Kopplingsgrejor på Ebay?

[-Hjalmarsson-]

Absolut...

MEN hårda fjädrar ger mer tungjobbad koppling som blir svårare att slira iväg i starten med så att hänga i hårdare fjädrar än vad slirningsrisken kräver är inget jag rekommenderar.

Påverkar det slirkopplingen om man labbar med olika fjädrar och skivor? Har inte riktigt koll på hur detta funkar. Är det något problem med orginal koppling på en modern 600 (2010)?

 

[magnus_moss]

Absolut...

MEN hårda fjädrar ger mer tungjobbad koppling som blir svårare att slira iväg i starten med så att hänga i hårdare fjädrar än vad slirningsrisken kräver är inget jag rekommenderar.

Köper det! Och om originalet håller 4 säsonger så ska man kanske inte klaga!

Men jag lovar dig, inför hela SH, resten av kåporna kommer jag inte så mycket som peta på!

Skönt! Nu kan jag sova lugnt igen!

Påverkar det slirkopplingen om man labbar med olika fjädrar och skivor? Har inte riktigt koll på hur detta funkar. Är det något problem med orginal koppling på en modern 600 (2010)?

Näjmen det gör det väl inte? Det är väl ett annat systen som sköter det sliret...

 

[KMKZ]

Niet, den har gått igenom varenda besiktning

HA! Det där byggskortet som skulle skära upp vilket ben som?!

Greven original! Vad är problemet?

Inte din Mossberg

 

[magnus_moss]

Inte din Mossberg

Min fd. hoj har Grevens top of the line kolfiberhajfena. Pungt.

Att den förr, under en tid, hade en bit gammal glassburk som hajfena, är förvisso sant. Men inte nu.

 

[ozto]

Näjmen det gör det väl inte? Det är väl ett annat systen som sköter det sliret...

Jo det gör det visst, om man går upp i hårdare fjädrar och fortfarande vill ha kvar lika mycket slir så får man köpa en "kit mutter" till kopplingskorgen, med den följer olika shims som gör det möjligt att ställa hur mycket slir man vill ha!

I alla fall så är det så på R1, jag skulle gissa att det är likadant på R6

 

[magnus_moss]

Jo det gör det visst, om man går upp i hårdare fjädrar och fortfarande vill ha kvar lika mycket slir så får man köpa en "kit mutter" till kopplingskorgen, med den följer olika shims som gör det möjligt att ställa hur mycket slir man vill ha!

I alla fall så är det så på R1, jag skulle gissa att det är likadant på R6

Å fan! Där ser man... Tack för info!

 

[Zenit]

HALLÅ!!! Under silvertapen doldes ett hjärta av guld och en ryggrad av stål!

Hehe, nu ska du inte vara sån Hans gamla R6'a har gått som en klocka sen den kom i mina händer, den har tom hållit sig på asfalten (vilket få andra hojar har gjort ) Den är tom helare å fräschare nu än när jag köpte den! Men Kawan skulle tom jag gå bet på

Vafan, kawan är ju bra nu, visst kåporna ska lagas i vinter men helt ny renoverad motor kolv+ringar+packningar i våras nya lager 2ggr under säsongen 3 race på senaste ramlagerna, ny kylare, renoverad framgaffel (ala watz) i våras, nytt luftintag m.m. Att folk ska kolla så förbenat på ytan ibland.
Fast det är klart har väl inte servat den ofta nog eller nåt, jag menar jag har bara bytt olja+filter 12ggr i år och olja 4-5ggr utöver det. Som exempel på lågt underhåll.

Tejp må ha högre densitet än kåpor men med bara ett lager sparar man dessutom vikt.

HA! Det där byggskortet som skulle skära upp vilket ben som?!

Invikta kanter och handslipade kanter så inget vasst på den, den är väl mer än fullgod den hajfenan även om en i lyxfiber hade vägt mindre?

 

[Rolle Rotax]

Har man en ekonomi som min så byter man inte bara lameller! Skämt åsido, är det inte lite småsnält att INTE byta stålskivor om nu kopplingen slirat?

Ingen snålhet alls med att byta bra delar som i princip inte slits. Man kollar skicket på dem. Är det synbara slitagespår eller ojämnheter byter man. Har man inte haft några problem med kopplingen fortsätter man använda dem.

