stötdämpare inställn

[ozeo]

finns det nåt som säger att jag inte kan ändra spänningen på min bakre stötdämpare på xr,n, förutom min bok som följde med hojen..

om man kollar på fjädern så står den typ mitt på i gängorna på dämparn.
enligt boken får jag inte "spänna" på den nå mer..
varför?
vad kan hända om jag gör de ändå?

nån som fattar vad jag menar?

 

[Mats757]

finns det nåt som säger att jag inte kan ändra spänningen på min bakre stötdämpare på xr,n, förutom min bok som följde med hojen..

om man kollar på fjädern så står den typ mitt på i gängorna på dämparn.
enligt boken får jag inte "spänna" på den nå mer..
varför?
vad kan hända om jag gör de ändå?

nån som fattar vad jag menar?

GÄngar du ihop fjädern för mycket kan den bottna. Hur stor risk det är på just din hoj vet jag inte.

Det är också ett tecken på att det är fel fjäder. Att den är för mjuk helt enkel. Se till att det är rätt til jus dig.

 

[ozeo]

GÄngar du ihop fjädern för mycket kan den bottna. Hur stor risk det är på just din hoj vet jag inte.

Det är också ett tecken på att det är fel fjäder. Att den är för mjuk helt enkel. Se till att det är rätt til jus dig.

jag vet att den fjädern inte är för mig + att den har 14 år på nacken
just därför vill jag "öka" på spänngen så den blir "hårdare" o inte bottnar.

ny fjäder kostar väl multum..

 

[Mats757]

jag vet att den fjädern inte är för mig + att den har 14 år på nacken
just därför vill jag "öka" på spänngen så den blir "hårdare" o inte bottnar.

ny fjäder kostar väl multum..

Desto större anledning att byta. Fjäderkonstanten kan du inte öka, bara höjden på hojen, genom att gäng ihop fjädern.

Ny fjäder kostar en tusing ungefär. Helt klart värt pengarna. Blir som natt och dag.

 

[ozeo]

Desto större anledning att byta. Fjäderkonstanten kan du inte öka, bara höjden på hojen, genom att gäng ihop fjädern.

Ny fjäder kostar en tusing ungefär. Helt klart värt pengarna. Blir som natt och dag.

vars hitta man det..
springz?

sida?

men ska den skickas in då eller kan man byta fjäder själv?

 

[ulf_lundin]

Visst kan du byta den. Räkna med att du behöver avlasta fjädern när du ska ta bort den. Med lite otur kan
'muttern' annars klegga ihop med huset; inte kul. Smörja ordentligt minskar iofs den risken.

Men dämpare behöver ses till o oljebytas dåodå. Skicka in den till Springzz och tala om vad du väger och
hur du kör hojen så fixar dom dämparen. Det blir bra kan jag nästan lova. Min blev det iaf.
/u

 

[ozeo]

Visst kan du byta den. Räkna med att du behöver avlasta fjädern när du ska ta bort den. Med lite otur kan
'muttern' annars klegga ihop med huset; inte kul. Smörja ordentligt minskar iofs den risken.

Men dämpare behöver ses till o oljebytas dåodå. Skicka in den till Springzz och tala om vad du väger och
hur du kör hojen så fixar dom dämparen. Det blir bra kan jag nästan lova. Min blev det iaf.
/u

ish..skicka in..dyrt*ryser*
ska kolla för vi har en snubbe i stan som håller på med öhlinsdämpare o han kanske fixar sånt här..
ska kika iaf

 

[Two stroke man]

ish..skicka in..dyrt*ryser*
ska kolla för vi har en snubbe i stan som håller på med öhlinsdämpare o han kanske fixar sånt här..
ska kika iaf

När är din dämpare och gaffel servad senast? Bör göras minst en gång per år, beroende på hur man kör. Bottnar den så är det troligare att oljan i dämparen har gjort sitt. Fjädern tappar sällan nåt nämnvärt i spänst. Ring springzz och säg vad du väger och hur du kör så skickar han fjädrar till dig fram och bak samt ny olja. ca 2500kr.
Ta isär, rengör, pytsa i ny olja, och dom nya fjädrarna, gå till närmsta handlare och låt dom fylla ny gas i bakdämparen, 0-100kr.

