Framgaffel CBR 600FS, hur få den fastare?

[heman81]

Hallå!

Jag vill få framgaffeln på min cbr 600fs lite mer fast, framförallt vid lite mer inspirerande körning (bandagar osv) jag upplever framgaffeln som lite för mjuk vid hårdare inbromsningar. Hur löser man detta på bästa sätt?

Jag har kikat på dessa fjädrar från Öhlins, finns det andra alternativ?

http://www.lellesmcdelar.se/product_info.php?products_id=131574

 

[Ogmike]

Jag hade en -02 FSport som jag bytte fjädrar till Öhlins på, det blev kart bättre. Inga andra ändringar förutom oljebyte i gaffeln. Jag höjde också lite bak genom att stoppa in shims i dämparfästet.

 

[Niklasinorr]

1. Köp Öhlinsfjädrar, billigt och bra och byt olja i samma veva.

2. Gå upp ett snäpp i viskositet på oljan. Jag tror att det som standard är 5w på FS:en så då köper du 7,5w. Finns det inte så blandar du lika delar 5w och 10w och häller i rekommenderad mängd. Öka inte med mer än 2,5w annars är risken för kavitation i oljan överhängande, speciellt efter att du kört ett tag och oljan blir lite sliten.

3. Öka oljemängden något. Från rekommenderat värde kan du öka i 5mm steg. Då får du en högre progressivitet vid bromsning och gaffeln känns fastare.

4. Köp Racetech eller motsv ventiler och byt, då får du i princip en racegaffel.

Om du tänker gå på steg 4 direkt så lämna in gaffeln på lämplig firma så får de göra hela klabbet på en gång. Det blir inte så dyrt och du får en fantastisk gaffel, enda haken är att du då kommer att tycka att bakdämparen suger fett så då måste du byta den också...

 

[heman81]

Tack för snabba svar!

Har ni någon anvisning hur man går till väga vid ett fjäderbyte? jag ska eventuellt byta styrlager inom en snar framtid och tänkte i samma veva gå igenom gaffeln. Är det något annat man ska göra förutom att byta olja och packboxar och ev fjädrar?

Vad kostar racetech-ventiler, går det inte att byta dem själv?

 

[DannyKaye]

Har du justerat kompressionsventilerna i gaffeln?

 

[Niklasinorr]

Tack för snabba svar!

Har ni någon anvisning hur man går till väga vid ett fjäderbyte? jag ska eventuellt byta styrlager inom en snar framtid och tänkte i samma veva gå igenom gaffeln. Är det något annat man ska göra förutom att byta olja och packboxar och ev fjädrar?

Vad kostar racetech-ventiler, går det inte att byta dem själv?

Allting går att göra själv om man har kunskaperna och en bra verkstadshandbok. Det är ganska basic på FS gaffeln men det bästa är att titta i boken. Det kan hända att du behöver en speciell nyckel för att lossa innanmätet, jag minns inte i detalj hur det ser ut i den gaffeln.

Ta kontakt med någon bra verkstad och kolla vad de skall ha för jobbet. Helst någon som är certifierad på Öhlins motsvarande...

Har du justerat kompressionsventilerna i gaffeln?

Det hjälper inte på den gaffeln, den blir bara trög och trist. Den är i grunden alldeles för mjuk, precis som på din CBR1000RR...

 

[Gulleplutt]

Om gaffeln bottnar vid bromsning kan du fylla i mer olja. 5mm åt gången. Då blir det mindre luft i gaffeln och "luftfjädern" gör större verkan.

Byta fjädrar kan man göra om man finner att de är för mjuka. Dock är det så om jag förstått det hela rätt att mc tillverkarna designar hojarna för att man ska kunna skjutsa på. Kör man race så är man oftast bara en person på hojen och originalfjädrar är på vissa modeller nästan för hårda. Om jag kommer ihåg rätt så har öhlins inga fjädrar att sälja som är hårdare än original till cbr1000rr.

En öhlinsfjäder är på inga sätt bättre än en fjäder tillverkad av någon annan. Det är fjäderns K-värde som avgör.

Originalventilerna är lite "tama" som jag förstått det. Detta för att man inte kunna skruva bort sig helt som amatör. Men har man rätt viskositet på oljan så funkar de utmärkt. Att byta både olja och ventil känns lite tårta på tårta.

Så har jag förstått saken iaf.
/GP

 

[Niklasinorr]

Om gaffeln bottnar vid bromsning kan du fylla i mer olja. 5mm åt gången. Då blir det mindre luft i gaffeln och "luftfjädern" gör större verkan.

