laga bränsletank (plåt)

shobrey

Medlem
Gick med
21 Aug 2010
Ort
Timmernabben
Hoj
tlr -99, Busa -00, R1 -98
min tlr läcker lite vid den "undre" skarven, va en rostbubbla där med.
Men iaf så tänkte jag ge mig på o fixa till det o undrar vilken metod ni rekommenderar?
har svetsat tankar på bilar innan (fyllda med vatten) o undrar om det är samma lika på en hoj? den ska ändå lackas om sen.
 
JB weld e snabbt, smidigt och går att måla över
 
min tlr läcker lite vid den "undre" skarven, va en rostbubbla där med.
Men iaf så tänkte jag ge mig på o fixa till det o undrar vilken metod ni rekommenderar?
har svetsat tankar på bilar innan (fyllda med vatten) o undrar om det är samma lika på en hoj? den ska ändå lackas om sen.

2 sätt att göra det på.

nr 1 kreem eller liknande. tanktätningsprodukter

nr 2. Spola med vatten tills du dör. SÅ få rester som möjligt.
Torka tanken då det är svårt att svetsa med vatten i. Tycker i alla fall jag...
Häll i vatten med svagt tryck för att kolla läck alternativt bensin eller diesel eller annat skoj.

I jörgens tråd med sothoran står det om att blanda krita i lösningsmedel och kleta på och sedan fylla med diesel i tanken
Aldrig testat men det lät ju rätt nice. However får man läckage blir det ju till att sanera igen.
nä vatten och lätt tryck säger jag igen... Lätt= det ser du på tanken om du tar det försiktigt. olika tankar tål olika och man vill ju prova med så högt tryck som möjligt utan att tanken ger med sig. Det syns tydligt när det börjar småbukta någonstans. Då är det dags att sluta pumpa. Fot eller handpump är inte dumt då man får mer känsla än med tryckluft.
 
Last edited:
lite info om kreem och jb weld samt inköpställen? när jag svetsade varmvattenberedare så körde vi tryckluft o körde med såpvatten, borde väl funka på tank med? (moderat tryck alltså)
 
Clasohlson hade JBweld innan men borta nu - tror Boost här o på soe nasar Jbweld 300 graders - har då handlat av han.

Bra grejer
 
Bättre att provtrycka försiktigt med luft medan man sprayar såpvatten längs med fogarna på utsidan. Att göra tvärtom, trycksatt vatten på insidan är rätt kass.
Vatten har alldeles för hög ytspänning, tar sig dåligt igenom porer. Dessutom börjar det rosta from att man har vatten i tanken. Måste snabbt tvättas ur med sprit som sedan växlas mot ngn rostskyddande lösning, tex oljeblandad fotogen.
Tipset att pensla krita på utsidan och prova med fotogen/diesel på insidan, som jag följde i min byggtråd, är ju därför bäst som ett SISTA test. När man inte längra kan finna några läckor mha såpvattenmetoden.

Ska man svetsa i tanken är en bra metod att först ventilera den torr en tid, sen göra den gasfri med tryckluftslang in i tanken, som ventilerar tanken under hela svetsningen/hårdlödningen
.
Men ingen som inte vet vad han/hon håller på med ska svetsa eller löda med låga i tankar tycker jag.
 
Last edited:
När det gäller utvändigt lackade tankar (mc) så tycker jag att det är överlägset bäst att kolla eventuella läckage genom att fylla tanken med thinner. Detta tar sig genom den minsta por i plåten och gör att lacken på utsidan bubblar upp och ger en markering om vart det behöver lagas går till och med igenom rostangripna ställen som ej går att upptäcka med lågt lufttryck. Bara fyll och vänta ett par timmar.

Jag har provat Kreem tanktätning en gång och gör inte om det. Såg skitbra ut i början men efter ett par år började plasten släppa och bildade till slut en lös ballong inne i tanken. Och ja jag följde alla instruktioner till punkt och pricka.