Alternativt låter du Springzz göra hela jobbet. Borde väl bli en till två tusingar ytterligare... har svårt att uppskatta priset på det, då jag alltid gjort jobben själv. Vill du samtidigt få den omshimsad så får du väl slanta upp lite till, men det är nog lite av att sminka gris på XRen...

 

[ozeo]

När är din dämpare och gaffel servad senast? Bör göras minst en gång per år, beroende på hur man kör. Bottnar den så är det troligare att oljan i dämparen har gjort sitt. Fjädern tappar sällan nåt nämnvärt i spänst. Ring springzz och säg vad du väger och hur du kör så skickar han fjädrar till dig fram och bak samt ny olja. ca 2500kr.
Ta isär, rengör, pytsa i ny olja, och dom nya fjädrarna, gå till närmsta handlare och låt dom fylla ny gas i bakdämparen, 0-100kr.

Alternativt låter du Springzz göra hela jobbet. Borde väl bli en till två tusingar ytterligare... har svårt att uppskatta priset på det, då jag alltid gjort jobben själv. Vill du samtidigt få den omshimsad så får du väl slanta upp lite till, men det är nog lite av att sminka gris på XRen...

ingen dämpare bottnar om jag nu inte skulle göra ett tokhopp
och när det handlar om de dära priserna kan jag ju lika gärna köpa en bättre beggad på en gång.
och varför jag bör ha en annan fjäder beror på att enligt boken ska maxvikten på förare o allt vara 90kg o jag väger jaa huumm mer än så..
visst de funkar som de e nu oså men jag åker ju mest motard med den o skulle vilja få till bakdämparn litegrann iaf..
fram verka de funka hyffsat o få till.

men om jag nu kan skruva lite mer på fjädern än vad boken säger så skulle de bli lite bättre.
förstår inte varför man inte får använda alla gängor för justeringen
det är ju som du säger med grisen o jag har gjort alla "moddar" med tanken att de inte ska kosta så mycke..

 

[Two stroke man]

ingen dämpare bottnar om jag nu inte skulle göra ett tokhopp
och när det handlar om de dära priserna kan jag ju lika gärna köpa en bättre beggad på en gång.
och varför jag bör ha en annan fjäder beror på att enligt boken ska maxvikten på förare o allt vara 90kg o jag väger jaa huumm mer än så..
visst de funkar som de e nu oså men jag åker ju mest motard med den o skulle vilja få till bakdämparn litegrann iaf..
fram verka de funka hyffsat o få till.

men om jag nu kan skruva lite mer på fjädern än vad boken säger så skulle de bli lite bättre.
förstår inte varför man inte får använda alla gängor för justeringen
det är ju som du säger med grisen o jag har gjort alla "moddar" med tanken att de inte ska kosta så mycke..

Du kan använda alla gängor, men hojen blir inte styvare, du flyttar bara läget så att säga. Men visst den kommer inte bottna lika lätt längre. Men du höjer ju oxå hojen vilket inte är så skoj för motardåkningen.
En bättre beggad hjälper ju inte dig ett dj-la dugg! För det första vet du knappast när den blev servad och du bör alltså serva den med ett oljebyte. Och fjädern som du får är exakt samma som sitter på din! Om du nu inte snubblar på en Öhlinare el dyl.
Vet inte vilken årsmodell du har men sökte på:
http://www.racetech.com/evalving/en...00R&year=1986&TABLEINFO=dirt&langname=english

Och en std -86a fjädrar lagom för en 66kg förare!!! Du kan räkna fram lämplig fjäder om du klickar på sidan, motard finns inte att välja, men supercross(styvast) ligger troligen närmast av alternativen som finns där. Med 100kg förare skall bakfjädern vara 11.7kg/mm och std är 10kg/mm.(N/mm är inte infört ännu i MC-branschen...)
Det en otrolig skillnad kan jag lova dig! Jag bottnade min hoj jämt på crossbanan med std-fjädrar och bytte från 0.44 till 0.46 fram och 4.9 till 5.25 bak! I runda slängar 5%, och det lilla har gjort att hojen nu tycks klara vad som helst.

