Förgasartrubbel...

[Thorped]

Hur mycket tordes man kunna plana mitt topplock utan att kompet kommer upp nämnvärt då? Killen på verkstaden trodde inte att 0,1mm skulle vara några problem.

 

[Ese]

Regeln är att man planar så lite eller mycket att det blir jämnt. !
Troligen 0.1mm är just storleksordningen som krävs att bli av med all skevhet (om det finns) eller tryckledande fel "skarapor" om sådana finns. Kompressionsökningen kommer vara "obetydande" i en såpass långslaglängd-motor. (-Även om din nya stora nya kolv råkade redan vara en hög-komp kolv(?), 0.1mm kommer inte att spela nån roll. ..vissa topplocksmaterial kan också vika ytterligare 0.1mm då man efterdrar toppen -- förresten kan vara nåt för dig också att efterdra, till samma moment bult per bult, efter att kört varmt motorn en gång och låtit alun svalna... iom din cylindertoppen var inte "helt 100"..)

 

[Thorped]

Regeln är att man planar så lite eller mycket att det blir jämnt. !
Troligen 0.1mm är just storleksordningen som krävs att bli av med all skevhet (om det finns) eller tryckledande fel "skarapor" om sådana finns. Kompressionsökningen kommer vara "obetydande" i en såpass långslaglängd-motor. (-Även om din nya stora nya kolv råkade redan vara en hög-komp kolv(?), 0.1mm kommer inte att spela nån roll. ..vissa topplocksmaterial kan också vika ytterligare 0.1mm då man efterdrar toppen -- förresten kan vara nåt för dig också att efterdra, till samma moment bult per bult, efter att kört varmt motorn en gång och låtit alun svalna... iom din cylindertoppen var inte "helt 100"..)

Killen från verkstan ringde precis och sa att toppen var klar. Han hade dock behövt ta 0,15mm för den hade sjunkit mellan en oljekanal och förbränningsutrymmet. Frågan är om motsvarande skada kan finnas på cylindern?

Jämfört med specifikationerna för originalkolven är den nya kolven inte en högkompskolv men original kom inte kompet över 8,7:1 och nu ska den vara på utlovade 9,5:1 även om jag inte har testat.

 

[Boost 3]

Ok vad bra då va de säkert den svackan som gjorde läckaget. Lägg ett rakt föremål över de misstänkta stället på cylindern så kan du se om du ser ljus , man ser lilla minsta grubba på de sättet speciellt om du gör de i ett mörkt rum med ficklampa bakom stållinjalen.

Ang kompförhållande så är 9,5:1 lågt kompförhållande du kan ta gå upp till 10,5:1 på 95okt med ditt borr utan spikning . Med 0,15mm planing så kan din ligga på ca 9,7:1 nu och de är väldigt lågt.

 

[Thorped]

Ok vad bra då va de säkert den svackan som gjorde läckaget. Lägg ett rakt föremål över de misstänkta stället på cylindern så kan du se om du ser ljus , man ser lilla minsta grubba på de sättet speciellt om du gör de i ett mörkt rum med ficklampa bakom stållinjalen.

Ang kompförhållande så är 9,5:1 lågt kompförhållande du kan ta gå upp till 10,5:1 på 95okt med ditt borr utan spikning . Med 0,15mm planing så kan din ligga på ca 9,7:1 nu och de är väldigt lågt.

Cyllen är rak. Tog en stålskala och ett 0,05mm bladmått och gick över det. 9,7:1 är skitbra, egentligen vad jag ville ha från första början.

Nu till en annan sak som jag upptäckte på topplockspackningen har ett slitage på tätningsringen. Frågan är om det är nödvändigt att byta med en gång eller om jag kan beställa en ny och provstarta med den gamla så länge?

 

[Boost 3]

Risken för läckage med den packningen är hög så de är nog ingen mening chansa sätta dit den om de är kännbara skader revor veck.
Om de bara är den svarta ytan som är nött kan man återanvända packningarna 3-4ggr. Vid återmontering brukar man slipa bort beläggningen på plåtarna med putsduk och förtunning ,,plåtarna måste tas isär så varenda plåt är lös från varandra. På med Loctite spray mellan varenda plåt så har du en ny packning igen. De finns även en kopparbaserad packningsspray som ska funka bra.

