Lite tvåtaktstrimning

Svenne100

Snart i ett staket nära dig
Gick med
28 Jun 2008
Ort
Lund
Hoj
Triumph Street Triple R -10
Vintermeket med miton är igång nu :) Den kommer bara upp i 140 km/h mätarfart och den ska iaf göra 165-170 på mätaren. (Ja, den är ostrypt och den har rätt utväxling)

När jag plockade av cylindern såg jag att fel kolv satt i. Platt kolv istället för domekolv som passar ihop med min topp. Det förklarar den låga toppfarten och att den var så klen i låg och mellanvarv.

Squish på 2,3mm är inte heller så optimalt så det blir att plana toppen. Har själv ingen erfarenhet av fräs/svarv men jag har en bekant som kan plana toppen till mig. Är det något viktigt man ska tänka på förutom att toppen ska vara helt rak och stadigt fäst i fräsen? Kommer det att bli problem att svarva ner o-ringsspåren? Hur hög squish ska jag köra med? Hade tänkt mig mellan 0,8 och 1mm, är det för lite? Hojen ska användas till gatkörning.

Jag tror att jag kommer att hamna runt 11:1 i kompförhållande om jag sänker till runt 1mm. Kan inte mäta exakt eftersom jag inte har nya kolven ännu. Kan jag köra på 95 okt eller måste jag gå upp till 98?

Avgasporten i cylindern är lite klantigt formad så jag tänkte rätta till det lite grann. Finns det risk för att nikasilet spricker när jag slipar med dremeln eller är det inget problem? En grop i högra hjälpporten ochså men jag tror att jag struntar att fylla i den eftersom det blir pilligt. Tänkte jämna till agvaskanalen och sedan polera, det förbättrar väl flödet litegrann och gör att sotet får svårare att sätta sig där. Är det någon fördel med polerade förbränningsrum?

Ska också bygga en ny expansionskammare. Tänkte ta måtten från orgröret och sedan göra det nya ca 500 rpm högvarvigare samt lite brantare returkon. Diffusorn på orgröret är bara i ett steg och jag ska göra en 3-stegs, men behålla medelvinkeln alt. öka lite. Headern går inte riktigt rakt in i diffusorn på orgröret så jag tror att det finns lite att vinna där. Har ni några tips på hur jag ska få ett så bra rör som möjligt? Har gjort rör innan så jag vet hur man gör, det är bara lite detaljer som ni behöver tipsa om.

Målet är att hojen ska bli starkare över hela registret. Komphöjningen kommer att ge effekt på låg och mellanvarv och squishsänkningen ger väl effekt över hela registret. Pipan ska ge bättre kräm på höga varv men samtidigt försöka behålla effekten i lägre varv mha 3-stegsdiffusorn.

Öppnade ljuddämparen idag och då såg jag att förra ägaren hade gjort något hemmamek. Han har skarvat ihop 2 olika rör varav det ena har mindre diameter än stingern. Tänkte byta ut detta till ett nytt rör som blir ca 26mm i innerdiameter (stingern är ca 22mm har jag för mig). Vad ska jag ha för diameter på hålen i röret? Vill att den ska dämpa så bra som möjligt utan att pajja flödet.

Ett reedblad har börjat nötas i ena hörnet eftersom skruvarna till "begränsaren" satt löst så det glappade. Tur att ingen skruv lossnade ja. Det är ett måste att byta blad, eller hur?

Många frågor ja, men svara på det ni kan. Behöver hjälp för att få så bra resultat som möjligt :) Om något är otydligt/fattas så säg det så förklarar jag utförligare.

Tack på förhand :tummenupp

2rpberd.jpg

mt1d1.jpg

2zh2l3o.jpg
 
Trimma

Rätt klämmspalt är viktigt, räkna hur mycket brännbart som är på fel ställe i denna istället för att vara i övriga förbränningsrummet. Klämmavståndet bör vara minimum 0,9 på 125 cc motor. Komphöjning i en risbrännare gör ingen större skillnad om man utgår ifrån att det är rätt i utgångsläget. I ditt fall vet vi ju att något är galet.Mät in och justera så att kolven hamnar rätt i förhållande till cylindern, toppen och blocket. Gjutskägget i avgas delen är inget att bry sej över om det inte är flera centimeter stora delar. Byt reed-ventiler, dessa på bilden är troligen helt slut. Alla delar hänger ihop vissa betyder mer än andra. Förhållandet mellan slag och borrning betyder mest för effekten, begränsningen är slaglängden.Ska vi upp i effekt så får vi korta slaglängden och öka borrningen, detta ger oss högre varvtal. Effekten styrs i grunden av volym, varvtal och komp. Att ändra avgas pipan flyttar bara effekten upp och ner i det tillgängliga registret,är din org-pipa kass så kan man ju labba lite. Cylinderns portider bestämmer var registret finns och är anpassad till slaglängden för att man inte ska överskrida kolvhastigheten.