Men om du nu ska köra ekonomivarianten vilket jag iofs kan första, så börja med att byta olja fram och bak. Det kostar väl 200kr om du gör jobbet själv och det kan göra stor skillnad.

 

[ulf_lundin]

xr600-gaffeln har en klar tendens till 'byrålådseffekt', den vill gärna låsa om den jobbar högt upp.
Den känns som järnspett när man passerar en liten grop i fart. (Nöd)lösningen är att öka hänget fram.
I mitt fall kapade jag fjädern 10 % (blir alltså 10 % styvare av det) och kör helt utan distanser.
(Obs, det var Springzz som tog bort distanserna när jag hade gaffeln inne för skogsanpassning. Kapade fjädern
hade rätt hårdhet.)
Man tappar förstås fjädringsväg och den bottnar lätt på crossbana, men blev mycket bättre i skogen.
Bottningen har oxå väldigt mycket med kompdämpning och oljemängd att göra. I skogen vill man
ha den ostötig sas.

Helst skulle man väl ha en riktig gaffel på den....
/u

 

[Two stroke man]

xr600-gaffeln har en klar tendens till 'byrålådseffekt', den vill gärna låsa om den jobbar högt upp.
Den känns som järnspett när man passerar en liten grop i fart. (Nöd)lösningen är att öka hänget fram.
I mitt fall kapade jag fjädern 10 % (blir alltså 10 % styvare av det) och kör helt utan distanser.
(Obs, det var Springzz som tog bort distanserna när jag hade gaffeln inne för skogsanpassning. Kapade fjädern
hade rätt hårdhet.)
Man tappar förstås fjädringsväg och den bottnar lätt på crossbana, men blev mycket bättre i skogen.
Bottningen har oxå väldigt mycket med kompdämpning och oljemängd att göra. I skogen vill man
ha den ostötig sas.

Helst skulle man väl ha en riktig gaffel på den....
/u

Sant så. Speciellt att öka oljemängden är ett bra ekonomitips för framgaffeln. Det gör ju gaffeln mer progressiv, dvs den hårdnar när den närmar sig botten. Jag har kört XR, brorsan har en, och som du säger dom är lite bångstyriga. Det jag hade gjort om jag haft en XR är att jag hade bytt till styvare fjädrar både fram och bak, samt skickat upp gaffelbenen i kronorna så den blir lite mer lättsvängd. Den är ju rätt så understyrd standard... Effekten blir densamma som i ditt fall, men med den skillnaden att jag skulle slippa bottna gaffeln när jag kör hårt.

 

[ulf_lundin]

Effekten blir densamma som i ditt fall, men med den skillnaden att jag skulle slippa bottna gaffeln när jag kör hårt.

Flytta gaffelbenen upp o ner hjälper ju inte ett dugg mot byrålådseffekten. Den beror ju på avståndet mellan
bussningarna i arbetsläget, inte hur högt/lågt benen sitter.

Flytta upp gaffelbenen ökar risken att däcket tar i stänkan innan gaffeln bottnar; isf rätt tveksamt tycker jag.
(Har inte kollat avståndet mellan däck o stänka när gaffeln bottnar.)
Inser inte heller att man skulle få mer fjädringsväg att leka med på det sättet.

Styrvinkeln minskar precis lika mycket med 1 cm mer häng som att flytta upp benen 1 cm.

Min gaffel ÄR hårdare än orginal pga kapade fjädrarna. (Hårdare fjäder bak oxå f.ö. eftersom Springzz
bytte den vid fjädringsöversynen.)