När jag höll på med turbo på xr650r så återmont jag topp packningar med denna teknik och de läckte aldrig och de är många dragracingåkare som gör likadant då de skruvar isär ofta.

 

[Thorped]

Risken för läckage med den packningen är hög så de är nog ingen mening chansa sätta dit den om de är kännbara skader revor veck.
Om de bara är den svarta ytan som är nött kan man återanvända packningarna 3-4ggr. Vid återmontering brukar man slipa bort beläggningen på plåtarna med putsduk och förtunning ,,plåtarna måste tas isär så varenda plåt är lös från varandra. På med Loctite spray mellan varenda plåt så har du en ny packning igen. De finns även en kopparbaserad packningsspray som ska funka bra.

När jag höll på med turbo på xr650r så återmont jag topp packningar med denna teknik och de läckte aldrig och de är många dragracingåkare som gör likadant då de skruvar isär ofta.

Det ser faktiskt ut som om bara färgen är nött, jag kan dock ej ta isär dessa plåtar då dom är nitade ihop. Men att beställa en ny packning kommer ta många veckor, kanske månader så jag skruvar ihop med den gamla packningen så får var man tid på sig att säga sitt innan jag provstartar.

 

[Boost 3]

Det ser faktiskt ut som om bara färgen är nött, jag kan dock ej ta isär dessa plåtar då dom är nitade ihop. Men att beställa en ny packning kommer ta många veckor, kanske månader så jag skruvar ihop med den gamla packningen så får var man tid på sig att säga sitt innan jag provstartar.

Man slipar upp nitningen så man får isär dem helt slipa med typ dremmel. Man sätter inte ihop dem igen typ nitar de får vara separerade de gör inget. Om du gör som jag säger så behöver du inte beställa någ packning du kan återmont den minst 2ggr till och de håller för turbomatat motor!! Om du mont denna gamla packning behöver du inte efterdra de gör du bara med ny packning.

Den här Loctite 3020 sprayen ska du kosta på dig den räcker i flera år till alla tänkbara packningar du håller på med från oringar till papperpackningar.
Finns på Meconomen mf stälen.
http://www.laitis.se/loctite-3020-400ml.html

 

[Thorped]

Risken för läckage med den packningen är hög så de är nog ingen mening chansa sätta dit den om de är kännbara skader revor veck.
Om de bara är den svarta ytan som är nött kan man återanvända packningarna 3-4ggr. Vid återmontering brukar man slipa bort beläggningen på plåtarna med putsduk och förtunning ,,plåtarna måste tas isär så varenda plåt är lös från varandra. På med Loctite spray mellan varenda plåt så har du en ny packning igen. De finns även en kopparbaserad packningsspray som ska funka bra.

När jag höll på med turbo på xr650r så återmont jag topp packningar med denna teknik och de läckte aldrig och de är många dragracingåkare som gör likadant då de skruvar isär ofta.

1. Vilken typ av "putsduk" brukar du använda?
2. Förtunning? Säger mig nada, Mekonomen också, dom försökte sälja på mig bromsrengöringsmedel.

Farsgubben fick saker och ting förklarade för mig. Precis efter att jag hade köpt thinner så fick jag mejl om att dom kunde skicka en ny packning från USA omgående, så jag la en beställning på det så kan jag tvätta ren den gamla packningen och ha till ett annat tillfälle.

 

[Boost 3]

1. Vilken typ av "putsduk" brukar du använda?
2. Förtunning? Säger mig nada, Mekonomen också, dom försökte sälja på mig bromsrengöringsmedel.

Farsgubben fick saker och ting förklarade för mig. Precis efter att jag hade köpt thinner så fick jag mejl om att dom kunde skicka en ny packning från USA omgående, så jag la en beställning på det så kan jag tvätta ren den gamla packningen och ha till ett annat tillfälle.

Förtunning = thinner. Jag antar färgborttagningsmedel funkar ännu bättre än thinner typ bums och Crc stripper. Jag brukar slipa med skotsplice duk typ sådan som man har vid slipning av bilar inför lackering. De lär funka lika bra eller bättre med stålull/svinto.

 

[Thorped]

Sorry, missade detta. (Kanalerna ser ut stora som vattenkanaler.. men man ser ju att hon är luftkyld - så jag borde fattad..)