Nä jag skulle rekomendera att rengöra tanken noga, thinner är ett bra första steg. Sedan köra med stark citronsyra lösning (använd hett vatten för bästa effekt) tills all rost försvunnit. Spola sedan ur med rikligt med hett vatten detta gör tanken väldigt varm vilket gör att den torkar invändigt i ett nafs och nya rostangrepp uteblir. Efter detta är det säkert att löda igen hålen. Jag brukar använda ett mässingslod (hårdlod) kräver dock tillgång till acetylen/syrgas brännare alternativt kan ett tennlod användas detta kräver bara gasolbrännare. Tänk bara på att avlägsna alla rester av ev. flussmedel då detta annars kan ge upphov till nya rostangrepp. Jag har använt denna metod på ett flertal veteraner med gott resultat. Svets går också men det brukar vara så tunn plåt kvar på de rostangripna ställena att det nästan är ogörligt att få det bra.
 
Last edited:
beställde jb weld nu, får se om jag löder ihop tanken eller hur jag gör, jb har man ju nytta av hursom :)
 
Nu råkar jag jobbat på en firma som tillverkar tankar och vi gjorde just så. Mest till båtfolk dock och därmed mestadels diesel. Men en och annan tank tillverkades tillverkas även till annat. tex min egen mc tank jag gjort. den vart iofs i alu...

Det fungerar ypperligt. En skvätt diskmedel i är kanske att föredra för att bli av med lite ytspänning?

Nåväl, brand och explosionsfarligt kom eller kommer inte i närheten av tankarna för dem är provade med vadå? JOJUST VATTEN!

Hur fixar du en por snabbt efter att du lekt med fotogen? Med vatten är det bara att köra på...

Jag tycker du kan komma ner och förklara för mina gamla arbetskamrater och berätta om varför det tillvägagångsättet de arbetat fram genom åren sedan varvstiden inte är bra.

Nu säger jag dock inte att ditt sätt är sämre för all del. Det finns olika för och nackdelar...

Bättre att provtrycka försiktigt med luft medan man sprayar såpvatten längs med fogarna på utsidan. Att göra tvärtom, trycksatt vatten på insidan är rätt kass.
Vatten har alldeles för hög ytspänning, tar sig dåligt igenom porer. Dessutom börjar det rosta from att man har vatten i tanken. Måste snabbt tvättas ur med sprit som sedan växlas mot ngn rostskyddande lösning, tex oljeblandad fotogen.
Att pensla krita på utsidan och prova med fotogen/diesel på insidan, som i min byggtråd, är ju därför bäst som ett sista test. När man inte längra kan finna några läckor mha såpvattenmetoden.

Ska man svetsa i tanken är en bra metod att först ventilera den torr en tid, sen göra den gasfri med tryckluftslang in i tanken, som ventilerar tanken under hela svetsningen/hårdlödningen
.
Men ingen som inte vet vad han/hon håller på med ska svetsa eller löda med låga i tankar tycker jag.
 
Kreem verkar vara lite bingolotto ibland. Gjort ett par som funkat klockers. Likaså vet jag andra som jublat.

Sedan vet jag lika många som dig som säger att det är shit on the pitt!
Har inte lyckats få någon förklaring känner jag. Så länge jag lyckas själv med kreem tänker jag fortsätta. Vi får väl se i framtiden ;)

När det gäller utvändigt lackade tankar (mc) så tycker jag att det är överlägset bäst att kolla eventuella läckage genom att fylla tanken med thinner. Detta tar sig genom den minsta por i plåten och gör att lacken på utsidan bubblar upp och ger en markering om vart det behöver lagas går till och med igenom rostangripna ställen som ej går att upptäcka med lågt lufttryck. Bara fyll och vänta ett par timmar.