Boshboo
 
Rätt klämmspalt är viktigt, räkna hur mycket brännbart som är på fel ställe i denna istället för att vara i övriga förbränningsrummet. Klämmavståndet bör vara minimum 0,9 på 125 cc motor. Komphöjning i en risbrännare gör ingen större skillnad om man utgår ifrån att det är rätt i utgångsläget. I ditt fall vet vi ju att något är galet.Mät in och justera så att kolven hamnar rätt i förhållande till cylindern, toppen och blocket. Gjutskägget i avgas delen är inget att bry sej över om det inte är flera centimeter stora delar. Byt reed-ventiler, dessa på bilden är troligen helt slut. Alla delar hänger ihop vissa betyder mer än andra. Förhållandet mellan slag och borrning betyder mest för effekten, begränsningen är slaglängden.Ska vi upp i effekt så får vi korta slaglängden och öka borrningen, detta ger oss högre varvtal. Effekten styrs i grunden av volym, varvtal och komp. Att ändra avgas pipan flyttar bara effekten upp och ner i det tillgängliga registret,är din org-pipa kass så kan man ju labba lite. Cylinderns portider bestämmer var registret finns och är anpassad till slaglängden för att man inte ska överskrida kolvhastigheten.

Boshboo

Ok, ska lägga klämspalten på 0,9-1mm. Man kan ju gå ner ännu mer, men då gäller det att ha fina ramlager och lager i stora änden.

Resten hade jag ganska bra koll på :) Det där med att minska slaget och öka borret gäller mest på 4t för att få större ventilarea. Ökar man borret på en 2t så är det mer bränsle som hamnar under klämspalten och förblir oförbränt ;)
 
Passa på att byta till en dome kolv så slipper du plana toppen och fixa spåren till o-ringarna.
 
Du har ju tändstiftshålet centrerat i toppen, så då är det bara att du tar ett tändstift eller något med samma gänga ( att föredra ) och drar i hålet och spänner i chucken. I och med högergäng så drar det fast av sig själv när man svarvar, så det kommer inte släppa

Om det ska bli så stabilt som möjligt så skulle jag nästan vilja på med dubben på insidan, alltså på det material du gängar in i tändstiftshålet. Då ska det inte bli nå kast där i alla fall. Sen hur pass symmetriskt resten av locket är är ju en annan femma. Det kanske är rundsvarvat på utsidan så man kan spänna? de skulle ju vara att föredra i alla fall.

Enklast är att du gör både planingen och o-ringsspåret i svarven om du får det stabilt. Blir troligen bäst yta så. Det är ännu svårare att spänna dit i fräsen om du inte har bra fixturpunkter på undersidan att lägga emot.

O-ringsspåret kan du säkert göra med ett vanligt skär om du sätter det på längden och går in lite försiktigt, bara skäret har lite utstick från hållaren. Annars får du jaga rätt på ett radiellt innerskär eller vad det kallas, som då bör ha samma radie som o-ringsspårets profil och ha insticksradie som även matchar o-ringsspårets radie.

Vet inte riktigt på vilken nivå du är när det gäller sånt här? Du kanske inte förstod ett skit ^^


Edit: Förresten, kollade inte så noga på bilden, men det är ju massa hål och skit i anliggningsytan på toppen, så då kanske det är bäst att fräsa ändå....
 
Du har ju tändstiftshålet centrerat i toppen, så då är det bara att du tar ett tändstift eller något med samma gänga ( att föredra ) och drar i hålet och spänner i chucken. I och med högergäng så drar det fast av sig själv när man svarvar, så det kommer inte släppa

Om det ska bli så stabilt som möjligt så skulle jag nästan vilja på med dubben på insidan, alltså på det material du gängar in i tändstiftshålet. Då ska det inte bli nå kast där i alla fall. Sen hur pass symmetriskt resten av locket är är ju en annan femma. Det kanske är rundsvarvat på utsidan så man kan spänna? de skulle ju vara att föredra i alla fall.