Med beskrivna packningsfelet måste du haft jak**ns blås till vevhuset då man gav gas!
Nu, efter att monterad och fått allt ihop ska du kunna öppna oljekorken och gasa med varm motor: och det ska inte alls blåsa mycket ut. (Något blås blir det, troligen, beroende också hurpass vakuum ventsystem man har för vevhuset). -provet kan man göra med förutsättning att korken ligger så att det inte blir något direkt oljestänk ut..

Jag startade på nytt idag. Rök inte ett skvatt på tomgång och jag kunde chocka också. Sen efter några minuter gav jag lite gas och vips började det ryka igen, även på tomgång.

Jag inser efter uppstart att jag har aningen mycket olja i motorn, någon skrev också att jag skulle öppna oljelocket och jävlar vad det puffade där! Kom ingen rök men det var bra tryck, nästan svårt att få tillbaka locket.

Någon analys över detta?

Gjorde precis en ny uppstart efter att ha tappat ur lite olja. Återigen så rök det inte på tomgång men denna gång lät jag bli att gasa istället öppnade jag oljelocket och det var så högt tryck att oljelocket flög av varje gång jag försökte gänga på det.

Ska jag tolka det som att det läcker komp ner i motorn men inte lika mycket som innan?

Gjorde ett tredje försök att få igång henne, denna gång började jag med att skruva av stiften för att kolla hur läget var med dom och dom tycks inte bli direkt våta, det är ju positivt. Sen tappade jag ut en rejäl skvätt olja, säkert 3-4dl och jag fick oljenivån perfekt, mittemellan Max och Low.
Sen drog jag igång henne och hon tickar väldigt fint men fortfarande högt tryck ur oljeploppen, tycktes känna en tendens av avgaslukt därifrån också men det är svårt att riktigt veta med alla små oljedroppar man får i ansiktet. Ska låna en kompmätare av någon och mäta, det ska ju vara över 9,5:1 men det är det ju troligen inte.



0,55 mm är det mellan elektroderna. Tycker mig se en tendens till överhettning och i mitt fall kan ju detta bero på en mager bränsleblandning.

 

[Thorped]

Jag säger vad jag tror, ringarna läcker. Topplocket är ju planat och ny topplockspackning har jag också och cylindern är rak så där ligger förhoppningsvis inte felet. Hade ventilstyrningarna läkt hade det väl inte puffat jättemycket ur oljeproppen?

 

[Ese]

Iom hojen är en enstånka notera att det finns pulserande tryck i vevhuset under kolven, särskild vid tomgång: Blir troligen ett betydande "in-ut" flöde vid proppöppningen. Detta ska räkna bort, och fokusera bara nettoblåset ut. Blåset ut borde inte vara alls stor med en nyrenoverad motor - annars det är fortfarande något som inte stämmer. (Kolla nu t.ex med en extramonterad längre "slang" i oljeproppen om det verkligen finns stort blås ut, att du inte "läser läget fel". Motorn kan vara helt "tätt och fine" nu, som jag hoppas den verkligen är).

Hursom helst, det bör inte finnas/det blir inte något "betydande läckage" ut via vevhuset om
-du har monterad de nya kompringarna utan att bryta dem, in i en nyhonad cyl (trots .4mm för stor ring gap är läckagen inte så stor där genom)
-Du har använt en ny topplockspackning (som alltid ska bytas), och du har dragit toppen i rätt moment enligt boken.
-och det fanns inga sprickor i toppen.
Och så blev du väl med allt!
--
-ha inte för mycket eller för lite olja i motorn: nivån ska vara inom märkena. Allt annat kan vara direkt skadligt, Iaf i princip.
--
-stiften ser helt ok ut. Du kan inte ha överhettning med din stånka vid en kort prov så länge som stiften har någorlunda rätt "värmevärde" och du inte pressar ut max ur din motor i en bänk under "några min".
--
-om du har kört väldigt lite och det ryker en skvätt blått. Lugna och kör några 10 mil (om hojen nu annars fungerar och går bra). Med en varm motor då, och rätt oljemängd, utan choke, det ska inte ryka blått ur avgasröret, inte på tomgång, inte då du gasar och släpper gas. (Det ska såklart inte finnas olja eller vara oljigt i röret)

Jag tror och hoppas att din motor är helt fine nu!