Jag har provat Kreem tanktätning en gång och gör inte om det. Såg skitbra ut i början men efter ett par år började plasten släppa och bildade till slut en lös ballong inne i tanken. Och ja jag följde alla instruktioner till punkt och pricka.

Nä jag skulle rekomendera att rengöra tanken noga, thinner är ett bra första steg. Sedan köra med stark citronsyra lösning (använd hett vatten för bästa effekt) tills all rost försvunnit. Spola sedan ur med rikligt med hett vatten detta gör tanken väldigt varm vilket gör att den torkar invändigt i ett nafs och nya rostangrepp uteblir. Efter detta är det säkert att löda igen hålen. Jag brukar använda ett mässingslod (hårdlod) kräver dock tillgång till acetylen/syrgas brännare alternativt kan ett tennlod användas detta kräver bara gasolbrännare. Tänk bara på att avlägsna alla rester av ev. flussmedel då detta annars kan ge upphov till nya rostangrepp. Jag har använt denna metod på ett flertal veteraner med gott resultat. Svets går också men det brukar vara så tunn plåt kvar på de rostangripna ställena att det nästan är ogörligt att få det bra.
 
Med diskmedel i så sänker man ytspänningen, men i alla spalter och porer finns det fortfarande feta ämnen var från tex diesel i ert fall. Många motorcyleltankar är ju därtill inte stumsvetsade, så ganska långa spalter/porer.

Jag ville mest ge TS ett förtydligande kring den mest rationella ordingen att göra saker i, mtp på hetarbetena. Det kändes som att du inte hade förstått det när du tog exempel från min byggtråd. Det var ju därför jag använde luft och sedan sprayade såpvatten på utsidan först. När sedan efter svetsning, sprayning, svetsning, sprayning. Tanken slutligen befanns vara tät, ja DÅ kördes testet med det brandfarliga men krypande fotogenet invändigt.
Dvs jag sparade den metoden till sist, dvs då jag inte hade ngt att förlora, dvs jag var på en nivå där endast rypande penetrant hade hittat ytterligare läckor.

Jag har också arbetat på varv, och som du kanske minns från min senaste båttanktillverkning med bilder här på SH så använde jag vatten med diskmedel i som ett sista test där. Men det var ju en rostfri tank, inte kul att behöva ta hand om 80 liter förorenad diesel om det hade läckt. Därför är det mer rationellt med vatten där. Men ofta använder man penetrant som ett bättre test (Tex som i mitt förenklade exempel diesel/fotogen). Det gjorde även jag på min tank. En bra och billig penetrant för oss amatörer är ju tex fotogen eller diesel eller andra lösningsmedel.

Användandet av vatten på marina större tankar görs ju där även för att kunna gradera pejlstickan om det är oregelbundna former eller som i mitt fall lutande tank.

På riktigt stora tankar används ofta penetrant på varven. Sen ställer man in tankradar/givare vid en kontrollerad första bunkring. Jag är ju skeppsbyggnadsingenör, så ska jag komma och föreläsa om tankprovning så kostar det pengar då jag måste förbereda mig och ta fram undervisningsmateriel.

Här är bilder på den tanken jag svetsade till min båt och sista täthetskollen med vatten med dismedel. Slangbiten på stosen är för att skapa vätskepelare.

IMG_0671.JPG

IMG_0669.JPG


Men som sagt, nu gäller det mc-tankar. Vi kanske är lite OT nu.

Nu råkar jag jobbat på en firma som tillverkar tankar och vi gjorde just så. Mest till båtfolk dock och därmed mestadels diesel. Men en och annan tank tillverkades tillverkas även till annat. tex min egen mc tank jag gjort. den vart iofs i alu...

Det fungerar ypperligt. En skvätt diskmedel i är kanske att föredra för att bli av med lite ytspänning?

Nåväl, brand och explosionsfarligt kom eller kommer inte i närheten av tankarna för dem är provade med vadå? JOJUST VATTEN!

