Startproblem R1 2001

Tänkte jag skulle lägga in lite konstruktiva tankar:

Om man inte kopplar loss mc-batteriet så ligger det på samma krets som startmotorn. Mc-batteriet tar alltså emot i stort sett all ström från bilens generator sålänge man inte trycker på startknappen.
Knallgas bildas när batteri kokar. Kokar gör de när de är dåliga/ får alldeles för mycket ström (se tidigare mening) och därför finns det risk att det bildas sånt runt det dåliga mc-batteriet.
Knallgas är extremt lättantändlig och explosiv.
När du kopplar in den sista punkten så rekommenderas det att man gör det på en jordpunkt på chassit, bort från batteriet, eftersom det vanligtvis blir lite gnistor precis vid inkopplingsögonblicket. Lättantändlig/explosiv gas i direkt närhet till gnistor är farligt..
 
Tänkte jag skulle lägga in lite konstruktiva tankar:

Om man inte kopplar loss mc-batteriet så ligger det på samma krets som startmotorn. Mc-batteriet tar alltså emot i stort sett all ström från bilens generator sålänge man inte trycker på startknappen.
Knallgas bildas när batteri kokar. Kokar gör de när de är dåliga/ får alldeles för mycket ström (se tidigare mening) och därför finns det risk att det bildas sånt runt det dåliga mc-batteriet.
Knallgas är extremt lättantändlig och explosiv.
När du kopplar in den sista punkten så rekommenderas det att man gör det på en jordpunkt på chassit, bort från batteriet, eftersom det vanligtvis blir lite gnistor precis vid inkopplingsögonblicket. Lättantändlig/explosiv gas i direkt närhet till gnistor är farligt..

:tummenupp
 
Fortsättning på konstruktivt tänkande:

Anledningen att en frisk mc-generator ger ca 14,7 volt är att motståndet i systemet är anpassat för att generatorn ger typ 10A. Det är alltså strömmen som trycks ut från generatorn som ger den ökade spänningen.
Anledningen till att en bilgenerator också ger ut 14,7V är för att batteri och krets är anpassat för att kunna ta emot ca 100A.

När du då kopplar in en krets som är gjord för 10A på ett system som levererar den tiodubbla strömstyrkan blir det tokigt.
Anledningen att man kan använda ett bilbatteri endast är som någon tidigare skrev: den väsentligt lägre spänningsskillnaden (12,7 - 12 = 0,7V jämfört med 14,7 - 12 = 2,7V, dvs ca en fjärdedel) gör att det "funkar" utan att ha sönder saker.
 
Då föreslår jag att du läser en bok eller går en kurs i grundläggande el-lära istället för att trötta ut medlemmar på ett forum. Finns mycket att läsa online också.

Och jag är inte speciellt intresserad av vad din MC laddar med för spänning

lägger mig i en diskussion som jag ej har att göra med...... men DU verkar ju vilja bli uttröttad, annars hade du ej lagt ner energi på att skriva tillbaka hela tiden.......
eller så lider du enbart av dåligt självförtroende och måste hävda dig....
och ditt försvar kommer nu troligen att bli att du gör detta för han säger/lär ut fel saker... men det är ju inget som drabbar dig...

edit: inte alls mening att trampa på någons tår med detta inlägg utan enbart skrivet i all välmening med glimten i ögat.
 
1: Ha inte bilmotorn igång vid starthjälp till MC. Ohm hit och volt dit, det är "allmänt känt" att bilmotor på = dåligt och bilmotor av = fungerar ypperligt. Och eftersom det fungerar så bra med bilmotorn avstängd så är det åtminstonde onödigt att chansa och ha bilmotorn igång.

2: Pm:a mig din adress så kontrar jag med en summa och mitt mobilnummer för swish så skickar jag en startmotor som inte brunnit
 
Fortsättning på konstruktivt tänkande:

Anledningen att en frisk mc-generator ger ca 14,7 volt är att motståndet i systemet är anpassat för att generatorn ger typ 10A. Det är alltså strömmen som trycks ut från generatorn som ger den ökade spänningen.
Anledningen till att en bilgenerator också ger ut 14,7V är för att batteri och krets är anpassat för att kunna ta emot ca 100A.

