Fråga om framhjulssläpp

[sandstream]

Har råkat ut för ett par framhjulssläpp den här säsongen som resulterat i krascher. Självklart börjar man fundera lite vad det kan bero på osv.

Två av släppen har berott på att jag gått in med broms för länge i kurvorna.
Vad är det egentligen som sker då? Är fjädringen så komprimerad att den till slut blir helt stel och inte kan röra sig mer eller låser sig framhjulet för att hastigheten minskar och greppet blir sämre (= mindre kraft att bromsa).

Jag har vridit på ganska mycket kompression fram för att hojen inte ska niga och svaja så mycket vid inbromsningarna rakt fram men det kanske hämmar ingångarna i kurvorna?

Som ni märker är jag ingen fena på fjädring så någon kanske kan sprida lite ljus?

 

[Teo]

Har det bara med fjädring att göra? Blir det inte sinnessjukt stor påfrestning på den lilla kanten av framdäcket som är i när du bromsar hårt länge i fullt nerlägg? Däcksfråga?

 

[fezt]

Klart att en bra/rätt inställd gaffel ger lite mer fäste in i kurvan... Men vanligast skulle jag säga att det beror på just de du säger själv, du bromsar helt enkelt för hårt med för mkt nedlägg...
De e lite som att du kan inte vrida om rullen fullt med fullt nedlägg...

 

[BeBe]

Du har för högt tryck på däcket i förhållande till anliggningsytan.
Vet du att du fått låsning på hjulet innan du gått i backen?

 

[Swedie]

det typiska rookiemisstaget vad gäller fjädringen är att dra åt komprissionen mer och mer... i tron om att det får hojen/fjädringen att arbeta bättre.

 

[nazurro]

Du har helt enkelt överstigit den mängd fäste som finns. Fästet ska ju räcka åt både kurvtagning och bromsning. Trail braking som det kallas måste vara det svåraste att lära sig, eftersom det nästan alltid resulterar i vurpa när man överstiger gränsen för vad friktionen tillåter. Jag är impad att du satsar så hårt i ingångarna!

Iofs så ökar den totala mängden fäste för framhjulet om du lägger vikt på framhjulet. Men om den viktförskjutningen orsakas av att du bromsar med frambromsen så förbrukas den ännu snabbare

 

[Gixxer 1000]

För att utesluta en till parameter, kolla upp hur varma däcken är när du kommer in. arbetstemp är ca 85 grader.
Att få bättre fäste med mer vikt över framhjulet stämmer bättre när man pratar om cross-enduro, till en viss gräns även RR, men när viktfördelningen blir för stor framåt så räcker inte den lilla anläggningsytan som framdäcket har till för att ge tillräckligt med fäste.

 

[Swedie]

3148684 För att utesluta en till parameter, kolla upp hur varma däcken är när du kommer in. arbetstemp är ca 85 grader.
Att få bättre fäste med mer vikt över framhjulet stämmer bättre när man pratar om cross-enduro, till en viss gräns även RR, men när viktfördelningen blir för stor framåt så räcker inte den lilla anläggningsytan som framdäcket har till för att ge tillräckligt med fäste.

framdäcket ska inte vara 85 grader... bakdäcket ska vara däromkring beroende på märke, blandning och diverse annat.

framdäcken ska ligga på 45-65 för de flesta märkena.

 

[Axxexs]

det typiska rookiemisstaget vad gäller fjädringen är att dra åt komprissionen mer och mer... i tron om att det får hojen/fjädringen att arbeta bättre.

På vissa hojar så händer ingenting dom första varven/klicken på fjädringsinställningarna. Sen händer det nånting den sista lilla biten. Så var det när jag körde SP. På den Aprilian fick man ha både komp + retur på runt ett halvt varv ut från max för att nånting alls skulle hända där. Kanske ett problem om man har std-prylar. Så det beror nog lite på vad för prylar man har. Kan ju vara rätt ibland. Eller inte..

Sen glömde du nog att nämna att nästan alla rookisar skruvar bort returen med så fort nått litet slitage uppvisar sig på däcken!?

 

[Larzon]

Skojar du? Vad åker du på för framdäck?Har mekat rätt mycket racing och fram hade vi 85-90 gader bak upp mot 110 som mest..

 

[Axxexs]

Skojar du? Vad åker du på för framdäck?Har mekat rätt mycket racing och fram hade vi 85-90 gader bak upp mot 110 som mest..