Hur fixar du en por snabbt efter att du lekt med fotogen? Med vatten är det bara att köra på...

Jag tycker du kan komma ner och förklara för mina gamla arbetskamrater och berätta om varför det tillvägagångsättet de arbetat fram genom åren sedan varvstiden inte är bra.

Nu säger jag dock inte att ditt sätt är sämre för all del. Det finns olika för och nackdelar...
 
Last edited:
Seså jögge. Jag var inte intresserad att få ner dig hit för att utbilda folk som byggt tankar i 40 år. Det hoppades jag du också förstod. Jag vidhåller att vatten och tryck är absolut ett smidigt och failsafe test där man kan snabbt justera utan att behöva bry sig om att bränna upp näshåren. Mer failsafe för amatörer kan det inte bli.
luft + sopvatten är ju som sådant också ofarligt men jag föredrar inte denna metod alls.
Min erfarenhet är att det är smidigare att fylla upp vatten och pumpa upp lite tryck. ALDRIG missat någon läcka hittills så vad är då risken? Fine att det kan krypa ner fukt i tankens skrymslen men det har aldrig heller varit ett problem.
Det tycks oxidera rätt snålt när det ligger soppa runt...

Du får helt enkelt nöja dig med att jag har en annan syn i denna frågan då det handlar om min erfarenhet vs din.

Med diskmedel i så sänker man ytspänningen, men i alla spalter och porer finns det fortfarande feta ämnen var från tex diesel i ert fall. Många motorcyleltankar är ju därtill inte stumsvetsade, så ganska långa spalter/porer.

Jag ville mest ge TS ett förtydligande kring den mest rationella ordingen att göra saker i, mtp på hetarbetena. Det kändes som att du inte hade förstått det när du tog exempel från min byggtråd. Det var ju därför jag använde luft och sedan sprayade såpvatten på utsidan först. När sedan efter svetsning, sprayning, svetsning, sprayning. Tanken slutligen befanns vara tät, ja DÅ kördes testet med det brandfarliga men krypande fotogenet invändigt.
Dvs jag sparade den metoden till sist, dvs då jag inte hade ngt att förlora, dvs jag var på en nivå där endast rypande penetrant hade hittat ytterligare läckor.

Jag har också arbetat på varv, och som du kanske minns från min senaste båttanktillverkning med bilder här på SH så använde jag vatten med diskmedel i som ett sista test där. Men det var ju en rostfri tank, inte kul att behöva ta hand om 80 liter förorenad diesel om det hade läckt. Därför är det mer rationellt med vatten där. Men ofta använder man penetrant som ett bättre test (Tex som i mitt förenklade exempel diesel/fotogen). Det gjorde även jag på min tank. En bra och billig penetrant för oss amatörer är ju tex fotogen eller diesel eller andra lösningsmedel.

Användandet av vatten på marina större tankar görs ju där även för att kunna gradera pejlstickan om det är oregelbundna former eller som i mitt fall lutande tank.

På riktigt stora tankar används ofta penetrant på varven. Sen ställer man in tankradar/givare vid en kontrollerad första bunkring. Jag är ju skeppsbyggnadsingenör, så ska jag komma och föreläsa om tankprovning så kostar det pengar då jag måste förbereda mig och ta fram undervisningsmateriel.

Här är bilder på den tanken jag svetsade till min båt och sista täthetskollen med vatten med dismedel. Slangbiten på stosen är för att skapa vätskepelare.

View attachment 351220

View attachment 351219


Men som sagt, nu gäller det mc-tankar. Vi kanske är lite OT nu.
 
Ja du vet bäst pappa...

