Hur göra framgaffeln hårdare?

[ozeo]

som en annan skrev så har jag med största säkerhet hört att man inte ska ha i mer luft, utan någon gas... visst det blev bättre till en början för mig med men sen efter ett tag så blev rekylen på dämparen seg... kanske inte har med det att göra men du bör nog höra med nån..

instruktionsboken säger luft...vad ska man då lita på

 

[McB]

instruktionsboken säger luft...vad ska man då lita på

Givetvis en sextonårig besserwisser med underkänt i svenska, vad annars?

 

[ulf_lundin]

Jag tackar! Gaffelbenen är så långt ner de kan komma. Hårdare fjädrar, lite mer olja och modifiera gaffeln så att den bottnar tidigare låter som om det skulle kunna funka. Hur moddar man gaffeln? Är det med distanserna ovanpå fjädrarna då? Eller det är andra distanser?

De ovanpå fjädern, hur monteras de? (gäller de andra också, om där ska vara några) Kan man bara lyfta på locket uppe vid styrkronan?

I dina kläder skulle jag nog kapa fjädern ca 10 % (den blir då 10 % hårdare), snygga till änden m gassvets o slip, sätta in distanser (normalt ovanför fjädern) lika långa
som jag kapat bort och fylla med lite mer 1 steg tjockare olja. Kan bli nästan gratis.

Som sista utväg skulle jag försöka se till att den bottnar tidigare. Då kan man
säkert höja oljenivån ännu lite till utan att oljan bottnar sas. Hur man bör göra
det beror på hur din gaffel är gjord. Och det vet jag inte tyvärr.
/u

 

[lahi]

I dina kläder skulle jag nog kapa fjädern ca 10 % (den blir då 10 % hårdare), snygga till änden m gassvets o slip, sätta in distanser (normalt ovanför fjädern) lika långa
som jag kapat bort och fylla med lite mer 1 steg tjockare olja. Kan bli nästan gratis.

Som sista utväg skulle jag försöka se till att den bottnar tidigare. Då kan man
säkert höja oljenivån ännu lite till utan att oljan bottnar sas. Hur man bör göra
det beror på hur din gaffel är gjord. Och det vet jag inte tyvärr.
/u

Tackar för svaret!

Har fått tag på passande rörbitar som ska tjänstgöra som distanser. Hittade dem här på jobbet... Ska pysa iväg på fredag (enda dagen jag är ledig samtidigt som affärerna är öppna) och köpa lite olja.

Om jag nu kapar fjädern för att få den hårdare och ersätter den kapade biten med en distans, så borde det ju bli bra, tycker jag. MEN en liten fråga, vad blir det för skillnad då om jag istället för att kapa fjädern komprimerar den lite extra med en distans? Alltså kapad fjäder och distans jämfört med okapad fjäder och distans? Blir det hårdare eller mjukare eller lika hårt? Är lite för trött nu för att räkna och fundera...

 

[Smirre]

Okay gött....vill bara minnas sedan man körde cross att firmorna rekomenderade INTE att man skulle fylla luft i dämparna, utan att det finns en speciell gas avsedd för det...

Gasen du syftar på är kväve. Anledningen till det är att det inte kondenseras bildar fukt, rostar osv. Men även att kvävens värmekoefficient är väldigt låg och gasen varierar inte i densitet vid temperaturförändringar och därför blir en jämnare fjädring följden.

 

[ozeo]

Gasen du syftar på är kväve. Anledningen till det är att det inte kondenseras bildar fukt, rostar osv. Men även att kvävens värmekoefficient är väldigt låg och gasen varierar inte i densitet vid temperaturförändringar och därför blir en jämnare fjädring följden.

lät seriöst..undra om de bli stor skillnad .
undra vart man kan fylla på 2 bar kväve

 

[Smirre]

lät seriöst..undra om de bli stor skillnad .
undra vart man kan fylla på 2 bar kväve

Kväve går att köpa på vanlig gastub, billigare än tex. kolsyra, acetylen eller syre som du handlar till svetsen. Det körs ju även på kväve i däcken på vissa håll just för att kunna hålla koll på ringtrycket även när däcket blir varmt.