När du då kopplar in en krets som är gjord för 10A på ett system som levererar den tiodubbla strömstyrkan blir det tokigt.
Anledningen att man kan använda ett bilbatteri endast är som någon tidigare skrev: den väsentligt lägre spänningsskillnaden (12,7 - 12 = 0,7V jämfört med 14,7 - 12 = 2,7V, dvs ca en fjärdedel) gör att det "funkar" utan att ha sönder saker.

Helt fel :)

Det är spänningen som styr strömmen inget annat
Därför man har voltregulator (laddregulator) på hojen som begränsar till 13,8V då slutar trycka in ström i batteriet när batteriet är uppe i 13,8V ;)
Spelar ingen roll om det kommer från bil, båt eller annan laddare bara det inte är mer än 13,8V så funkar det

\S

volt-amp-resistance-267x300.jpg


ohm2.gif
 
Last edited:
Då föreslår jag att du läser en bok eller går en kurs i grundläggande el-lära istället för att trötta ut medlemmar på ett forum. Finns mycket att läsa online också.

Och jag är inte speciellt intresserad av vad din MC laddar med för spänning

Men det är just det som är knuten i det hela.
Laddningsregulatorn på en bil eller MC är INTE av konstantströmtyp som den enkla laddaren man stoppar i 230V vägguttaget.
Utan laddningsregulatorn på bil eller MC är av av konstantspänningstyp, dvs laddningsregulatorn håller spänningen omkring 14,3 Volt på mina hojar med ljuset tänt. Redan vid tomgång. Direkt efter start.
Och strömmen som avges av generator till ett anslutet batteri kan beräknas från sambandet 14,3Volt=Strömmen*Batteriets inre motstånd+Batteriets spänning.
eller
Strömmen till batteriet = (14,3 Volt - Batteriets spänning) / Batteriets inre motstånd

Detta innebär att allteftersom batteriet laddas sjunker laddningsströmmen för Batteriets spänning stiger. Och att laddningsströmmen begränsas av vad vi kan kalla batteriets inre motstånd vid laddning.
Det här är samma effekt som när man ansluter en 60W glödlampa till en 230V ledning med 10A propp/säkring. Strömmen blir 60W/230V= ca 0,26 A.
(Utom just i startögonblicket då strömmen kan var upp mot 3A någon 100-dels sekund. Innan glödtråden blir uppvärmd.)
Ledningen kan avge 10A men spänningen 230V och lampans motstånd begränsar strömmen till ca 0,26A.
Generatorn kan avge 100A (1200W generator på bil) men batteriets inre mostånd och laddspänningen ca 14,3Volt begränsar laddströmmen.
 
Last edited:
Men det är just det som är knuten i det hela.
Laddningsregulatorn på en bil eller MC är INTE av konstantströmtyp som den enkla laddaren man stoppar i 230V vägguttaget.
Utan laddningsregulatorn på bil eller MC är av av konstantspänningstyp, dvs laddningsregulatorn håller spänningen omkring 14,3 Volt på mina hojar med ljuset tänt. Redan vid tomgång. Direkt efter start.
Och strömmen som avges av generator till ett anslutet batteri kan beräknas från sambandet 14,3Volt=Strömmen*Batteriets inre motstånd+Batteriets spänning.
eller
Strömmen till batteriet = (14,3 Volt - Batteriets spänning) / Batteriets inre motstånd

Detta innebär att allteftersom batteriet laddas sjunker laddningsströmmen för Batteriets spänning stiger. Och att laddningsströmmen begränsas av vad vi kan kalla batteriets inre motstånd vid laddning.
Det här är samma effekt som när man ansluter en 60W glödlampa till en 230V ledning med 10A propp/säkring. Strömmen blir 60W/230V= ca 0,26 A.
(Utom just i startögonblicket då strömmen kan var upp mot 3A någon 100-dels sekund. Innan glödtråden blir uppvärmd.)
Ledningen kan avge 10A men spänningen 230V och lampans motstånd begränsar strömmen till ca 0,26A.
Generatorn kan avge 100A (1200W generator på bil) men batteriets inre mostånd och laddspänningen ca 14,3Volt begränsar laddströmmen.