Seså jögge. Jag var inte intresserad att få ner dig hit för att utbilda folk som byggt tankar i 40 år. Det hoppades jag du också förstod. Jag vidhåller att vatten och tryck är absolut ett smidigt och failsafe test där man kan snabbt justera utan att behöva bry sig om att bränna upp näshåren. Mer failsafe för amatörer kan det inte bli.
luft + sopvatten är ju som sådant också ofarligt men jag föredrar inte denna metod alls.
Min erfarenhet är att det är smidigare att fylla upp vatten och pumpa upp lite tryck. ALDRIG missat någon läcka hittills så vad är då risken? Fine att det kan krypa ner fukt i tankens skrymslen men det har aldrig heller varit ett problem.
Det tycks oxidera rätt snålt när det ligger soppa runt...

Du får helt enkelt nöja dig med att jag har en annan syn i denna frågan då det handlar om min erfarenhet vs din.

Med diskmedel i så sänker man ytspänningen, men i alla spalter och porer finns det fortfarande feta ämnen var från tex diesel i ert fall. Många motorcyleltankar är ju därtill inte stumsvetsade, så ganska långa spalter/porer.

Jag ville mest ge TS ett förtydligande kring den mest rationella ordingen att göra saker i, mtp på hetarbetena. Det kändes som att du inte hade förstått det när du tog exempel från min byggtråd. Det var ju därför jag använde luft och sedan sprayade såpvatten på utsidan först. När sedan efter svetsning, sprayning, svetsning, sprayning. Tanken slutligen befanns vara tät, ja DÅ kördes testet med det brandfarliga men krypande fotogenet invändigt.
Dvs jag sparade den metoden till sist, dvs då jag inte hade ngt att förlora, dvs jag var på en nivå där endast rypande penetrant hade hittat ytterligare läckor.

Jag har också arbetat på varv, och som du kanske minns från min senaste båttanktillverkning med bilder här på SH så använde jag vatten med diskmedel i som ett sista test där. Men det var ju en rostfri tank, inte kul att behöva ta hand om 80 liter förorenad diesel om det hade läckt. Därför är det mer rationellt med vatten där. Men ofta använder man penetrant som ett bättre test (Tex som i mitt förenklade exempel diesel/fotogen). Det gjorde även jag på min tank. En bra och billig penetrant för oss amatörer är ju tex fotogen eller diesel eller andra lösningsmedel.

Användandet av vatten på marina större tankar görs ju där även för att kunna gradera pejlstickan om det är oregelbundna former eller som i mitt fall lutande tank.

På riktigt stora tankar används ofta penetrant på varven. Sen ställer man in tankradar/givare vid en kontrollerad första bunkring. Jag är ju skeppsbyggnadsingenör, så ska jag komma och föreläsa om tankprovning så kostar det pengar då jag måste förbereda mig och ta fram undervisningsmateriel.

Här är bilder på den tanken jag svetsade till min båt och sista täthetskollen med vatten med dismedel. Slangbiten på stosen är för att skapa vätskepelare.

View attachment 351220

View attachment 351219


Men som sagt, nu gäller det mc-tankar. Vi kanske är lite OT nu.
 
Seså jögge. Jag var inte intresserad att få ner dig hit för att utbilda folk som byggt tankar i 40 år. Det hoppades jag du också förstod. Jag vidhåller att vatten och tryck är absolut ett smidigt och failsafe test där man kan snabbt justera utan att behöva bry sig om att bränna upp näshåren. Mer failsafe för amatörer kan det inte bli.
luft + sopvatten är ju som sådant också ofarligt men jag föredrar inte denna metod alls.
Min erfarenhet är att det är smidigare att fylla upp vatten och pumpa upp lite tryck. ALDRIG missat någon läcka hittills så vad är då risken? Fine att det kan krypa ner fukt i tankens skrymslen men det har aldrig heller varit ett problem.
Det tycks oxidera rätt snålt när det ligger soppa runt...

Du får helt enkelt nöja dig med att jag har en annan syn i denna frågan då det handlar om min erfarenhet vs din.

