 10%
Då ska man veta att det är TOLERANSEN.
Det enskilda exemplaret VARIERAR inte +/- 10, utan har säg i värsa fall ANTINGEN + 10 ELLER -10 vilket gör att "felet" alltid kommer ligga åt samma håll = dina skruvar blir i alla fulla fall konsistent åtdragna med SAMMA moment.
Detta moment kommer sedan i SIN tur att avvika från det stipulerade värdet.

Men den lilla skillnaden spelar alltså ingen teater, när allt annat kommer ikring som Elwe redogjorde för tidigare.
Och: Felet är som jag sa så OÄNDLIGT mycket mindre än vad du själv klarar av för hand.

F.ö kalibrerar jag mina momentnycklar (3st) själv. Det är enkelt.

 

[FlowerPower]

Rätt och fel Jugge.


Så om du håller mitt på skafter, långt ut eller rätt har alltså ingen betydelse.
Bara det att du får dra dubbelt så hårt med din arm när du är mitt på osv...elementärt Watson.



Det trodde jag med länge men det är faktist så att det har betydelse, kan inte förklara varför men det är viktigt att du håller mitt på handtaget för att få rätt moment, har iallafall alla sagt på dom utbildnigar jag gått, är flygtekniker o momentdrar dagligen.

 

[heggeli]

F.ö kalibrerar jag mina momentnycklar (3st) själv. Det är enkelt.

Hur gör du då?

 

[Dr.Bike]

Rätt och fel Jugge.


Så om du håller mitt på skafter, långt ut eller rätt har alltså ingen betydelse.
Bara det att du får dra dubbelt så hårt med din arm när du är mitt på osv...elementärt Watson.



Det trodde jag med länge men det är faktist så att det har betydelse, kan inte förklara varför men det är viktigt att du håller mitt på handtaget för att få rätt moment, har iallafall alla sagt på dom utbildnigar jag gått, är flygtekniker o momentdrar dagligen.

Jess. Läs mina slutrader så ser du att man SKA hålla på handtaget. Till yttermera visso har även de flesta handtag ett markerat band/streck så man kan ha det mitt emellan valk 2 & 3 och på det viset centrera handen.
Sen skall ju dragriktningen oxå justeras så den blir så vinkelrät som möjligt.

 

[Dr.Bike]

Hur gör du då?

På enklaste vis:

Mäter momentarmen (från hylstappen till centrum av handtaget)
Räknar serdan ut hur många N man ska dra med för att uppnå rätt moment.

Ex: det är 33cm lång momentarm, och vi vill uppnå 10 Nm vridmoment.
Det ger:
0,33xF=10
F=10/0,33 vilket ger att jag med denna momentnyckel måste dra med en kraft av 30N i handtaget för att erhålla 10Nm.

Hade hävarmen varit 1m hade ju utväxlingen varit 1:1
Men nu var den 0,33 vilket gör att vi måste öka kraften tre ggr.

Då spänner jag upp momentnyckeln i skruvstycket så den pekar antingen uppåt eller neråt, så slipper mman ifrån dess egenvikt, tar sedan en fjädervåg och drar med ett snöre som jag applicerar mitt på handtaget.

Mitt på momentskaftet sitter en (ofta) plomberad justerskruv, och finns det nu ettt behov av justering så skruvar jag på den tills klicket kommer vid rätt moment.

Fjädervågen justerar jag genom att mäta upp exakt tio liter vatten i en hink minus hinkens egenvikt (som då den är av plast är försumbar, men jag drar av tre deciliter då den väger 280g på min elektroniska brevvåg jag har vid viktjustering av kolvar, ventiler, vevstakar m.m)

Inte HELT vetenskapligt korrekt, men tilräckligt noggrant för hemförhållanden.

 

[heggeli]

Inte HELT vetenskapligt korrekt, men tilräckligt noggrant för hemförhållanden.

Tack

 

[MC Doktorn]

Man momentdrar för att få rätt förspänning i skruven. Man tar hänsyn till om skruven är "svart", elzinkad, vaxad, smord, el liknande.
Det skiljer om skruven är rostfri, titan, osv och är man verkligen intresserad av att få rätt moment så får man bemöda sig med att ta reda på vad som gäller om man byter material i en skruv, t ex till titan..

Svarar på din fråga 2ono: Massor!

Både empiriska tester och sedan en teori, som om du såg den, så skulle du baxna!
Skruven består av så otroligt många kompromisser och gängstigning, gängvinkel, gangans instick, kärndiameter på skruven, ytfinhet, materialval, härdning ja massor med fler saker med är alla parametrar som gör att det inte är helt enkelt att besvara frågan.

Det fanns under mycket lång tid heller inga standarder som var världsomspännande, utan det som fanns var i princip att varje nation med självaktning skulle ha ett eget system..

Alltid lär man sig något nytt

 

[Roberth]

Rätt och fel Jugge.


Så om du håller mitt på skafter, långt ut eller rätt har alltså ingen betydelse.
Bara det att du får dra dubbelt så hårt med din arm när du är mitt på osv...elementärt Watson.



Det trodde jag med länge men det är faktist så att det har betydelse, kan inte förklara varför men det är viktigt att du håller mitt på handtaget för att få rätt moment, har iallafall alla sagt på dom utbildnigar jag gått, är flygtekniker o momentdrar dagligen.

Det är när man har monterat ett momentnyckelgrepp på momentnyckeln istället för en vanlig hylsa som detta är av yttersta vikt.
Då blir det två vridpunkter istället för en.
När dessa jobb görs har du ju en underhållsföreskrift att följa där exakt står vilket momentnyckelgrepp och momentnyckel som skall användas.

Jag hoppas det blev tydligt nog.

Mvh Roberth

 

[Gottis]

Absolut ingen dum idé att naja, när man kör gata .
Åkte från Alingsås i sommras i ganska bra fart med tjejen på bak helt plösligt smäll det till fram körde in tillkanten och såg att jag hade tappat båda skruvarna till Broms oket på Höger sida så oket bara flöt på skivan


Hade kunna gått riktigt illa

så jag najar allt även för gatåkning