Du citerar mig men verkar skriva till någon helt annan? Eller kanske inte till någon alls. Alternativt är du bara förvirrad, i så fall läs inlägg 13 en gång till
 
Hittade en utförlig beskrivning på internätet. Det är troligen inte batteriet som pajar om bilen är igång utan laddregulatorn.
Hissa eller dissa:
http://www.shadowriders.org/faq/jumpstarting.html

Kåppy-pejstat:
Jump Starting –*NOT*from a Running Car

Submitted by Radford, B Davis

*

The issue is that cars (and 'wings and a very few other bikes) have a different type of alternator than our Shadows (and most other motorcycles) have.

Basic theory idea, for those who came in late: Generators of all types make electricity by moving a magnetic field relative to a coil of wire. The stronger the magnetic field and the faster it moves, the more electricity is generated. The moving part is usually called an armature or rotor. The stationary part is called a stator.

The typical car alternator is an excited field type. The magnetic field is created by an electromagnet in the rotor. Supply voltage is controlled by the amount of current going through the electromagnet. Most big AC generators are made this way. If an external power source is applied of a higher voltage than the regulator setpoint is applied to the system, the regulator will recognize the system voltage as being above setpoint and turn the field magnet (usually rotor) off. Result: No problem, as long as the applied voltage isn't so high as to damage anything (typically 25 V or higher on a 12V system). So you can (usually) jump start a car with another car, or a GoldWing without any problems.

Now the bad news:

Most motorcycles don't use an electromagnet to create the magnetic field. Instead ,we have a drum-shaped rotor (usually on the crankshaft) with several permanent magnets placed inside (a magneto). These magnets moving past the stator coils create the electricity we need to run the lights, charge the battery, etc. But you can't change the strength of a permanent magnet. So regulating the generator output is not a straightforward issue of turning the field magnet strength up or down.

The motorcycle voltage regulators I've seen all take the approach of shunting excess generated power to ground. This has the advantage of making sure that the voltage is the same everywhere in the system, but the disadvantage of meaning that the stator is always flowing its maximum rated supply current. This, I think, is why many motorcycles have a reputation for frying stators.

So the design of one of these regulators is completely different from a cage regulator. It has a voltage detection part, like the other regulators, but the big resistor/power transistor package has to be strong enough to carry all the possible excess power generation to ground. It handles a lot more power than the car regulator has to. It generates a lot of heat as it does this, which is why the regulator on my '85 VT1100 is finned and out in the open air--to carry off the heat before it cooks something in or around the regulator. A typical bike magneto makes 30-50 amps at max power. So the regulator is designed to dissipate a maximum of about 700 watts for short periods (this would be full power and no loads on the bike--the battery and lights are all missing). In practice, this cooks the regulator pretty fast--they don't like to dissipate more than about 200 watts for any length of time.

Now consider what happens when your moto regulator is doing a good job keeping the system at a nominal 14.1 volts when running, but the battery is weak, so you have to jump-start it on cold mornings. You hook up the bike to your Toyota with a 95 amp alternator (max output about 1400 watts). The Toyota's voltage regulator keeps *its* system at a cozy 14.3 volts when the engine is running. We now have a problem.

The cage's alternator and regulator want to maintain the system at 14.3 volts. Your bike's regulator, the instant the system is turned on, is going to try to bleed off excess voltage from the system to keep it at 14.1 volts. The car's alternator is rated for 1400 watts. The bike's regulator can dissipate a maximum of 700 for (very) short periods before it cooks itself. It's a tug of war, and the bike regulator ALWAYS loses.

Moral of the story--jump-start your bike from a non-running cage. The quiescent voltage of a car (or bike) battery is in the 13.2-13.8 volt range. The only result of this is that the full output of the bike's magneto will go into the cage and moto batteries once the bike starts. This actually reduces the load on the regulator to near zero, so it's quite happy with this state of affairs.
 
Nu är den igång i alla fall, köpte nytt batteri och det löste allt, det blev en väldig diskussion om detta :)
 
Du citerar mig men verkar skriva till någon helt annan? Eller kanske inte till någon alls. Alternativt är du bara förvirrad, i så fall läs inlägg 13 en gång till

Jag svarade på ditt inlägg 19 ! Som jag citerade !

Vad du skrivit på andra ställen i SH, tyvärr vänta dig inte att alla följer dig !
 
