Fjäderfundering, förspänning..

[Agile]

Jodå, topout-fjäder sitter det, men den påverkar väl mest om man ska försöka få fram det olastade hänget....

Läste om mitt inlägg och ser att det inte alls står vad jag trodde, haha.. #Trött #Stress

Men delvis var det din ovan kommentar jag syftade på. Utan top-out är det ju klassiskt rätt lätt att hitta sina värden, men det fria hänget blir fel osv. Fast där går det väl att "dra" ut fjädern den sista biten och utgå ifrån det som 0-värde? Eller trycka ihop den till det bottnar, mäta "fritt" och justera för att du vet att det borde vara 120mm men nu kommer vara mindre osv.

Eller vill du lyckas köpa rätt fludder direkt bara?

Äh, skål

Kör hårt!

 

[Peter1980]

He rik, du har ju skruvat isär dina gafflar ett par gånger, hur är det egentligen med orginaldämperiet i "våra" hojar? (R6 -08), sitter där en topout-fjäder fram orginal?

De flesta sidor jag hittar som diskusterar det handlar om eftermarknadsprylar.

 

[He rik]

He rik, du har ju skruvat isär dina gafflar ett par gånger, hur är det egentligen med orginaldämperiet i "våra" hojar? (R6 -08), sitter där en topout-fjäder fram orginal?

De flesta sidor jag hittar som diskusterar det handlar om eftermarknadsprylar.

Jepp, det sitter det.

Hydraulstopp har du med så man förlorar ju de sista 10-15mm i slaget men det är ju lättåtgärdat, 4mm borr, lite verktyg och en aning tålamod så.

 

[Peter1980]

Jepp, det sitter det.

Hydraulstopp har du med så man förlorar ju de sista 10-15mm i slaget men det är ju lättåtgärdat, 4mm borr, lite verktyg och en aning tålamod så.

Ah, tackar! Det kan förklara varför jag inte alls fått till en bra känsla i fram efter att ha mätt hänget på det traditionella sättet. Trots att det funkade KLOCKRENT på min förra R6:a (en 05:a).

Som tur är så hittade jag en film från en gopro på tanken när jag vet att hojen var bra där jag såg hur förspänningen var skruvad så lyckades återställa till okej läge till sist!

Hmm, hydraulstoppet, vilken funktion är det tänkt att fylla? Dvs, vad förlorar man om man tar bort det?

 

[He rik]

Ah, tackar! Det kan förklara varför jag inte alls fått till en bra känsla i fram efter att ha mätt hänget på det traditionella sättet. Trots att det funkade KLOCKRENT på min förra R6:a (en 05:a).

Som tur är så hittade jag en film från en gopro på tanken när jag vet att hojen var bra där jag såg hur förspänningen var skruvad så lyckades återställa till okej läge till sist!

Hmm, hydraulstoppet, vilken funktion är det tänkt att fylla? Dvs, vad förlorar man om man tar bort det?

Ett långsamt bromsande innan gaffeln bottnar stumt, när det bottnar stumt vill du inte vara på gatdäck med varierande fäste i en paniksituation för då ligger du förmodligen ner..

Blir hojen "orolig" i hårda bromsningar ligger han och "studsar" i hydraulstoppen, antingen anpassar man sig och tycker att "det är ju såhär" och skiter i det eller så anpassar man sin bromsning till en punkt och attack där hojen fortfarande är lugn, lite beroende på vem man är som person alltså.

Den första tjänar känsla den andra tid om man tar bort den.

Som jag förstått det och även upplevt det, är svårt att styra in på broms när hela framänden hoppar.....

 

[iceice]

...Blir hojen "orolig" i hårda bromsningar ligger han och "studsar" i hydraulstoppen, antingen anpassar man sig och tycker att "det är ju såhär" och skiter i det eller så anpassar man sin bromsning till en punkt och attack där hojen fortfarande är lugn, lite beroende på vem man är som person alltså...

