Hur varm ska motorn vara innan ni rullar?

[Rappe]

Fast en ännu-inte-varm motor får man rimligen köra - snällt - med choke. Tills den är varm.

Sa inte att man inte fick Men det rekomenderas inte. Risken e ju att just vid långsam körning o du släpper gasen så har du ett tomgångsvarv på flera tusen med choken utdragen. Jag står i ett garage som e ganska tajt o med mycket trafik så jag ser helst att hojen inte hoppar fram o antingen vill dö eller tokvarvar när man drar in kopplingen Därför låter jag den värmas upp så den går jämt utan choke innan jag börjar rulla

 

[Pitbuell]

En följdfråga, jag har nån hokuspokusblandning i min retta som tydligen ska sänka tempen ytterligare vilket verkar funka för jag har, oavsett belastning och tid, aldrig varit över säg 85 grader enligt tempmätaren framme i displayen. Är detta något dåligt?

Vill minnas att min fireblejd var uppe och nosade på 100-110 grader ibland när man hade kört den riktigt hårt.

WaterWetter?

http://www.redlineoil.com/products_coolant.asp

 

[Steffo_b]

Funkar kanske på en modern spruthoj. Men gamla förgasarhojar vill åtminstonde ha en/två minuter på tomgång för att överhuvudtaget gå rent! Eller hur

Jag har förgasare men den går i alla fall rent. I alla fall om den fått gå några sekunder. Men det är ju vacuumfuggar.

Åfan, jag misstänkte att det var nått sånt med verkningsgrad o grejs. Enligt tidigare ägaren så var det nått special som var itjoffat just för tempen men när du säger sådär så låter det ju lite skumt kan man tycka. Vad gör jag åt det då? Är det byte av vätska som gäller eller?

Det är väl Water vetter som är i i så fall.
Effekten av det torde vara minimal om ens mätbar. Man har det i racehojar eftersom man inte vill ha halkig glykol på racebanan. Den kan inte sänka tempen under normalt. Det den gör är att den förbättrar värmeöverföringen genom att göra vätskan mer benägen att strömma turbulent.
Den är dock inte bättre än glykol.

Har du ingen glykol utan bara watervetter och bara kör på gata så skulle jag i ditt fall hälla i glykol istället. watervetter är inte lika bra som glykol utan är en kompromiss som man använder på banor för att minska risken för halkiga utsläpp.

 

[Dr.Bike]

Funkar kanske på en modern spruthoj. Men gamla förgasarhojar vill åtminstonde ha en/två minuter på tomgång för att överhuvudtaget gå rent! Eller hur

Absolut!
Men när jag säger: Kör direkt, så ska det ju läsas som: Kör så snart det går.
Och: om en förgasarhoj är SÅ dåligt justerad så bör man feta upp tomgångsblandningen mha skruven lite, för de ska kunna köras även kalla. Du har ju choken att fiddlamed, right?

 

[Steffo_b]

Termostaten sitter där för att få upp temperaturen fort.
Byt.
100-110 grader är inga problem.
Kokpunkten i ett kylsystem brukar ligga över 120grader, pga trycksättningen.

BTW, så har jag funderat ett tag över varför man envisas med vattenbaserad kylmedium på hojjar.
Prisskillnaden för att köra med (tex) oljebaserat kylmedel borde inte vara många tior.
Vatten har ju en del nackdelar.
Fördelen är väl priset, samt att det kyler som fan när det väl kokar.
Men då är det för sent..

Anledningen till att man kör med vattenbaserat kylmedia skulle jag tro är att det är billigt.

över 110 grader på kylvätskan är inte riktigt toppen. Det sliter en del på grejorna. Du får ganska högt tryck i systemet vid dom temperaturerna och det kan bli ganska farligt om du har 110 grader varmt vatten i systemet och en slang hoppar av :skålladföraresmiley
Ligger den över 110 grader längre stunder så kan det vara idé att se över kylningen. Den kan väl krypa iväg dit vid riktigt hård belastning möjligtvis men då ska man nog pressa tokmycket.

den andra grejen är att oljan rent generellt är lite varmare än vattnet. Om vattnet är 110 grader så är oljan lite varmare och vid 140 grader börjar även en modern syntetolja må lite dåligt. Koksad olja kan medföra skuren motor.

 

[PutteLiten]

Min hoj står tyvärr ute (under kapell) numer och är förståss jäkligt kall när jag startar den på morgonen. Vad anser ni är en lämplig motortemp innan ni börjar köra?