Byta fjädrar kan man göra om man finner att de är för mjuka. Dock är det så om jag förstått det hela rätt att mc tillverkarna designar hojarna för att man ska kunna skjutsa på. Kör man race så är man oftast bara en person på hojen och originalfjädrar är på vissa modeller nästan för hårda. Om jag kommer ihåg rätt så har öhlins inga fjädrar att sälja som är hårdare än original till cbr1000rr.

En öhlinsfjäder är på inga sätt bättre än en fjäder tillverkad av någon annan. Det är fjäderns K-värde som avgör.

Originalventilerna är lite "tama" som jag förstått det. Detta för att man inte kunna skruva bort sig helt som amatör. Men har man rätt viskositet på oljan så funkar de utmärkt. Att byta både olja och ventil känns lite tårta på tårta.

Så har jag förstått saken iaf.
/GP

Till CBR1000RR så finns det hårdare fjädrar, definitivt eftersom det är första generationen vi pratar om. Till din -08 vet jag inte hur det är.
Till CBR600FS som tråden handlar om så finns det flera steg av hårdare fjädrar. Jag hade alla moddarna på min CBR600FS och det var en underbar gaffel, det bästa jag har kört någonsin. CBR1000RR av första generationen (som jag också haft och skruvat fjädring på) hade för mycket sag även med skruvarna i botten. Den mådde definitivt bättre av hårdare fjädrar.

På en CBR600FS så räcker det enligt min mening inte med bara fjädrar just för att det är en sporthoj byggd för gata och komfort. Settingen på ventilerna är åt fanders för klen. När CBR600RR kom -03 så hade den betydligt hårdare setting på allt, underbar väghållning

FS bör man gå hela vägen om man skall köra mycket bana. Ventiler och fjädrar är inte så dyra att byta plus att man då kan ha tunnare olja än 5w om man vill. Det ideala är ju att köra 0w olja för att få maximal hastighet på hydrauliken men då får man ha väldigt hårda shims i stacken. Det är lite överkurs i det här fallet.

Så, gör du ingenting alls så byt iallafall fjädrar och ha lite tjockare olja men det blir stor skillnad med ventilpaket också

 

[Gulleplutt]

Så, gör du ingenting alls så byt iallafall fjädrar och ha lite tjockare olja men det blir stor skillnad med ventilpaket också

Jag frågade öhlinsjocke om han tyckte att jag skulle ha hårdare fjädrar. Han sa att cbr1000rr hade jättehårda fjädrar original och rekommenderade inte att byta. Med 10w olja som är original så kan jag ställa från väldigt snabb retur till väldigt långsam. Så där kan väl inte finnas mer att önska? Compen är inget som jag har i något av ändlägena heller så jag vill nog inte byta olja.

Däremot fattar jag inget av vad du menar om 0w och få så mycket fart som möjligt.

 

[Niklasinorr]

Jag frågade öhlinsjocke om han tyckte att jag skulle ha hårdare fjädrar. Han sa att cbr1000rr hade jättehårda fjädrar original och rekommenderade inte att byta. Med 10w olja som är original så kan jag ställa från väldigt snabb retur till väldigt långsam. Så där kan väl inte finnas mer att önska? Compen är inget som jag har i något av ändlägena heller så jag vill nog inte byta olja.

Däremot fattar jag inget av vad du menar om 0w och få så mycket fart som möjligt.

På din -08:a ja, du kan inte jämföra den med mjukisvarianten som Honda körde förut med -04 och -05 Jocke hjälpte mig med min -04 när jag höll på med den, vi bytte fjädrar och hissade oljenivån, då blev den hyfsad iallafall...
-08 och nyare har en helt annan setting i grunden, den är väldigt bra direkt ur lådan med lite justering...

0W olja är ju som vatten dvs den rinner lätt, om du har en schimstack och alla hål gjorda för en 0W olja så får du en gaffel som reagerar väldigt fort dvs den tar upp alla små små gupp som hela tiden påverkar hjulet men du har fortfarande samma dämpning vid högre fart på kolvstången. Resultat=Bredare register på justeringen.

Häller du i tjock olja som skall pressas genom ett visst hål så stockar det upp pga av olja inte kan komprimeras. På baksidan av det hålet kommer det att uppstå kavitation, precis som med en snabbsnurrande propeller i vatten. Olja kommer att flyta så trögt att den inte hinner fylla igen hålet som uppstår och då blir det en bubbla. Gaffeloljan kommer snabbt att likna vispgrädde och när den till slut är full med luft så slutar den att dämpa helt. Därför är det bättre att shimsa om/byta ventiler än att köra med tjockare olja.