Jag vi har en annan syn. Men jag tror även att din metod är bra, jag ville mest bringa reda i olika metoders för- och nackdelar. Dessa styr ju nämligen i vilket läge vilken metod är bäst.

För att sammanfatta min syn på tråden hittills:
Det finns många sätt att laga mc-tankar. Och jag gläder mig åt att TS nu har fått många förslag och därmed har ett bra beslutsunderlag när han ska bestämma sig för hur han ska göra.

Metoderna för både lagning och täthetsprovning styrs av vad det är för tank samt skick och material på denna, om svets eller lödning kan användas osv.

Utifrån lagningsmetod använder man sedan lämpligtvis täthetstrollmetoder i den ordning som passar lagningsproceduren bäst. I fall med hetarbeten så är det tex bra att ta metoder med penetrerande brandfarliga vätskor sist. Många läckor är nämligen så små att de endast leder till bensingasblåsor under lacken, dessa är svåra att hitta med vatten. Även svåra att se med såpvatten och luft, men kan oftas avslöjas med penetrerande krypande vätskor. Här fick jag ett bra tips på billig penetrant i min byggtråd, att blanda till en "färg" av krita och T-röd som sedan penslas utanpå alla misstänkta ställen och fogar..
View attachment 351223
...sedan sloshar man tanken invändigt med ngn fet krypande vätska, tex diesel eller fet fotogen.


Ang tanklinings och epoxylagningar typ JB-weld så finns det lika många lyckade som misslyckade lagningar med dessa.
Dagens krackbensin med etanolinblandning tycks vara en utmaning.

Själv föredrar jag att laga "på riktigt", med tex svets eller lod.
Man är det en samlarhoj med originallack så kan jag förstå att man vill prova lining först. Svetsning och lödning är ju oftast synonymt med omlack.

Sist men inte minst så är mycket viktigt att ta till sig alla tips för att undvika gasexplosion i tanken om man tex ska svetsa eller hårdlöda. Även ang detta har flera bra tips framkommit i tråden vilket jag också tycker är jättebra.
Man måste också inse att fotogen och diesel i tankar är minst lika benäget att smälla vid svetsning i tankar. Har hänt många dödolyckor i sverige när man skurit upp tomma dieseltankar och fat med vinkelkap.

En jag tycker bra metod att säkerställa att det inte bildas explosiva blandningar vis svetsning i tex en mc-tank, är att leda in en luftslang i tanken, som ständigt strömmar luft under svetningen/hårdlödningen. Har man tillgång tryckluft så använder man det men stryper lämpligtvis flödet till lämplig nivå genom tex en slangklämma över ett veck på slangen. Har man inte tryckluft kan man även använde luft från tex en hårtork eller vämepicka med kalluftsläge.

På så vis tillser man att blandingen i tanken hela tiden hållar sig på magra sidan. Men innan man öht svetsar/löder ska naturligtvis tanken vara torr och inte avge bensinlukt.
 
Last edited:
JA o använd för guds skull ingen dammsugare som tidigare föreslagits i tidigare trådar.
framförallt inte i sugläget. Du suger upp ånga som går igenom en icke EX klassad produkt. Kaboom!

Jag vi har en annan syn. Men jag tror även att din metod är bra, jag ville mest bringa reda i olika metoders för- och nackdelar. Dessa styr ju nämligen i vilket läge vilken metod är bäst.

För att sammanfatta min syn på tråden hittills:
Det finns många sätt att laga mc-tankar. Och jag gläder mig åt att TS nu har fått många förslag och därmed har ett bra beslutsunderlag när han ska bestämma sig för hur han ska göra.

Metoderna för både lagning och täthetsprovning styrs av vad det är för tank samt skick och material på denna, om svets eller lödning kan användas osv.