 

[Hotrodbiker]

Gasen du syftar på är kväve. .

I stötdämpare används Nitrogen tex i Öhlins. Men i en framgaffel (i de fall tillverkaren rekomederar övertryck) så funkar ju vanlig luft. Annars är ju luftnipplarna på gaffeln till för att släppa UT övertrycket. Gör man efter varje körning. Kommer det ut mycket luft är det ett tecken på att packboxarna börjar bli slitna

 

[guzzo]

Jepp, fixar jag


Hur ökar man kompressionen? Jag kan inget sådant här.. jag bara kör.. Kan man göra det på min gamla gaffel?

om du kan justera comet så skruvar du in en skruv ner vid hjulaxeln.. längre in för mer komp... gaffeln ger ihop saktare...


testa med att byt oja.. den brukar bli lite sliten efter några bakhjuls körningar.. även pakningar mm i gaffeln kan vara slut.. Kör med en trögare olja än orginal typ 10 om orginal är 5

 

[Färnbo]

Hej! Jag har ett litet bekymmer på min hoj... om jag bromsar lite hårdare än vid en "normalinbromsning", så trycks gaffeln ihop så mycket att hjulet tar i intercoolern. Eftersom jag inte är så sugen på att kapa av en eller två rader på intercoolern, så tänkte jag att det kanske finns något annat sätt att lösa detta? Behöver jag byta till hårdare fjädrar eller räcker det att hälla i mer olja? Har fått för mig att mer olja gör den styvare... full med olja=stum gaffel. Stämmer detta? Tacksam för svar!

Hej har följt ditt bygge här på SH jävligt bra gjort.. fast jag tror att du har bättre koll på verkligheten än att börja ta bort fjädringsväg.

Om du har nästan 300 hk i motorn tycker jag att du ska satsa på att optimera väghålningen istället för att förstöra den.

Ska du gör gaffeln så styv att du aldrig utnytjtjar hela fjädringsvägen så blir den jävligt hård ,och hur bra kommer den att fungera då. Det blir ju en säkerhetsrisk.

Full med olja = stum = lahi
Hjulet tar i kylaren, lahi bromsar = lahi

Ta ur fjädrarna ur gaffeln kolla att hjulet går fritt från alla övriga detaljer när gaffeln är helt bottnad.

Om det tar i, går det inte att flytta upp/in LLKn?

Om det inte går bit i det sura äpplet och kapa bort två rader, ja vet att det inte är roligt men....

Nästa vinter bygger du nytt grenrör så att du får in turbon och LLKn mera eller så fixar du en smalare LLK, jag vet ju inte exact hur det ser ut.

MEN SABBA INTE GAFFEL/VÄGHÅLLNING

 

[lahi]

Hej har följt ditt bygge här på SH jävligt bra gjort.. fast jag tror att du har bättre koll på verkligheten än att börja ta bort fjädringsväg.

Om du har nästan 300 hk i motorn tycker jag att du ska satsa på att optimera väghålningen istället för att förstöra den.

Ska du gör gaffeln så styv att du aldrig utnytjtjar hela fjädringsvägen så blir den jävligt hård ,och hur bra kommer den att fungera då. Det blir ju en säkerhetsrisk.

Full med olja = stum = lahi
Hjulet tar i kylaren, lahi bromsar = lahi

Ta ur fjädrarna ur gaffeln kolla att hjulet går fritt från alla övriga detaljer när gaffeln är helt bottnad.

Om det tar i, går det inte att flytta upp/in LLKn?

Om det inte går bit i det sura äpplet och kapa bort två rader, ja vet att det inte är roligt men....

Nästa vinter bygger du nytt grenrör så att du får in turbon och LLKn mera eller så fixar du en smalare LLK, jag vet ju inte exact hur det ser ut.