Hojen står precis vid fastigheten och kan tänka mig att en del grannar börjar "störa sig" på mitt TWIN-muller på mornarna, vill komma där ifrån så fort som möjligt men inte jävlas för mycket med motorn...

Jag startar hojen, tar på hjälm och handskar och kör lungt iväg.
Oftast har mätaren börjat göra utslag, så, ca 30 grader. Det är ju några meter från garaget/genom kvarteret, och där kör man ju lungt.

Jag har en lägenhet ovanpå mitt garage, så gnäll inte

 

[sauber]

Enligt tillverkarna så är rekommendationerna alltid att man ska undvika varmkörning på tomgång för att minimera motorslitaget. Varmkör du på tomgång så tar det oerhört mycket längre tid än om du varmkör på måttlig belastning.

Sen är ju en annan intressant fråga.
Är en retta konstruerad för att gå på tomgång eller......
Min hoj är konstruerad för att köras.

Varmkörning på tomgång behöver bara tillämpas om man är så totalt korkad att man inte klarar av att sätta sig på hojen utan att automatiskt direkt börja med fullgasacceleration till varvstopp. För dom som klarar av att köra lite lugnare en kort stund tills motorn kommit upp i temp så är det betydligt bättre att varmköra på måttlig belastning.

Varmkörningen handlar inte bara om att kylarvätskan och oljan ska bli varm. Det handlar om att motorn är gjord i massor av olika material som ändrar dimensioner vid olika temperaturer. Dom kommer inte upp i full arbetstemp på tomgångskörning.



Intressant tanke. Så långt har jag inte tänkt. Men jag varmkör å andra sidan inte. Jag har motorn igång för att jag tänker åka.
Men det ligger kanske något i det.

Ok, de låter gott Steffo!

Jag kör på de

 

[Pysch]

Underhållande tråd

Unga snillen spekulerar

 

[sTf_paPs]

Detta med att låta en turboladdad motor gå en stund på tomgång innan man stänger av är n historisk grej.

I turbons barndom fanns det inte tillräckligt bra oljor. Om man då körde hårt och turbon blev varm kocksade oljan i turbons lager . Om man istället lät den gå på tomgång en stund så svalnade den och man minskade risken för kocksning.

Med dagens oljor (även Biltemas) är detta som sagt historia.

 

[Dark_Messenger]

WaterWetter?

http://www.redlineoil.com/products_coolant.asp

Thats it!

 

[Sportster]

Varmkörning är är mer viktig på luftkylda lång slagiga motorer som oftast har en högre viskositet på oljan också, som tex växer en H-D big twin motor en hel cm i cylinder längd, nu mera är även dom mindre känsliga mot förr då blocket var av aluminium, cylindern av gjutjärn och kolven av någon skum ligering. En modern vatten kyld kortslagig motor med insprutning är inte alls lika känslig så man kan som många säger köra i väg direkt lite lungt tills motorn börjar bli lite varm. Men häller man lite 5 gradig olja så blir man ju lite fundersam om den tjocka oljan kommer fram till vevlager osv om man sett hur tunna och långa olje kanalerna är i en motor.

 

[Bushido]

motorn skall varmKÖRAS, inte varmstartas kör du lugnt i början bara så blir den varm på vägen och sen kan du köra som vanligt

 

[Jörgen Karlsson]

Varmkörning är är mer viktig på luftkylda lång slagiga motorer som oftast har en högre viskositet på oljan också, som tex växer en H-D big twin motor en hel cm i cylinder längd, nu mera är även dom mindre känsliga mot förr då blocket var av aluminium, cylindern av gjutjärn och kolven av någon skum ligering. En modern vatten kyld kortslagig motor med insprutning är inte alls lika känslig så man kan som många säger köra i väg direkt lite lungt tills motorn börjar bli lite varm. Men häller man lite 5 gradig olja så blir man ju lite fundersam om den tjocka oljan kommer fram till vevlager osv om man sett hur tunna och långa olje kanalerna är i en motor.

En hel centimeter!?

Det dumma i att dra en större kall HD-motor är att kolvspelet inte hunnit bli korrekt varvid man får stort slitage pga vickande kolvar. Detta är ju ett känt bigincher-problem om man inte tar det lungt i början.

En annan sak som är vådlig med att varva en kall harley är att torrsumpsmörjningen gör att den kalla sega oljan kan ge för stort sugmotstånd i tilloppsledningen från oljetanken till oljepumpen. Då kaviterar oljepumpen och motorn tappar oljetrycket.