Utifrån lagningsmetod använder man sedan lämpligtvis täthetstrollmetoder i den ordning som passar lagningsproceduren bäst. I fall med hetarbeten så är det tex bra att ta metoder med penetrerande brandfarliga vätskor sist. Många läckor är nämligen så små att de endast leder till bensingasblåsor under lacken, dessa är svåra att hitta med vatten. Även svåra att se med såpvatten och luft, men kan oftas avslöjas med penetrerande krypande vätskor. Här fick jag ett bra tips på billig penetrant i min byggtråd, att blanda till en "färg" av krita och T-röd som sedan penslas utanpå alla misstänkta ställen och fogar..
View attachment 351223
...sedan sloshar man tanken invändigt med ngn fet krypande vätska, tex diesel eller fet fotogen.


Ang tanklinings och epoxylagningar typ JB-weld så finns det lika många lyckade som misslyckade lagningar med dessa.
Dagens krackbensin med etanolinblandning tycks vara en utmaning.

Själv föredrar jag att laga "på riktigt", med tex svets eller lod.
Man är det en samlarhoj med originallack så kan jag förstå att man vill prova lining först. Svetsning och lödning är ju oftast synonymt med omlack.

Sist men inte minst så är mycket viktigt att ta till sig alla tips för att undvika gasexplosion i tanken om man tex ska svetsa eller hårdlöda. Även ang detta har flera bra tips framkommit i tråden vilket jag också tycker är jättebra.
Man måste också inse att fotogen och diesel i tankar är minst lika benäget att smälla vid svetsning i tankar. Har hänt många dödolyckor i sverige när man skurit upp tomma dieseltankar och fat med vinkelkap.

En jag tycker bra metod att säkerställa att det inte bildas explosiva blandningar vis svetsning i tex en mc-tank, är att leda in en luftslang i tanken, som ständigt strömmar luft under svetningen/hårdlödningen. Har man tillgång tryckluft så använder man det men stryper lämpligtvis flödet till lämplig nivå genom tex en slangklämma över ett veck på slangen. Har man inte tryckluft kan man även använde luft från tex en hårtork eller vämepicka med kalluftsläge.

På så vis tillser man att blandingen i tanken hela tiden hållar sig på magra sidan. Men innan man öht svetsar/löder ska naturligtvis tanken vara torr och inte avge bensinlukt.
 
Ang tanklinings och epoxylagningar typ JB-weld så finns det lika många lyckade som misslyckade lagningar med dessa.
Dagens krackbensin med etanolinblandning tycks vara en utmaning.

Kreem tanktätning, som enligt många källor är en snyggare förpackning av 3Ms Scotch Weld, Scotch Clad 776 eller Fuel resistant Coating EC-776, är inte lämplig för användning där ytan kommer i kontakt med etanol. Och eftersom dagens bensin innehåller 10% sprit känns det inte så lämpligt att använda det tätmedlet. Vad finns det då man kan använda att bara slänga ner i tanken och ruska runt? Har en gammal modifierad Z1-tank som ska tätas (mest för säkerhets skull).
 
*/ ?>
Nyheter
Nya idéer för tvåtaktsmotorn

Kawasaki har lämnat in en p...

Nya idéer för tvåtaktsmotorn

Kawasaki har lämnat in en p...

Custom Motor Show satsar på över 100.000 besökare

Custom Motor Show ställer ä...

Custom Motor Show satsar på över 100.000 besökare

Custom Motor Show ställer ä...

Gotland Ring Bike Week 2026, förlängt Early Bird erbjudande!

Den 3-5 juli slår vi upp po...

Gotland Ring Bike Week 2026, förlängt Early Bird erbjudande!

Boka din plats på Gotland R...

Gotland Ring Bike Week 2026, early bird erbjudande!

Boka din plats på Gotland R...

Förarkurser på Nürburgring

Nu är datumen för båda föra...

Brembo presenterar TrackTribe

Brembo presenterar TrackTri...

21/12 är sista dagen beställning av Katalogen 2026

Stora Motorcykelkatalogen 2...

Back
Top