 

[Gulleplutt]

Olja kommer att flyta så trögt att den inte hinner fylla igen hålet som uppstår och då blir det en bubbla. Gaffeloljan kommer snabbt att likna vispgrädde och när den till slut är full med luft så slutar den att dämpa helt. Därför är det bättre att shimsa om/byta ventiler än att köra med tjockare olja.

Jaha då förstår jag.

 

[DannyKaye]

Allting går att göra själv om man har kunskaperna och en bra verkstadshandbok. Det är ganska basic på FS gaffeln men det bästa är att titta i boken. Det kan hända att du behöver en speciell nyckel för att lossa innanmätet, jag minns inte i detalj hur det ser ut i den gaffeln.

Ta kontakt med någon bra verkstad och kolla vad de skall ha för jobbet. Helst någon som är certifierad på Öhlins motsvarande...



Det hjälper inte på den gaffeln, den blir bara trög och trist. Den är i grunden alldeles för mjuk, precis som på din CBR1000RR...

Jag körde med en cbr 600 fs förra året på bana och justerade så att den funkade för mig.

 

[Niklasinorr]

Jag körde med en cbr 600 fs förra året på bana och justerade så att den funkade för mig.

Då är du antingen väldigt lätt eller så har vi olika referenser, jag tycker att den är en gunghäst

 

[heman81]

Tack för all info! mest troligt kommer jag byta fjädrarna och oljan. har ni något tips på var jag kommer över ventilerna om jag bestämmer mig för att även byta dem? kanske kan ni rekomendera någon butik/verkstad i Stockholmområdet?

 

[Ogmike]

Att byta ventiler tycker jag är lite överkurs, det finns annat som borde fixas före det och originalgrejerna är mycket bra. Först gaffelfjädrar, sen justering av ride height fram och bak, shimsa bakdämparen 4mm shims ger 10mm höjning vid axeln men man ville ha lite högre ändå, eventuellt hårdare bakfjäder beroende på din vikt. En annan grej med FS'en är att styret sitter lite för högt och för långt fram (el sadeln för lång bak), jag kom aldrig riktigt överens med körställningen. Kanonhoj för gatkörning annars.


Öhlins HO151 på realistan, bara att köpa:

http://www.motospeed.se/realista.asp

(den har justerbar längd)

 

[heman81]

Nu sitter jag och fingrar på "beställaknappen" vilken Öhlinsfjäder ska jag välja, det finns två olika artikelnr. 08670-10 samt 08670-95. Som jag förstår det är det hårdheten som skiljer dessa åt. Ska man mäta hänget med orginalfjädrar innan jag väljer, eller gå på den hårdare direkt? jag väger för övrigt 85 kilo.

 

[Ogmike]

Jag skulle tagit -95 fjädern. För oss "gatåkare som kör bana ibland" finns ingen anledning att gå på inställningar för tävlingstempo. Min erfarenhet efter fjäderbyte blev att jag ville ha hojen mer snabbstyrd och vad jag förstått så är lösningen att höja bak, ganska mycket dessutom, men det kräver ett dämparbyte.

 

[Ferspeedboy]

Tror problemet ligger i massan som sätter sig på hojen.

Kan man inte dra av lite massa så blir dämparen hårdare

Förviso jag väger knapt 55-59.

Min RR har jag fått göra mjukare, för jag tycker den är för hård

 

[heman81]

Köpte -95 fjädern och 7,5w olja. Monterade samtidigt nytt koniskt styrlager samt nytt framdäck. Kombinationen är helt fenomenal, även om jag inte hunnit köra den på bana än.. Jag upplever hojen som mer snabbstyrd, med mer distinkt fjädring, den dyker inte vid hårda inbromsningar, detta även fast jag bara grundinställt fjädringen än så länge. Det lilla glappet och knäppandet i styret har också försvunnit.

Något jag la märke till var att de nya fjädrarna var ett par centimeter kortare än orginal, vilket kanske förklarar att den blev mer snabbstyrd?

hur som helst, tack för info inför bytet av fjädrarna!

 

[Boris JR]

Köpte -95 fjädern och 7,5w olja. Monterade samtidigt nytt koniskt styrlager samt nytt framdäck. Kombinationen är helt fenomenal, även om jag inte hunnit köra den på bana än.. Jag upplever hojen som mer snabbstyrd, med mer distinkt fjädring, den dyker inte vid hårda inbromsningar, detta även fast jag bara grundinställt fjädringen än så länge. Det lilla glappet och knäppandet i styret har också försvunnit.

Något jag la märke till var att de nya fjädrarna var ett par centimeter kortare än orginal, vilket kanske förklarar att den blev mer snabbstyrd?

hur som helst, tack för info inför bytet av fjädrarna!

Fjäderlängden har inget med saken att göra utan skall kompenseras av interna spacers så du får rätt förspänning på fjädern.