 

[Biturbo]

Som nämnts tidigare så ska motorer inte varmköras på tomgång. Det byggs helt enkelt upp oljetryck för långsamt. Köra utan att tokvarva är bäst.

 

[Skrotnisse]

över 110 grader på kylvätskan är inte riktigt toppen. Det sliter en del på grejorna. Du får ganska högt tryck i systemet vid dom temperaturerna och det kan bli ganska farligt om du har 110 grader varmt vatten i systemet och en slang hoppar av :skålladföraresmiley

Inte riktigt rätt.
Trycket i systemet regleras av en tryckventil, oftast i påfyllningslocket.
På hojjar är kylsystemet oftast rätt klent dimensionerat för att spara vikt.
Nätt och jämt att det klara kökörning när det är nytt.
110grader är inte ovanligt.

Såg att någon nämnde tvåtaktare.
Dessa skall varmköras på tomgång/stillastående.
Innan motorn är varm så passar inte bitarna ihop.
På en fyrtaktare håller oljefilmen ändå - om man inte segdrar.
En blåtaktare har ingen oljefilm att glida på..

Påståendet att långslagiga motorer skulle vara känsligare stämmer inte heller, emedan materialutvidgningen inte bara sker åt ett håll.
Viktigare att kolvarna passar i loppet än att cylindrarna är tillräckligt långa..
Såvida man inte ställer med negativt ventilspel!
Detta gjorde man ibland på stötstångsmotorer till racing.
Eftersom cylindern blir varamare än stötstången, så blir ventilspelet större ju varmare motorn blir.
Normalt ställde man då nollspel på kall motor (det viktiga är ju inte att man har spel, utan att ventilen kan stänga även under sämsta förutsättningarna - I detta fall kall motor) men en del varmkörde motorn med normal inställning, för att sedan ställa spelet med varm motor för att få max lyft och duration under körningen.
Ställde man inte om spelet till nästa start, så brände man ventilerna.
Blev omodernt ganska fort..
Kanske någon som håller på fortfarande?

 

[Mabe]

Inte riktigt rätt.
Trycket i systemet regleras av en tryckventil, oftast i påfyllningslocket.
På hojjar är kylsystemet oftast rätt klent dimensionerat för att spara vikt.
Nätt och jämt att det klara kökörning när det är nytt.
110grader är inte ovanligt.

Såg att någon nämnde tvåtaktare.
Dessa skall varmköras på tomgång/stillastående.
Innan motorn är varm så passar inte bitarna ihop.
På en fyrtaktare håller oljefilmen ändå - om man inte segdrar.
En blåtaktare har ingen oljefilm att glida på..

Påståendet att långslagiga motorer skulle vara känsligare stämmer inte heller, emedan materialutvidgningen inte bara sker åt ett håll.
Viktigare att kolvarna passar i loppet än att cylindrarna är tillräckligt långa..
Såvida man inte ställer med negativt ventilspel!
Detta gjorde man ibland på stötstångsmotorer till racing.
Eftersom cylindern blir varamare än stötstången, så blir ventilspelet större ju varmare motorn blir.
Normalt ställde man då nollspel på kall motor (det viktiga är ju inte att man har spel, utan att ventilen kan stänga även under sämsta förutsättningarna - I detta fall kall motor) men en del varmkörde motorn med normal inställning, för att sedan ställa spelet med varm motor för att få max lyft och duration under körningen.
Ställde man inte om spelet till nästa start, så brände man ventilerna.
Blev omodernt ganska fort..
Kanske någon som håller på fortfarande?

Du stal bokstäverna ur mina fingrar

 

[ulflj]

OT: sTf_paPs: Jag har dock svårt att tro att någon syntetolja över huvud taget klarar av dom temperaturer ett 700-800 grader varmt avgashus på en turbo orsakar oljan i turbinsmörjningen efter riktigt hård körning.
Har aldrig sett det med en separat pump för kylvatten till turbo heller, saab hade det inte så sent som -98 på någon bil iaf. (tror inte dom har det på nyare bilar heller, men är inte 100% säker)

Angående oljetryck på hojar, är det inte tillräckligt när oljetryckslampan slocknar?
(ang biturbos inlägg om att oljetrycket "byggs upp" för långsamt)

 

[changco]

Själv så varmKÖR jag mina mc-motorer, på bilen går jag ut startar går in tills den är varm i invändigt.

 

[IngvarB]

Detta med att låta en turboladdad motor gå en stund på tomgång innan man stänger av är n historisk grej.