Ja, mer olja gör gaffeln mer progressiv; mindre bottningsbenägen.
/u

 

[ozeo]

mycke bra tips grabbar..
ska åka up ptill den där öhlinar snubben o prata lite med han om han har tid.
kan man byta till typ "trögre" olja bak kanske?
kör med det + lite luft i gaffeln när jag kör motard.
tyckte de vart lite bättre.
vilken olja använder man om man fyller själv?
samma som dämparoljan fram?
såg en fixa dämparn tråd på soe.se o jag har inte tummarna i r*ven



jo kom på de sen å..om jag nu kapar fjädrarna lite..hur kan dom bli hårdare

 

[ulf_lundin]

jo kom på de sen å..om jag nu kapar fjädrarna lite..hur kan dom bli hårdare

Elementärt .
10 kg trycker ihop varje varv 1 mm (ett exempel, Helge).
Har du 100 varv blir det 100 mm f 10 kg.
Har du 50 varv blir det 50 mm f 10 kg. Dvs dubbelt så hård.

Det är inte helt riskfritt, fjädern kan brista för att varje varv böjs mer (om fjädringslängden är samma).
Sen får man ju kolla att inte fjädern bottnar innan gaffeln. Måste finnas lite kvar mellan varje varv vid max. hoptryckning.
/u

 

[Two stroke man]

Flytta gaffelbenen upp o ner hjälper ju inte ett dugg mot byrålådseffekten. Den beror ju på avståndet mellan
bussningarna i arbetsläget, inte hur högt/lågt benen sitter.

Flytta upp gaffelbenen ökar risken att däcket tar i stänkan innan gaffeln bottnar; isf rätt tveksamt tycker jag.
(Har inte kollat avståndet mellan däck o stänka när gaffeln bottnar.)
Inser inte heller att man skulle få mer fjädringsväg att leka med på det sättet.

Styrvinkeln minskar precis lika mycket med 1 cm mer häng som att flytta upp benen 1 cm.

Min gaffel ÄR hårdare än orginal pga kapade fjädrarna. (Hårdare fjäder bak oxå f.ö. eftersom Springzz
bytte den vid fjädringsöversynen.)

Ja, mer olja gör gaffeln mer progressiv; mindre bottningsbenägen.
/u

Nej det hjälper inte mot byrålådseffekten. Syftet med att skicka upp gaffelbenen är att få hojen att svänga bättre. Den vill ju ploga med framhjulet istället för att svänga. Det har du säkert kännt före du moddade gaffeln!?
Naturligtvis kan man aldrig få längre fjädringsväg, däremot kommer ju en styvare gaffel behöva mer våld innan den bottnar. Man skickar ju naturligtvis inte upp benen 10cm! Vi snackar om 1-3cm, så bottningen kommer ske i gaffeln ändå, men visst kanske man ritar svartsteck i skärmen vid extremfallet, so what? Det gör nog du med med dina kapade fjädrar oxå!?

Ja, din fjäder är styvare, men den kommer som du själv sa bottna lättare. Man kan inte fylla hur mycket olja som helst, till slut börjar man tappa fjädringsväg när det inte finns någon luft kvar att komprimera(Har provat det också). din gaffel hjälper ju mot byrålådseffekten eftersom gaffeln kommer jobba i ett mer hoptryckt läge och därmed få längre avstånd mellan styningarna. Men jag skulle inte vilja göra några större hopp med din hoj, för det krävs ytterligare styvare fjädrar än ca0.46 som dina bör vara nu. Inte helt korrekt jämförelse men 0.46 har jag på min YZF250 som väger 40kg mindre än din XR.

Elementärt .
10 kg trycker ihop varje varv 1 mm (ett exempel, Helge).
Har du 100 varv blir det 100 mm f 10 kg.
Har du 50 varv blir det 50 mm f 10 kg. Dvs dubbelt så hård.

Det är inte helt riskfritt, fjädern kan brista för att varje varv böjs mer (om fjädringslängden är samma).
Sen får man ju kolla att inte fjädern bottnar innan gaffeln. Måste finnas lite kvar mellan varje varv vid max. hoptryckning.
/u

SA du inte att du körde utan distanser?