Hittade en utförlig beskrivning på internätet. Det är troligen inte batteriet som pajar om bilen är igång utan laddregulatorn.
Hissa eller dissa:
http://www.shadowriders.org/faq/jumpstarting.html

Kåppy-pejstat:

Möjligt men inte troligt. (ja man ska ju inte underskatta möjlighten av skitelektronik)

Den vanliga "laddningsregulatorn" är uppbygg av tre delar.
1) En 3-fas likriktare som släpper igenom likriktad växelström från generatorn till hojens elsystem och batteriet.
2) En spänningsjämförare som aktiverar laddningsbegränsningen när batterispänningen ligger omkring 14,4 Volt
3) Laddningsbegränsningen: Tre Tyristorer/Triacar som kortsluter generatorlindningarna på signal från 2.

3-faslikriktaren isolerar Tyristorerna/Triacarna från batteriet. Och detta är nödvändigt därför en aktiverad Tyristor/Triac inte slår ifrån innan förrän strömmen är noll (0 Ampere). När Tyristorn/Triacen väl aktiverats.
Tyristorerna/Triacarna måste alltså sitta på växelströmsidan av 3-faslikriktaren.
För på batterisidan skulle de väl aktiverade kortsluta batteriet tills batteriet var helt tomt.
 
Jag svarade på ditt inlägg 19 ! Som jag citerade !

Vad du skrivit på andra ställen i SH, tyvärr vänta dig inte att alla följer dig !

Så du hoppar in i en tråd, läser inte vad tråden handlar om och läser inga inlägg utom av någon outgrundlig anledning det 9'e senaste, som innerhåller ett svar till en annan medlem (i ett försök att inte klottra ner TS tråd allt för överdrivet vilket sket sig) och inte innerhåller någon fråga. Det inlägget som är det enda du läst och som inte innerhåller en fråga bestämmer du dig för att skriva ett lååångt svamlande svar till på 30 rader. Utan att lyckas svara på frågan som aldrig ställdes. Låter helt vettigt :tummenupp

Niklas: skönt att det löste sig! och nästa gång du ska startkabla en hoj låter du bilmotorn vara avstängd :tummenupp
 
lägger mig i en diskussion som jag ej har att göra med...... men DU verkar ju vilja bli uttröttad, annars hade du ej lagt ner energi på att skriva tillbaka hela tiden.......
eller så lider du enbart av dåligt självförtroende och måste hävda dig....
och ditt försvar kommer nu troligen att bli att du gör detta för han säger/lär ut fel saker... men det är ju inget som drabbar dig...

edit: inte alls mening att trampa på någons tår med detta inlägg utan enbart skrivet i all välmening med glimten i ögat.

Kändes som TS problem med hojen började försvinna i massa tjafs, så menade vad jag skrev, om HCN vill lära sig om el är det mycket bättre han läser online eller lånar/köper en bok, bara googla "ohms lag ellära" eller liknande så hittar dun säkert massa bra pedagosiska svar, så slipper jag skriva samma saker fast på mindre pedagogiska sätt. Har han sen frågor och funderingar kan han skapa en egen tråd. I mekhörnan brukar vi försöka hjälpa någon med ett problem, HCN hade inget problem utan bara ifrågasatte allt som skrevs vilket blir lätt tröttsamt.
 
Nyheter
European Bike Week: 2-7 september 2025

Under veckan den 2 – ...

Michael Schumachers Honda Fireblade såld på auktion

Michael Schumachers Honda F...

Dags för Mälaren runt 2025 – 16 augusti

Lördagen den 16 augusti 202...

Retrohoj från Honda presenterad på Suzuka

Under 46:e Coca Cola 8-timm...

Sandvikens franskaste Triumph

I Norrtälje kunde vi se hur...

Hydet Dirt Drag #2 – Helt enkelt skitkul

Den 2 augusti körde Hydet M...

A ride for our child, Tyra

MC-kortegen ”A ride for our...

Mälaren Runt #40 – 16 augusti

Lördagen den 16 augusti kör...

Specialbyggd Yamaha XSR900 GP

För att fira den trefaldige...

Dragracing-EM på Tierp Arena 7-10 augusti

Den 7–10 augusti 2025 förva...

Back
Top