Har man nu för mycket pengar över så visst byt, jag kan även tänka mig att bli sponsrad på lite pengaöverskott

Jo... men samtidigt är det väl ett sätt att förhindra att kopplingen ens börjar slira? Till Yamaha original kan du välja tjocklek på en av stålskivorna och (rätta mig om jag har fel) om man då väljer en tjockare så är väl det exakt samma sak som en hårdare fjäder? Och inte skulle väl Yamaha nöja sig med en "ful"-lösning? Det finns väl olika situationer där olika saker är att föredra; stadskörning - lättmanövrerat och mjukt, racing/dragracing - PANG på, inget tjafs.

Eller?

Att det finns tjockare stålskivor är för att kompensera slitna lameller. Det finns ofta ett mått specat i tex manual på hela paketet med lameller och stålskivor. Om du prickat detta mått rätt och sedan kört kanske en halv säsong så har du nu kanske slitit så mycket lamell att du ligger på minimitjocklek.
Nu monterar du en tjockare stålskiva och får rätt tjocklek på paketet.
Om du har för tunt eller för tjockt lamellpaket riskerar du en koppling som slirar eller inte frikopplar.

 

[Hoztic]

Vafan, kawan är ju bra nu, visst kåporna ska lagas i vinter men helt ny renoverad motor kolv+ringar+packningar i våras nya lager 2ggr under säsongen 3 race på senaste ramlagerna, ny kylare, renoverad framgaffel (ala watz) i våras, nytt luftintag m.m. Att folk ska kolla så förbenat på ytan ibland.
Fast det är klart har väl inte servat den ofta nog eller nåt, jag menar jag har bara bytt olja+filter 12ggr i år och olja 4-5ggr utöver det. Som exempel på lågt underhåll.

Tejp må ha högre densitet än kåpor men med bara ett lager sparar man dessutom vikt.

Hehe, det är väl mer behovet av renoveringar då å då som är lite fascinerande, du slår ju nästan tvitaktarna Men jag håller med om att vare sig skönhet eller hastighet sitter i ytan

 

[Zenit]

Hehe, det är väl mer behovet av renoveringar då å då som är lite fascinerande, du slår ju nästan tvitaktarna Men jag håller med om att vare sig skönhet eller hastighet sitter i ytan

Jo de är väl sant iofs. Btw ska bli kul o se om du får mer fart med "nya" R6:an än gamla jag har fortfarande personbästa på sviestad med R6:an.

 

[Hoztic]

Jo de är väl sant iofs. Btw ska bli kul o se om du får mer fart med "nya" R6:an än gamla jag har fortfarande personbästa på sviestad med R6:an.

Jo, jag hoppas för fullt att den ska vara rätt verktyg för att putsa PB med Ger jag bara fan i att bromsa så förbannat länge före varje kurva så Du får köpa tillbaka din sexa om du vill!

 

[magnus_moss]

Ingen snålhet alls med att byta bra delar som i princip inte slits. Man kollar skicket på dem. Är det synbara slitagespår eller ojämnheter byter man. Har man inte haft några problem med kopplingen fortsätter man använda dem.

Jo... men "jag har hört att" det inte bara är slitagespår och ojämnheter det handlar om. Har en koppling slirat så har den "alltid" gått varm och då röker man stålskivorna. Har jag hört. Så, byter man lamellerna byter man stårlskivor. Ungefär som att byter man kedja byter man drev.

Har jag hört alltså!

 

[Rolle Rotax]

Jo... men "jag har hört att" det inte bara är slitagespår och ojämnheter det handlar om. Har en koppling slirat så har den "alltid" gått varm och då röker man stålskivorna. Har jag hört. Så, byter man lamellerna byter man stårlskivor. Ungefär som att byter man kedja byter man drev.

Har jag hört alltså!

Prova att göra en riktig racestart och sedan bara stänga av hojen, ta sedan isär kopplingen och kolla efter färger på stålskivorna.

Blir ganska rejäl värmeutveckling inne i kopplingspaketet när man under ungefär 5 sekunder slirar ut 60-100 hästkrafter. Nu accar vissa hojar snabbare men du står ibland länge på gridden och väntar på att starten ska gå, då rycker någon till och starten fördröjs lite till.

Nu har jag inte någon våtkoppling men råkade genom ett mindre haveri hälla ut massa växellådsolja över mina torrlameller och rev kopplingen. De hade slirat i det sista heatet jag körde, men inte så jag märkte det under körningen.
Nu efter ungefär 200 racestarter var lamellerna slut, fanns inte något sintermaterial kvar på några. Stålplattorna fick en lätt putsning med smärjel och ihop igen med nya lameller. Fungerar kalas.

Detta har hänt någon gång tidigare, nu har jag lärt mig att om jag blir ståendes länge på gridden etc och får varm motor riv kopplingen efter heatet och dra fast 6st M5 skruvar med ny gänglåsning.
Har även då bara putsat stålskivorna med lite smärjel, och kört brääkleen på lamellerna.