 

[Two stroke man]

mycke bra tips grabbar..
ska åka up ptill den där öhlinar snubben o prata lite med han om han har tid.
kan man byta till typ "trögre" olja bak kanske?
kör med det + lite luft i gaffeln när jag kör motard.
tyckte de vart lite bättre.
vilken olja använder man om man fyller själv?
samma som dämparoljan fram?
såg en fixa dämparn tråd på soe.se o jag har inte tummarna i r*ven



jo kom på de sen å..om jag nu kapar fjädrarna lite..hur kan dom bli hårdare

Nja, tjockare olja är ungefär(inte helt) som att skruva några några snäpp hårdare på dämpningen. Det minskar ju bottningstendenserna men den blir även mindre följsam för mindre ojämnheter. För att nämna några nackdelar. Kan ju vara värt ett försök, men tänk på att din nuvarande dämpare kommer bli bättre bara av att byta till en fräsh standardolja.

Mer luft i gaffeln kompenserar ju dina klena gaffelfjädrar så det är ju bra. Inte den bästa lösningen men...
Du bör kolla vilken viskositet som det ska vara i just din hoj, det skiljer endel. Det finns speciell olja för bakstötdämpare, men du kan lugnt använda gaffelolja bak. Dock inte tvärt om. Orsaken är att gaffeloljan innehåller additiver som behövs när oljan är i kontakt med luften. Dom additiven gör ingen nytta bak, men dom gör heller ingen skada så kör på.

Bra! Det är plättlätt byta olja både fram och bak. Tänk bara på att släppa ut gasen före du pillar isär den. Så slipper du åka på akuten.

 

[ozeo]

Nja, tjockare olja är ungefär(inte helt) som att skruva några några snäpp hårdare på dämpningen. Det minskar ju bottningstendenserna men den blir även mindre följsam för mindre ojämnheter. För att nämna några nackdelar. Kan ju vara värt ett försök, men tänk på att din nuvarande dämpare kommer bli bättre bara av att byta till en fräsh standardolja.

Mer luft i gaffeln kompenserar ju dina klena gaffelfjädrar så det är ju bra. Inte den bästa lösningen men...
Du bör kolla vilken viskositet som det ska vara i just din hoj, det skiljer endel. Det finns speciell olja för bakstötdämpare, men du kan lugnt använda gaffelolja bak. Dock inte tvärt om. Orsaken är att gaffeloljan innehåller additiver som behövs när oljan är i kontakt med luften. Dom additiven gör ingen nytta bak, men dom gör heller ingen skada så kör på.

Bra! Det är plättlätt byta olja både fram och bak. Tänk bara på att släppa ut gasen före du pillar isär den. Så slipper du åka på akuten.

tackar mannen..ska bli..

 

[ulf_lundin]

SA du inte att du körde utan distanser?

Jovisst. Vad det nu hade med har att göra med förklaringen till att kortad fjäder är hårdare.
Tog tillfället i akt att varna lite för att ohejdat använda kapning istf hårdare fjädrar.
Da capo: helst skulle man förmodligen ha en riktig gaffel på xr600...
/u

 

[Two stroke man]

Jovisst. Vad det nu hade med har att göra med förklaringen till att kortad fjäder är hårdare.
Tog tillfället i akt att varna lite för att ohejdat använda kapning istf hårdare fjädrar.
Da capo: helst skulle man förmodligen ha en riktig gaffel på xr600...
/u

Jo, tänkte på det du skrev om att fjädern kunde bottna tidigare än gaffeln om man kapar fjädern. Men det stämmer bara om man kompenserar den kapade längden med distanser.

Jo, en modernare gaffel skulle nog göra susen på XRen, eg inte så fasligt dyrt heller. Man hittar gamla upsidedown crossgafflar för ca 2000kr inkl krona. Sen behöver dom ju styvare fjädrar så det blir ju 1500kr yterligare inkl ny olja. Därefter borde man väl kunna sälja XR-gaffeln för en tusing.