MEN SABBA INTE GAFFEL/VÄGHÅLLNING

Tackar för svaret! Du har ju helt rätt i vad du skrev, men jag har ingen koll alls på stötdämpare och inställningar och sådant så jag vet inte vad som händer med väghållning mm om man börjar modifiera.. Men nu vet jag! Tackar! Började att fundera nu på andra fjädrar istället. Det finns ju progressiva fjädrar från t.ex. Öhlins till 1100R som man kan stoppa i (utan distanser då). Kan ju bara bli bättre. Det tillsammans med lite segare olja kanske! De kostar väl runt tusingen så det är ju överkomligt. Och så ska jag gå över mina antidive-grunkor så de kan börja fungera lite... verkar inte som om de gör det nu.

Men det enklaste är ju att kapa av några rader av intercoolern. Skulle behöva kapa av tre rader enligt senaste mätningen. Kollade upp specifikationerna på ic:n idag och den ska kunna flöda tillräckligt även om jag sågar lite. Jag kan inte flytta den någonstans. Flyttar jag upp den så kan jag inte svänga och den ligger ända in mot oljekylaren nu, så längre in kan den inte komma.

Men nu har jag ju två grejor jag kan göra. Funkar inte det första så kan jag lösa det med det andra. Jag uppdaterar tråden med mer info när jag har kommit fram till något vettigt!

 

[lahi]

om du kan justera comet så skruvar du in en skruv ner vid hjulaxeln.. längre in för mer komp... gaffeln ger ihop saktare...


testa med att byt oja.. den brukar bli lite sliten efter några bakhjuls körningar.. även pakningar mm i gaffeln kan vara slut.. Kör med en trögare olja än orginal typ 10 om orginal är 5

Aha, sådana skruvar har jag nog inte. Har inte hittat några iallafall. Olja ska jag byta till någon mer högre viskositet. Får se hur det går

 

[Färnbo]

Tackar för svaret! Du har ju helt rätt i vad du skrev, men jag har ingen koll alls på stötdämpare och inställningar och sådant så jag vet inte vad som händer med väghållning mm om man börjar modifiera.. Men nu vet jag! Tackar! Började att fundera nu på andra fjädrar istället. Det finns ju progressiva fjädrar från t.ex. Öhlins till 1100R som man kan stoppa i (utan distanser då). Kan ju bara bli bättre. Det tillsammans med lite segare olja kanske! De kostar väl runt tusingen så det är ju överkomligt. Och så ska jag gå över mina antidive-grunkor så de kan börja fungera lite... verkar inte som om de gör det nu.

Men det enklaste är ju att kapa av några rader av intercoolern. Skulle behöva kapa av tre rader enligt senaste mätningen. Kollade upp specifikationerna på ic:n idag och den ska kunna flöda tillräckligt även om jag sågar lite. Jag kan inte flytta den någonstans. Flyttar jag upp den så kan jag inte svänga och den ligger ända in mot oljekylaren nu, så längre in kan den inte komma.

Men nu har jag ju två grejor jag kan göra. Funkar inte det första så kan jag lösa det med det andra. Jag uppdaterar tråden med mer info när jag har kommit fram till något vettigt!

Det första du borde göra är ju att få gaffeln att funger a så bra som möjligt med standard prylarna, ja gissar på att ett häng på ca 4 cm med förare är ganska bra. Hör lite med grabbarna på Racingforumet..

Om du kan klara ut det hela med att kapa bort tre rader är det ju inget att fundera på, kapa... när/om du vill ha mer pulver så finns det säkert fler modifieringar att göra..

Jag hade samma problem med frigång som du på min gammel Kawa 1988, löste det genom att minska styrutslaget, och flytta oljekylaren.

Berätta hur det går

 

[Smirre]

I stötdämpare används Nitrogen tex i Öhlins. Men i en framgaffel (i de fall tillverkaren rekomederar övertryck) så funkar ju vanlig luft. Annars är ju luftnipplarna på gaffeln till för att släppa UT övertrycket. Gör man efter varje körning. Kommer det ut mycket luft är det ett tecken på att packboxarna börjar bli slitna

Ja nitrogen är kväve...

 

[ulf_lundin]

MEN en liten fråga, vad blir det för skillnad då om jag istället för att kapa fjädern komprimerar den lite extra med en distans? Alltså kapad fjäder och distans jämfört med okapad fjäder och distans? Blir det hårdare eller mjukare eller lika hårt?