Enklast är att du gör både planingen och o-ringsspåret i svarven om du får det stabilt. Blir troligen bäst yta så. Det är ännu svårare att spänna dit i fräsen om du inte har bra fixturpunkter på undersidan att lägga emot.

O-ringsspåret kan du säkert göra med ett vanligt skär om du sätter det på längden och går in lite försiktigt, bara skäret har lite utstick från hållaren. Annars får du jaga rätt på ett radiellt innerskär eller vad det kallas, som då bör ha samma radie som o-ringsspårets profil och ha insticksradie som även matchar o-ringsspårets radie.

Vet inte riktigt på vilken nivå du är när det gäller sånt här? Du kanske inte förstod ett skit ^^


Edit: Förresten, kollade inte så noga på bilden, men det är ju massa hål och skit i anliggningsytan på toppen, så då kanske det är bäst att fräsa ändå....

Tack så mycket!

Har ju aldrig använt sånna maskiner någon gång, men det betyder inte att jag inte har intresse för det :) Förstod nästan allt du sa.

Att fästa det mha ett tändstift i svarven hade jag också tänkt mig. Förstår dock inte riktigt hur du menar att jag ska göra för att kunna fästa med dubben på insidan och vad det skulle vara för fördel med det :va

Han som ska göra jobbet är en erfaren svetsare och han har byggt ramar och hela hojar från grunden så han fixar nog detta också :)
 
Ok, ska lägga klämspalten på 0,9-1mm. Man kan ju gå ner ännu mer, men då gäller det att ha fina ramlager och lager i stora änden.

Resten hade jag ganska bra koll på :) Det där med att minska slaget och öka borret gäller mest på 4t för att få större ventilarea. Ökar man borret på en 2t så är det mer bränsle som hamnar under klämspalten och förblir oförbränt ;)

Vem har sagt att kläm arean är fast för alla motorer ???
Den brukar var runt 50% av kolv arean lite beroende på vilken karaktär man vill ha, detta gäller nog de flesta risbrännare som är yngre än 50 år . :banana. På bra designade 4t:s så tar ventilerna hand om klämspalts jobbet också. Lycka till med trimmningen. Det skulle vara roligt om man även får höra hur det gick.
 
Har någon varit och filat i cylindern eller har avgasporten så dålig gjutning?

Om du filar portana på den så måste du se till att du får en snäll radie som kolvringer går mot. Ingen stor men den måste finnas där annars finns risken att kolvringen tar med Nicasilen.
 
Har läst lite på ett annat forum och de säger att det inte funkar att fräsa toppen. Frågade varför och fick som svar:

1. heads are too thin,and have grooves for o rings that seal the head

2.you need a different head if you want lover squish

Fattar inte riktigt vad han menar med "too thin" :va O-ringarna är ju inget problem om man svarvar ner spåren :va

Vem har sagt att kläm arean är fast för alla motorer ???
Den brukar var runt 50% av kolv arean lite beroende på vilken karaktär man vill ha, detta gäller nog de flesta risbrännare som är yngre än 50 år . :banana. På bra designade 4t:s så tar ventilerna hand om klämspalts jobbet också. Lycka till med trimmningen. Det skulle vara roligt om man även får höra hur det gick.

Självklart.

Men det finns ju inte så många 2t som har jättestort borr i förhållande till slag. Varför?

Tack så mycket. Jag väcker tråden när trimningen är färdig. Du kan följa vinter"projektet" i länken i min signatur :)

Har någon varit och filat i cylindern eller har avgasporten så dålig gjutning?

Om du filar portana på den så måste du se till att du får en snäll radie som kolvringer går mot. Ingen stor men den måste finnas där annars finns risken att kolvringen tar med Nicasilen.

Vet inte om någon har rört porten. Cylindern är omnikasilad för 4000 km sen av förra ägaren. Porten ska enligt en ritning vara 44mm bred och min är bara 42mm så antagligen är det gjutningsfel. På andra sidan är det mindre mellanrum mellan kanten på stora porten och hjälpporten.

Japp, ska självklart grada av kanterna. Man behöver väl inte ta så mycket? Om man kollar på portarna nu så är det inte gradat särskilt jättemycket, normalt alltså.
 