Är jag den ende som tycker att man skall anpassa hojen efter föraren, istället för tvärtom?

 

[He rik]

Är jag den ende som tycker att man skall anpassa hojen efter föraren, istället för tvärtom?

Absolut inte men hydraulstoppet anpassar du bara bort en gång, när det är borta är det borta och du kan inte ångra dig. Så, ska man ha hojen på gata så kan man vilja ha kvar dom och då får man anpassa sig till att dom finns där istället.

 

[He rik]

Så, då har jag en konkret fjäderfråga då.

Hojen känns "hög" fram, svår att få hela vägen till apex i hårnålsböjar, vidare linje ju högre hastighet i långa nedlägg och vill trycka undan framhjulet när jag slår på ordentligt i nedlägg.
Inte att han går rakt utan att fram släpper och går på ställ fram när det sitter bra gummi både fram och bak.

Även "hård" fram då han inte styr riktigt innan jag slagit på.

Använder troligen hela gaffeln men har inte något genomslag som jag känt, stripen säger dock att gaffeln bottnat.

Min direkta tanke är att gå ner ett steg fjäder fram eller slå av lite förspänning, dock är den nuvarande enligt rekommendation och när jag kollat runt på nätet så är de som kör samma kit på likvärdig vikt ett steg upp i fjäder, är jag fel ute med min tanke?

Om rätt, ska jag byta fjäder eller gå på förspänningen?

Om fel, vad göra istället?

Nuvarande setting är enligt rek., bak är fjädern mätt till rätt längd och fram enligt rek. i manualen, allt enligt öhlins grundrek. på min vikt och de däck jag kör.

Tankar om det?

 

[Niklasinorr]

Så, då har jag en konkret fjäderfråga då.

Hojen känns "hög" fram, svår att få hela vägen till apex i hårnålsböjar, vidare linje ju högre hastighet i långa nedlägg och vill trycka undan framhjulet när jag slår på ordentligt i nedlägg.
Inte att han går rakt utan att fram släpper och går på ställ fram när det sitter bra gummi både fram och bak.

Även "hård" fram då han inte styr riktigt innan jag slagit på.

Använder troligen hela gaffeln men har inte något genomslag som jag känt, stripen säger dock att gaffeln bottnat.

Min direkta tanke är att gå ner ett steg fjäder fram eller slå av lite förspänning, dock är den nuvarande enligt rekommendation och när jag kollat runt på nätet så är de som kör samma kit på likvärdig vikt ett steg upp i fjäder, är jag fel ute med min tanke?

Om rätt, ska jag byta fjäder eller gå på förspänningen?

Om fel, vad göra istället?

Nuvarande setting är enligt rek., bak är fjädern mätt till rätt längd och fram enligt rek. i manualen, allt enligt öhlins grundrek. på min vikt och de däck jag kör.

Tankar om det?

Är hänget rätt och fjädern rätt så måste du ändra geometrin. Sänka fram eller höja bak, ride height pratar jag om, inte förspänning...
Jag strävar alltid att i första hand höja bak för att inte tappa markfrigång men du kan då i extrema fall tappa fästet bak i utgången av kurvan när du går på gas. Det finns ett värde på svingvinkeln som man ska sträva efter, Roffe minns du det?

 

[He rik]

Är hänget rätt och fjädern rätt så måste du ändra geometrin. Sänka fram eller höja bak, ride height pratar jag om, inte förspänning...
Jag strävar alltid att i första hand höja bak för att inte tappa markfrigång men du kan då i extrema fall tappa fästet bak i utgången av kurvan när du går på gas. Det finns ett värde på svingvinkeln som man ska sträva efter, Roffe minns du det?

Var inne på det förut, sänka lite fram men han känns ju hård med, vill inte styra innan hårt påslag men då styr han perfekt, rätt linje och stabil, innan påslag driver fram ut.

Om jag då sänker fram/höjer bak kommer han ju styra ända tills jag slår på och då lär han väl gå rakt istället, eller tänker jag fel?