Bara distans ändrar ALDRIG fjäderns hårdhet.

Om du sätter dig på en bilfjäder sjunker den ihop 15 mm (kanske...).
Om du sätter fjädern på en stol (distans) och sätter dig på fjädern så går den ihop 15 mm.....
Enda skillnaden är att du sitter lite högre....Exakt så funkar distansen.

När du sitter på fjädern har nedre halvan sjunkit ihop 7.5 mm och övre 7.5 mm.
Om du kapar bort övre halvan och sätter dig på (den kortade) fjädern sjunker den ihop 7.5 mm.
Du måste ha tvillingbrorsan på axlarna för att få ihop den kortade fjädern 15 mm.
Då är fjädern mao dubbelt så hård...Exakt så funkar kapningen.

Det funkar likadant I gaffeln. Om hojen och du trycker ihop fjädern 40 mm
(från fjäderns FRIA längd, inte den inspända) till t.ex. 500 mm så kommer
fjädern att bli 500 mm även med en distans. Den måste ju bära samma vikt iaf, helt enkelt.
Sätter du dit en distans på 30 mm kommer hojen sjunka 10 mm med dig på,
men fjäderns längd är fortfarande 500 mm. Fast det ser du ju inte i gaffelbenet.
(Är distansen längre än 40 mm kommer hojen inte sjunka ett dugg.)

Nackdelen med att kapa fjädern är att materialet lastas hårdare och att man får
kolla att fjädern inte bottnar, dvs. varven går ihop sas. Men 10 % ligger säkert
inom gränsen för det möjliga. Har den 20 varv och mellanrummet mellan varven
är 5 mm så kan den tryckas ihop max 20*5 = 100 mm. Man bör ha lite marginal där,
0.5 mm per varv kanske. Alltså 20*4.5 = 90 mm.

Det där är inte så knepigt egentligen, bara det att man inte kan se genom gaffelbenen.
/u

 

[Hotrodbiker]

Ja nitrogen är kväve...

Sablar man skulle inte ha sovit på kemilektionerna

 

[Smirre]

Sablar man skulle inte ha sovit på kemilektionerna

Aja baja, inte sova i skolan!!

 

[freddexwing]

6) Modda gaffel så att den bottnar innan hjulet tar i llk. (Tveksam åtgärd, iaf
om den inte kombineras med lite andra saker oxå.)

Låter nog som den bästa iden...
Kolla när var och hur din gaffelbottnar:
- För att fjädern tar stopp (föga troligt)
- För att gaffelbenet går i botten.

Detta kollar du med ett straps på gaffelbenet, bromsa den i botten.
Mät. Ur med fjädern och se om gafflen komprimeras mer utan fjäder. I så fall tar fjädern emot och du kan sätta in en distans ovanpå fjädern.

Om gafflen tar i botten av annnan anledning än fjädern:
Svarva till en plastbit som gör att gafflen tar i botten en centimeter eller två innan. Vips så har du en kortare fjädringsväg. Följ upp med att komprimera fjädern lika mycket (eller efter smak) beroende om du vill behålla fjädringens egenskaper i början eller i slutet av slaget.

Man vill liksom inte ha en gaffel som inte har fjädern helt komprimerad när gafflen är i botten som man sätter i distanser i så att fjädern komprimeras helt och det istället blir fjädern som är avgörande för fjädringslängden.

...Eller köp en justerbar krona från Harris...

/fredde

 

[ulf_lundin]

Man vill liksom inte ha en gaffel som inte har fjädern helt komprimerad när gafflen är i botten som man sätter i distanser i så att fjädern komprimeras helt och det istället blir fjädern som är avgörande för fjädringslängden.

Tycker det är ett 'inte' för mycket...

Själva gaffeln ska bottna före fjädern, är väl vad du menar. Antar jag.
/u

 

[Pacman]

Är det så att man i alla (även nya?) sporthojar använder linjära fjädrar? Det finns ju progressiva att köpa, men jag läste nånstans här på forumet i dagarna att man vill ha linjäritet på sporthojar. Nån som kan reda ut det hela..?