Last edited:
Min gamla TZR som jag trimmade enligt konstens alla regler körde jag 0,9mm squich på och beräknade porttider enligt "2-stroke performance tuning" av A Graham Bell.
Jag kunde köra på 95, men det var spikningstendenser varma sommardagar. Så kör hellre 98 eller V-power :)

Avgasporten skulle jag bara snygga till lite om jag var du så att den stämmer med andra sidan och har en jämn och snygg form.

Lite märkligt att en motor som är så pass hårt påställd från fabrik har över 2mm squich. Det känns inte rätt.
 
Jörgen tyckte jag skulle läsa denna tråd men jag har lite tajt med tid så jag kan bara tipsa om att börja med att läsa Bell, köp en snygg tryckt version eller printa ut den härifrån. http://www.kreidler.nl/artikelen/performance-tuning-graham-bell/performance-tuning-graham-bell.pdf

Angående kompressionsförhållandet så är det väldigt beroende av hur hög avgasport man har också. Det är därför Bell hänvisar till effektiv kompression, dvs man räknar kompression från när avgasporten stänger. Tror det står i kapitel 2, och boken behöver inte läsas från sid 1 så det är bara att hoppa in i önskat kapitel.
 
Hej sven :hej

Din topp går inte att plana pga:
hålrummet mellan färbränningsrumm och höljet runt gör att det blir för lite material kvar ifall du ska va och fräsa den ännu tunnare :)

Kunde jag ju ha sagt mycket tidigare men tänkte inte på det, blev tillochmed rekommenderad att köpa en ny topp till min nsr från en nyare modell med mer gods :P

va väl så att cyl.fot packningen bidrog till den ökade squishen?

Jag tycker nu att du ska fräsa ner toppen på cylindern om nått för att ändra kompförhållande och squish :)
 
Min gamla TZR som jag trimmade enligt konstens alla regler körde jag 0,9mm squich på och beräknade porttider enligt "2-stroke performance tuning" av A Graham Bell.
Jag kunde köra på 95, men det var spikningstendenser varma sommardagar. Så kör hellre 98 eller V-power :)

Avgasporten skulle jag bara snygga till lite om jag var du så att den stämmer med andra sidan och har en jämn och snygg form.

Lite märkligt att en motor som är så pass hårt påställd från fabrik har över 2mm squich. Det känns inte rätt.

Det med spikningstendenserna har ju inte mycket med squishen att göra utan mer med kompet (utformningen av resten av toppen) men det är tänkvärt. Bliv nog 98 :)

Ja, har bara tänkt att jämna till kanterna. Ska inte ändra något.

Miljökrav har gjort att de har fått höja squishen på denna. Finns äldre modeller med bättre squish. Det finns alltså andra toppar, men det gäller att få tag på dem och sen kostar det ju lite.

Jörgen tyckte jag skulle läsa denna tråd men jag har lite tajt med tid så jag kan bara tipsa om att börja med att läsa Bell, köp en snygg tryckt version eller printa ut den härifrån. http://www.kreidler.nl/artikelen/performance-tuning-graham-bell/performance-tuning-graham-bell.pdf

Angående kompressionsförhållandet så är det väldigt beroende av hur hög avgasport man har också. Det är därför Bell hänvisar till effektiv kompression, dvs man räknar kompression från när avgasporten stänger. Tror det står i kapitel 2, och boken behöver inte läsas från sid 1 så det är bara att hoppa in i önskat kapitel.

Har läst en bra bit i Bells bok (bl.a kapitlet om förbränningsrum) och dessutom läst kapitlen fler gånger. Har läst ut nästan hela Jennings med, bara sista kapitlet kvar ;)

Det teoretiska har jag bra koll på, det är mer det praktiska som är problemet.

Hej sven :hej

Din topp går inte att plana pga:
hålrummet mellan färbränningsrumm och höljet runt gör att det blir för lite material kvar ifall du ska va och fräsa den ännu tunnare :)

Kunde jag ju ha sagt mycket tidigare men tänkte inte på det, blev tillochmed rekommenderad att köpa en ny topp till min nsr från en nyare modell med mer gods :P

va väl så att cyl.fot packningen bidrog till den ökade squishen?

Jag tycker nu att du ska fräsa ner toppen på cylindern om nått för att ändra kompförhållande och squish :)

Hallå Ludvig!

Nu klickar det i skallen, tack för att du sa det. Finns det någon lösning på hur jag får ner squishen med min befintliga topp? (cylfotspackning exkluderad). Går det kanske att ta lite grann iaf? Kanten är ju 1,35mm.