Kör man räjsning byter man ju ofta drevning mellan olika banor = man byter inte kedja och sätter på nya drev efter 20 mil när man drevar om.
Man byter kedjan över vintern och dreven håller i evigheter.

Skilj på mekning för gatåkare och för räjsåkning på hobbynivå

 

[magnus_moss]

Prova att göra en riktig racestart och sedan bara stänga av hojen, ta sedan isär kopplingen och kolla efter färger på stålskivorna.

Yepp, har många gånger plockat isär en icke slirande koppling. Och jag vill påstå att då är INTE någon stålskiva blå. Så enligt mig är en blå stålskiva bevis på att kopplingen slirat = byt stålskivor och lameller. Kanske torrkoppling funkar annorlunda.

 

[Hoztic]

Stålplattorna fick en lätt putsning med smärjel och ihop igen med nya lameller. Fungerar kalas.

Finns det inte risk att man gör för vassa repor så att säga då, så att man filar bort lamellerna lite för fort?

 

[magnus_moss]

Nu efter ungefär 200 racestarter var lamellerna slut, fanns inte något sintermaterial kvar på några. Stålplattorna fick en lätt putsning med smärjel och ihop igen med nya lameller. Fungerar kalas.

På en 4-taktare slirar kopplingen LÅNGT innan sintermaterialet är borta!!! Man kan ju knappt mäta upp slitaget, de liksom slutar ju bara att funka. Utan att liksom bli sliten. Liksom. Den är inte sliten, bara slut.

Har även då bara putsat stålskivorna med lite smärjel, och kört brääkleen på lamellerna.

Hittar du NÅGON 4-taksåkare som håller med dig i detta? Att detta är en BRA lösning och inte en nödlösning som man i desperation tar till för att man inte hittar nya delar??
Denna lösning kanske funkar på en 2-taktare som inte har så mycket effekt och vrid. Och torrkoppling. Men som sagt, hittar du en 4-taktsåkare som tycker att detta är en BRA lösning som ALLTID funkar så skulle jag bli överraskad.

 

[Hoztic]

Hittar du NÅGON 4-taksåkare som håller med dig i detta? Att detta är en BRA lösning och inte en nödlösning som man i desperation tar till för att man inte hittar nya delar??
Denna lösning kanske funkar på en 2-taktare som inte har så mycket effekt och vrid. Och torrkoppling. Men som sagt, hittar du en 4-taktsåkare som tycker att detta är en BRA lösning som ALLTID funkar så skulle jag bli överraskad.

Har man våtkoppling så borde ju inte skivorna kunna bli smutsiga på det sättet, det tar väl oljan hand om?

 

[magnus_moss]

Kör man räjsning byter man ju ofta drevning mellan olika banor = man byter inte kedja och sätter på nya drev efter 20 mil när man drevar om.
Man byter kedjan över vintern och dreven håller i evigheter.

Skilj på mekning för gatåkare och för räjsåkning på hobbynivå

Även på min racehoj byter jag drevpaket och kedja samtidigt och är förvånad att inte du gör det också. Jag trodde att en ny kedja snabbt når samma grad av slitage som dreven har, oavsett om man sätter en ny kedja på drev som är 100% slut eller bara 20% slut. Eller menar du att en ny kedja liksom "gör dreven som nya"?

I det här fallet ser jag ingen skillnad på mekning för gatåka, rejs på hobbynivå eller race på elitnivå. Det blir helt enkelt billigast i långa loppet.

Har man våtkoppling så borde ju inte skivorna kunna bli smutsiga på det sättet, det tar väl oljan hand om?

Jag pratar inte om smuts utan om den blåanlöpning som blir när kopplingen gått varm. Och av den värmen blir skivorna ofta skeva = byte. Jag trodde att Rolle pratade om det också.

 

[Hoztic]

Jag pratar inte om smuts utan om den blåanlöpning som blir när kopplingen gått varm. Och av den värmen blir skivorna ofta skeva = byte. Jag trodde att Rolle pratade om det också.

Jo, skeva skivor är ju bara att kasta över axeln! Jag tänkte mer på det där med Bräkleen på lamellerna.

 

[Richo]

Finns det inte risk att man gör för vassa repor så att säga då, så att man filar bort lamellerna lite för fort?

En del kör lite lätt med blästern på stålskivorna...
Verkar trots allt vara försumbart såvida du inte går på med 50papper

Nya skivor kan också vara lite "vassa". Blir det FÖR lite grepp mellan lamellerna blir stålskivorna skeva istället...