Fast det var väll Dunlop från 2003-04 som hade dom höga temraturerna? Då hade man ju inte ens däckvärmare som klarade av att värma dom däcken innan man skulle köra ut!

 

[imaster]

framdäcken ska ligga på 45-65 för de flesta märkena.

Borde inte högre temperaturer förstöra däcken då? Mina däckvärmare värmer ~80 grader både fram och bak.

 

[sandstream]

Klart att en bra/rätt inställd gaffel ger lite mer fäste in i kurvan... Men vanligast skulle jag säga att det beror på just de du säger själv, du bromsar helt enkelt för hårt med för mkt nedlägg...

Det var precis vad jag ville höra. Skit bakom spakarna helt enkelt

det typiska rookiemisstaget vad gäller fjädringen är att dra åt komprissionen mer och mer... i tron om att det får hojen/fjädringen att arbeta bättre.

Jag tror inte att den arbetar bättre men inbromsningarna blir stabilare för min del med mycket kompression (fast egentligen är det väl precis tvärtom, dvs att hårt åtdragen kompression gör att mindre olja passerar och kompressionen blir mindre, eller?).
Ska prova att släppa upp ett par klick (4-5?) och se om det blir bättre.


Retur och förspänningen spelar säkert också in men är det något jag ska pilla med eller räcker det med att släppa på kompressionen till att börja med?

Trail braking som det kallas måste vara det svåraste att lära sig, eftersom det nästan alltid resulterar i vurpa när man överstiger gränsen för vad friktionen tillåter. Jag är impad att du satsar så hårt i ingångarna!

Kör man som jag för sakta i och ur kurvorna gäller det att försöka hitta tid någonstans och bromsa är inte så svårt

 

[nazurro]

Marcus (Nitrous) berättade för mig att riktigt snabba varv (läs kvalvarv) bäst sätts med hård fjädring. Detta sliter dock mer på däcken eftersom de får ta upp en större del av rörelsen då fjädringen inte gör det. Å andra sidan slits då däcken mer.

Så om nu detta stämmer så borde inte mycket kompression vara ett problem för fästet, så länge du har harmoni mellan komp, retur och fjäderförspänning. M.a.o fjädringen kan vara både mjuk och hård utan att för den skull vara felinställd.

Jag har dock svårt att förstå hur man skulle kunna få mer fäste av att låta däcket ta upp mer kraft och glida mer mot asfalten. Jag tycker det borde vara så att fjädringen ska vara så mjuk som möjligt utan att den blir för gungig för en viss körstil.

 

[Swedie]

3148716 Skojar du? Vad åker du på för framdäck?Har mekat rätt mycket racing och fram hade vi 85-90 gader bak upp mot 110 som mest..

ptja, jag går på min tekniska info för bridgestonedäcken visserligen.
vad gäller pirelli så säger pirellimannen Greven att 90 grader är optimal temperatur.

 

[Nitrous]

Marcus (Nitrous) berättade för mig att riktigt snabba varv (läs kvalvarv) bäst sätts med hård fjädring. Detta sliter dock mer på däcken eftersom de får ta upp en större del av rörelsen då fjädringen inte gör det. Å andra sidan slits då däcken mer.

Så om nu detta stämmer så borde inte mycket kompression vara ett problem för fästet, så länge du har harmoni mellan komp, retur och fjäderförspänning. M.a.o fjädringen kan vara både mjuk och hård utan att för den skull vara felinställd.

Jag har dock svårt att förstå hur man skulle kunna få mer fäste av att låta däcket ta upp mer kraft och glida mer mot asfalten. Jag tycker det borde vara så att fjädringen ska vara så mjuk som möjligt utan att den blir för gungig för en viss körstil.

Fast det var Öhlins som berättade för mig och då användes säkert ruskiga kvaldäck, i övrigt lär dom chassien som dom syftade på vara väldigt optimalt inställda för att klara detta och såklart även en förare som hanterar broms och gaskontroll rätt bra

Öhlins testar ju fram ganska mycket microprocessorstyrda komponenter nu och sa att förutom GPS funktionen där fjädringen ställs individuellt för varje kurva och inbromsning så har man på dom fjädringssystemen en "memory-button" som man trycker på när snabbaste kvalvarvet ska sättas och då blir hojen stenhård samt att däcken ska vara sopor när du är klar. Det var deras exakta ord

Fast perra slänger sig redan så mycket så nu ska vi försöka lära honom att inte slänga sig, köra mer safe

/Nitrous

 

[aRWe]

Kör man som jag för sakta i och ur kurvorna gäller det att försöka hitta tid någonstans och bromsa är inte så svårt

Fast jag tror inte du spar tid genom att bromsa senare, du tar dig förbi dina konkurenter men du spar inte tid.