 

[Niklasinorr]

Var inne på det förut, sänka lite fram men han känns ju hård med, vill inte styra innan hårt påslag men då styr han perfekt, rätt linje och stabil, innan påslag driver fram ut.

Om jag då sänker fram/höjer bak kommer han ju styra ända tills jag slår på och då lär han väl gå rakt istället, eller tänker jag fel?

Låg bak = Stabil = Trög insvängning = push steering vid utgången (plogar)
Hög bak = fladdrig = Snabb insvängning = Följer linjen vid utgången

Väldigt förenklat...

 

[He rik]

Låg bak = Stabil = Trög insvängning = push steering vid utgången (plogar)
Hög bak = fladdrig = Snabb insvängning = Följer linjen vid utgången

Väldigt förenklat...

Hmmm, han plogar bara i esset på åsen, precis när jag gått över, han satt sig och jag går på hårt, i de andra böjarna vill han bara inte riktigt in men när jag går på så styr han.

Min tanke var då att fjädern fram kanske var lite hård i förhållande till bak och först vid påslag så lyfter han till rätt höjd därav tanken att gå ner en storlek eller släppa lite förspänning så jag får in han men behåller höjden som nu.

Min upplevelse av hög bak tidigare har varit att han går "rakt" vid påslag och nedlägg, är det felaktigt?
Att man får vänta tills han vridit runt böjen med att gå på gas, tills man kan börja räta hojen alltså.

 

[Two stroke man]

Hur mycket fritt häng har du fram? Att minska förspänningen kan göra att gaffeln känns mycket mer följsam ifall du har för lite fritt häng.

 

[Niklasinorr]

Hmmm, han plogar bara i esset på åsen, precis när jag gått över, han satt sig och jag går på hårt, i de andra böjarna vill han bara inte riktigt in men när jag går på så styr han.

Min tanke var då att fjädern fram kanske var lite hård i förhållande till bak och först vid påslag så lyfter han till rätt höjd därav tanken att gå ner en storlek eller släppa lite förspänning så jag får in han men behåller höjden som nu.

Min upplevelse av hög bak tidigare har varit att han går "rakt" vid påslag och nedlägg, är det felaktigt?
Att man får vänta tills han vridit runt böjen med att gå på gas, tills man kan börja räta hojen alltså.

Om fjädern fram är för hård så borde du inte ha rätt häng? Med rätt häng fram och bak så har du rätt fjäder, om hojen då plogar (understyr) eller överstyr så är det fel balans på chassit, dvs den behöver sänkas bak eller ställas på nosen.
Sänker du bak så får du en hoj som understyr, höjer du bak så får du en hoj som styr in fint men kan bli överstyrd och sladda lättare bak.
Nu generaliserar jag massor här eftersom det inte är riktigt så enkelt men teorin är som ovan.
Det hänger dock på en massa olika parametrar där din körstil också spelar in.

Vi skulle behöva vara på en bana en hel dag för att jobba med inställningar och få till en bas att utgå ifrån. Sen får vi göra samma sak på nästa bana, och nästa... Du får hyra in Alatalo så kommer det att bli kanon!!!

 

[magnus_moss]

höjer du bak så får du en hoj som styr in fint men kan bli överstyrd och sladda lättare bak.

OCH, icke att förglömma, går på framhjulet lättare vid inbromsning, vilket gör att du inte kan gå på broms så hårt = riskerar att bli omkörd!

 

[Niklasinorr]

OCH, icke att förglömma, går på framhjulet lättare vid inbromsning, vilket gör att du inte kan gå på broms så hårt = riskerar att bli omkörd!

Inte om man sladdar riiiiiiiiiktigt brett, då kommer ingen förbi!

https://prasetyo676.files.wordpress.com/2014/05/wpid-caption-that-sp1slide.jpg?w=460

 

[magnus_moss]

Inte om man sladdar riiiiiiiiiktigt brett, då kommer ingen förbi!

https://prasetyo676.files.wordpress.com/2014/05/wpid-caption-that-sp1slide.jpg?w=460

SANT! Tänkte inte på det!