Är lite rätt för att fräsa cylinder, inte så jävla kul om något går fel. Kommer inte nikasilet att spricka om jag fräser cylindern? Kanske inte är så farligt att göra det ändå eller?

Om detta nu inte går så får jag gå ner till 0,3mm packningen. Sitter 0,8 i nu och org är 0,5. Vill ju så gärna behålla durationerna.
 
Last edited:
Squishen har också stor betydelse om det spikar eller inte. (Inte bara kompförhållandet.) Är den för stor ökar faktiskt risken till spikning.

Rädd om porttider? Är du säker på att dom är rätt då? Har du mätt? Det kanske är så att det är cylinderfoten som är för hög.

Mats
 
Det med spikningstendenserna har ju inte mycket med squishen att göra utan mer med kompet (utformningen av resten av toppen) men det är tänkvärt. Bliv nog 98 :)


Squischet påverkar känsligheten för detonation väldigt mycket!

Gör 2st toppar, givetvis båda med lika mycket volym och squishhöjd.

Den ena gör du en smal squishspalt på, säg 40% av arean.

Den andra gör du 60% squish på.


Den med bred squish kommer ta sig bra ut ur kurvor etc, men om du bestyckat korrekt och ligger och borrar på fullgas på motorväg eller landsvägsrace kommer du troligen inte komma en raka ens.

Toppen med smalare squish är lite segare ur kurvor men kan gå på fullgas i minutrar korrekt bestyckad.
 
Men du, förlorar du nått förutom att då toppen på porten hamnar lite lägre ifall du använder en tunnare, eller tillochmed skippar cyl.fot packning? Ligger portarna rent av över bdc?

Sen är det väl ändå inte många grader som ändras ifall du flyttar ner cylindern lite?

Jadu, har ju inte arbetat så mycket med nicasilcylindrar, men ett väldigt enkelt sätt att höja duration eller sänka squish på är ju att packa mer under cylinder och ta av lika mycket eller mer ovanpå cylindern. Sen sänka portarna lämpligt.

I ditt fall iaf sänka cylindertoppen till du får önskad squish.

Hur bra detta är för nicasilet får någon annan svara på (läs:rolle mfl.)
 
Hmmm, jo, visst,,och så flyttar du runt på porttiderne hur som helst !!!!Så gör man ju inte,,om man vill trimma seriöst.
Eller,,,,,????
 
Squishen har också stor betydelse om det spikar eller inte. (Inte bara kompförhållandet.) Är den för stor ökar faktiskt risken till spikning.

Rädd om porttider? Är du säker på att dom är rätt då? Har du mätt? Det kanske är så att det är cylinderfoten som är för hög.

Mats

Jo vet, blir bättre kylning av kolvtopp och förbränningsrum.

Menar du om det är rätt tidarea? Nä har inte mätt, men vet att jag ska ha runt 192/187/128,5/128/127

Kan du förklara hur jag kollar så att porttiderna är rätt?

Squischet påverkar känsligheten för detonation väldigt mycket!

Gör 2st toppar, givetvis båda med lika mycket volym och squishhöjd.

Den ena gör du en smal squishspalt på, säg 40% av arean.

Den andra gör du 60% squish på.


Den med bred squish kommer ta sig bra ut ur kurvor etc, men om du bestyckat korrekt och ligger och borrar på fullgas på motorväg eller landsvägsrace kommer du troligen inte komma en raka ens.

Toppen med smalare squish är lite segare ur kurvor men kan gå på fullgas i minutrar korrekt bestyckad.

Varför blir det så här då?
 
Nyheter
Sandvikens franskaste Triumph

I Norrtälje kunde vi se hur...

Hydet Dirt Drag #2 – Helt enkelt skitkul

Den 2 augusti körde Hydet M...

A ride for our child, Tyra

MC-kortegen ”A ride for our...

Mälaren Runt #40 – 16 augusti

Lördagen den 16 augusti kör...

Specialbyggd Yamaha XSR900 GP

För att fira den trefaldige...

Dragracing-EM på Tierp Arena 7-10 augusti

Den 7–10 augusti 2025 förva...

Tierp Arena värd för EM i Dragracing

Den 7–10 augusti 2025 förva...

120 unga motocrosstalanger från hela världen möts i Uddevalla

Screenshot Den 16–17 aug...

En vecka kvar!

Nu är det exakt en vecka kv...

Farligt vilseledande alkomätare på marknaden

Ett stort oberoende test ut...

Back
Top