I turbons barndom fanns det inte tillräckligt bra oljor. Om man då körde hårt och turbon blev varm kocksade oljan i turbons lager . Om man istället lät den gå på tomgång en stund så svalnade den och man minskade risken för kocksning.

Med dagens oljor (även Biltemas) är detta som sagt historia.

Problemet var ju att utan vattenkylda lagerhus var även turbinens lagerhus glödhett. Värmen transporterades endast bort av den cirkulerande oljan. Om man stängde av motorn med ett turbinhjul uppvärmt till ~1000 C sprider sig den värmen snabbt till det redan glödheta intilliggande lagret och vilken olja som helst koksar (även moderna). Jag tror att man även idag skall vara försiktig med att omedelbart stänga av en turbomotor som fått jobba hårt t.ex. husvagnsdragning i alperna eller liknande.

Jag jobbade med utveckling av turbomotorer på bilsidan i slutet av 70-talet då kunde bensinmotorerna i vissa körcykler gå med 1100 graders avgastemp vid full belastning, turbinhuset var nästan "genomskinligt" av värme.

/Ingvar

 

[Steffo_b]

Inte riktigt rätt.
Trycket i systemet regleras av en tryckventil, oftast i påfyllningslocket.
På hojjar är kylsystemet oftast rätt klent dimensionerat för att spara vikt.
Nätt och jämt att det klara kökörning när det är nytt.
110grader är inte ovanligt.

Såg att någon nämnde tvåtaktare.
Dessa skall varmköras på tomgång/stillastående.
Innan motorn är varm så passar inte bitarna ihop.
På en fyrtaktare håller oljefilmen ändå - om man inte segdrar.
En blåtaktare har ingen oljefilm att glida på..

Påståendet att långslagiga motorer skulle vara känsligare stämmer inte heller, emedan materialutvidgningen inte bara sker åt ett håll.
Viktigare att kolvarna passar i loppet än att cylindrarna är tillräckligt långa..
Såvida man inte ställer med negativt ventilspel!
Detta gjorde man ibland på stötstångsmotorer till racing.
Eftersom cylindern blir varamare än stötstången, så blir ventilspelet större ju varmare motorn blir.
Normalt ställde man då nollspel på kall motor (det viktiga är ju inte att man har spel, utan att ventilen kan stänga även under sämsta förutsättningarna - I detta fall kall motor) men en del varmkörde motorn med normal inställning, för att sedan ställa spelet med varm motor för att få max lyft och duration under körningen.
Ställde man inte om spelet till nästa start, så brände man ventilerna.
Blev omodernt ganska fort..
Kanske någon som håller på fortfarande?

Med andra ord säger du att en modern fyrtaktshoj inte mår bra av att stå på tomgång längre stunder. Det är därför lämpligt att varmköra under gång med måttlig belastning.
Resonemanget kring tvåtaktarna tycker inte jag håller riktigt annat än kanske på ganska trimmade tvåtaktare som är konstruerade för att gå hårt med höga temperaturer och effektuttag. (typ en topptrimmad crosshoj)

Det där med ventilen i påfyllningen för kylningen vet jag inte heller riktigt. Jag har ingen reglerventil i mitt kylsystem. Vare sig på hojen eller bilen. Påfyllningslocket är konstruerat så att det fungerar som säkerhetsventil men det är inte samma sak som reglerventil. Det ska bara släppa ut tryck om det blir så högt tryck i systemet att det är farligt för grejorna så att man inte ska spränga kylslangar och annat. Vid 110 grader har vattnet ett ångtryck på ca 1,5 bar och det är det som blir trycket i systemet. Du kan aldrig få längre än det för om du släpper ut tryck så att det blir lägre än så så kommer kylarvätskan att koka och du får ett torrt kylsystem. Inte bra alls. Normalt sett är locket på kylsystemet konstruerat så att det ska släppa ut tryck över temperaturer på ca 115 grader. Det innebär att vid dom temperaturerna kokar systemet. Hur bra är kokande kylsystem?

Däremot brukar man ha en termostat som ser till att kylarvätskan inte går till kylaren när motorn är kall för att få upp temperaturen fort. Den reglerar temperaturen genom att styra vattnet till kylaren över en viss temperatur.
På min hoj börjar termostaten öppna vid ca 82 grader för att vid 95 grader vara fullt öppen. (Enligt servicemanualen) Mycket varmare än så ska det inte bli för då är kylsystemet underdimensionerat för motoreffekten.