 

[roffe_s]

...Det finns ett värde på svingvinkeln som man ska sträva efter, Roffe minns du det?

Mmm, med hojen stående fritt på golvet med hjulen i backen (fritt häng, free sag) bör vinkeln mellan centrum hjulbult och centrum svingarmsinfästning ligga kring 12-13 grader enligt Dave Moss, har en del att göra med uppträdandet på gas ut ur kurva (Anti-squat).

Att välja en mjukare fjäder fram när spektaklet bottnar ur och man kör med rekommenderad luftfjäder för progressivitet känns skumt. Då Du inte rört förspänningen i f t rekommenderade värden borde värdena på free sag överensstämma med Öhlins angivelser, så där får vi heller inte mycket hjälp. Hur lång är Din hjulbas? Har Du möjlighet att korta av kedjan en eller ett par länkar (vilket också påverkar instyrning och attityd)? Jag skulle i min värld slatta i 10 ml olja i benen för att öka progressiviteten och möjligen dra på ett par klick på kompressionen för att få tillbaka lite reserv mot att den bottnar ur. Sannolikt är det dock under inbromsningen gaffeln dyker till botten och då Gelleråsens inbromsning är lång lär knappast kompressionsdämpningen vara problem eller lösning. Har jag kvar någon längdjustermån på bakdämparen? Kan jag enkelt shimsa upp bakänden med brickor under övre dämparfästet? Är ovan nämnd svingarmsvinkel lägre än 11 grader? I så fall skulle jag, precis som Du föreslår, i första hand prova att ställa chassit lite mer på nosen genom att förlänga bakdämparen ett par mm (2 mm på dämparlängden gör ca 4 mm på ride hight då utväxlingen brukar vara 1:2).

En annan sak som kan påverka uppträdandet i kurva är för övrigt om man kör med för hård returdämpning så att fjädringen packar ihop vid upprepade gupp, d v s inte släpper ut fjädern innan nästa gupp. För hård returdämpning (mer specifikt bak) brukar visa sig i att hojen går ett par tre bredder för brett i utgångarna. Grundregeln är att köra så lite returdämpning som bara är möjligt, jag skulle personligen inte dämpa mer än max 2-3 klick från Öhlins rekommendation medan jag testade...

Priset för snabb instyrning? Instabilitet i hög fart på rakorna och, precis som nestor Mozz säger, att bakhjulet studsar i inbromsningen. Det är därför hela spektaklet med fjädring är en sådan kompromiss...

 

[He rik]

Trixigt det här med häng. . . . . Har inte siffrorna här men tror jag låg på 27mm bak och fram landade jag på 37. Har inte siffrorna i huvudet men tror intervallet fram låg mellan 30-45.. . .eller var det 35-50? Hmmm. I vilket fall som helst så kan jag lägga i en mjukare utan att gå utanför rek. häng, kanske en i varje ben till och med. Höjderna på gaffelbenen är där de ska vara till däcken och dämparlängden, fjäder och förspänning enligt rek., dämparen har gått mindre än 10timmar sen senaste service och gaffeln är ny med endast 4 timmars körning ungefär. Jag har Inte rört något nu utan enbart försökt "köra in" mig på grejerna och resultatet är vad jag beskrev ovan. Nu tänkte jag ge mig på att försöka få skrotet att göra som jag vill nästa körning istället och det jag upplever med att han styr först när jag går på gas fick jag direkt svar att han är för hård fram av en av sveriges just nu snabbaste killar när jag var ungefär i samma situation förra året en dag. Dock annan framände då. . .

 

[Two stroke man]

Med 37 mm fritt häng(utan förare) så kan du verkligen glömma vad jag skrev tidigare. Men jag tror du pratar om hänget med förare nu?