Det optimala är väl (enl bla CSS) att ha en viktfördelning på 60/bak 40/fram och det kan du bara få genom gaspådrag, i inbromsningen blir väl viktfördelningen 30-20/bak och 70-80/fram

 

[Don Quixote]

Fast jag tror inte du spar tid genom att bromsa senare, du tar dig förbi dina konkurenter men du spar inte tid.

Det optimala är väl (enl bla CSS) att ha en viktfördelning på 60/bak 40/fram och det kan du bara få genom gaspådrag, i inbromsningen blir väl viktfördelningen 30-20/bak och 70-80/fram

Mjae.. inte riktigt. Mitt i kurvan, med max nedlägg så kan du hålla högst kurvhastighet med den viktfördelningen du nämner. Men på väg in i kurvan, innan du har nått max nedlägg kan du utnyttja den "reserv" av grepp du har i framdäcket till att bromsa. Allteftersom du lägger ner mer får du bromsa mindre och mindre för att det inte ska släppa.
Om du utnyttjar dom metrarna som går åt för att lägga ner hojen till att även bromsa så kan du flytta fram bromspunkten och därigenom spara tid!

Det är dock rätt mycket annat som också spelar in men men ...

 

[nazurro]

Fast jag tror inte du spar tid genom att bromsa senare, du tar dig förbi dina konkurenter men du spar inte tid.

Jag gick köra-fort-kurs med Watz som instruktör i somras. Han sa att man har väldigt mycket tid att hämta just från det att man börjar bromsa fram tills att man har maximalt nedlägg. Han hade själv hämtat mycket tid på just den biten när han började tävla internationellt. Han låg bakom mig och menade att jag låg på uppskattningsvis 60% från att jag gick på broms tills jag hade fullt nedlägg. Han menade på att jag bromsade kanske 90% vad gäller total hårdhet, däremot blev jag passiv från att jag började svänga tills jag hade fullt nedlägg.

Min poäng är bara att det är nog så viktigt att lära sig trailbraka som alla andra delar av kurvtagningen. Watz tyckte alltså inte att jag skulle bromsa hårdare, däremot skulle jag bromsa senare för att inte bli passiv från insvängning till fullt nedlägg. Vikten av detta minskar dock ju skarpare du svänger in i kurvan.

Det optimala är väl (enl bla CSS) att ha en viktfördelning på 60/bak 40/fram och det kan du bara få genom gaspådrag, i inbromsningen blir väl viktfördelningen 30-20/bak och 70-80/fram

När Rossi började köra 500 fick han ofta framhjulssläpp samtidigt som han gick på gas, eftersom trycket på framdäcket minskade och med det så minskade även mängden friktion. Jag frågade Watz om det fanns risk för framhjulssläpp in i nya sektionen på Sviestad, eftersom det är ett litet gupp längst in i apex. Inga problem sa han, så länge du har tryck på framhjulet.

 

[sandstream]

Öhlins testar ju fram ganska mycket microprocessorstyrda komponenter nu och sa att förutom GPS funktionen där fjädringen ställs individuellt för varje kurva och inbromsning...

Jag kan redan nu se ett par troliga scenarion:
1. Öhlins mfl säljer färdiga mappar för olika banor, svindyrt (jag mfl köper såklart).
2. Det uppstår en svart marknad för mapparna och mystiska personer smyger omkring på Åsen under tävlingshelgerna.
3. Elwe slutar helt att titta på MotoGP. "Datorstyrd fjädring, fy fan!"

Fast jag tror inte du spar tid genom att bromsa senare, du tar dig förbi dina konkurenter men du spar inte tid.
Det optimala är väl (enl bla CSS) att ha en viktfördelning på 60/bak 40/fram och det kan du bara få genom gaspådrag, i inbromsningen blir väl viktfördelningen 30-20/bak och 70-80/fram

Den första kraschen skedde vid en ombromsning (på träning) och den andra när jag kom alldeles för fort i en kurva och intalade mig själv om att det nog borde gå.
På race måste jag bromsa sent ganska ofta eftersom jag startar som en kratta men jag borde nog (förutom att starta bättre) sköta största delen av bromsningen rakt fram, inte när jag lagt ner hojen.