 

[pw]

Jämfört med specifikationerna för originalkolven är den nya kolven inte en högkompskolv men original kom inte kompet över 8,7:1 och nu ska den vara på utlovade 9,5:1 även om jag inte har testat.

Mät upp och räkna ut, enda sättet att veta säkert.

Jag säger vad jag tror, ringarna läcker. Topplocket är ju planat och ny topplockspackning har jag också och cylindern är rak så där ligger förhoppningsvis inte felet. Hade ventilstyrningarna läkt hade det väl inte puffat jättemycket ur oljeproppen?

Har du monterat fjädern till oljeringarna rätt?

 

[Thorped]

Mät upp och räkna ut, enda sättet att veta säkert.
Har du monterat fjädern till oljeringarna rätt?

japp den är rätt monterad.

 

[Thorped]

...Hursom helst, det bör inte finnas/det blir inte något "betydande läckage" ut via vevhuset om
-du har monterad de nya kompringarna utan att bryta dem, in i en nyhonad cyl (trots .4mm för stor ring gap är läckagen inte så stor där genom)...

Trots att cylindern ser ut som den gör? Den är ju inte "nyhonad" i looken och har cyllen repor kan väl ringarna ha det samma.

 

[Ese]

Trots att cylindern ser ut som den gör? Den är ju inte "nyhonad" i looken och har cyllen repor kan väl ringarna ha det samma.

Din cyll såg rätt "perfekt" och nuhonad ut, trots de små reporna som uppenbarligen kommit pga smuts eller/och "torka" nåt vid tidigare montering. Med rätt kolv & ringarna (om de nu inte är "sönderfilade"), ingen förbiblåsning där.
Trådet blivit lite "rörig" men du frågade tidigare och gick några svar kring begagnad. topplockspackning: I sådana här motorer, packningen är en engångsvara även om det inte hade varit en läckage dvs något tätningsfel. -Men nu hade du skadad, gropig eller skev topp och det hade blåsts genom packningen till oljekanalen: den gamla packningen har nu t.om "brännts sönder": det saknas lite material från ytan vid läckage"kanalen" och resten blivit ockso illa. (Verkligen hoppas att du bytte packningen, annars är hela den här "analysen" bortkastad tid av alla).

 

[Thorped]

Din cyll såg rätt "perfekt" och nuhonad ut, trots de små reporna som uppenbarligen kommit pga smuts eller/och "torka" nåt vid tidigare montering. Med rätt kolv & ringarna (om de nu inte är "sönderfilade"), ingen förbiblåsning där.
Trådet blivit lite "rörig" men du frågade tidigare och gick några svar kring begagnad. topplockspackning: I sådana här motorer, packningen är en engångsvara även om det inte hade varit en läckage dvs något tätningsfel. -Men nu hade du skadad, gropig eller skev topp och det hade blåsts genom packningen till oljekanalen: den gamla packningen har nu t.om "brännts sönder": det saknas lite material från ytan vid läckage"kanalen" och resten blivit ockso illa. (Verkligen hoppas att du bytte packningen, annars är hela den här "analysen" bortkastad tid av alla).

Jaja packningen är bytt men jag orkar nog inte byta den en 3e gång om det förfarande inte funkar utan då gör jag som Boost och halva USA säger till mig och gör rent den med thinner och Svinto. Anledningen till detta är att packning inkl frakt och moms kostar 1400 kr och dessutom har en leveranstid på upp till 2 veckor.
Jag ska låta hojen gå på tomgång i 10 minuter sedan och ta en kortare repa.

 

[Ese]

Men då har du gjort allt rätt och allt står säkert rätt till!

-om hojen funkar bra, drar bra, äter inte olja och det enda du är rädd för är blåset till vevhuset "strunta det".
Som skrivit med en-cylindrig (eller paralleltwin) motor kan det vara knepigt att observera: Man borde bygga en adapter till proppen + "längre" och "större" slang, för att med hand kunna känna "nettomängden" ut..
Då man mäter och observerar: varm motor och tomgång. Och såklart man borde ha erfarenhet eller annan lik hoj att jämföra med.. - lite "fön" ut blir det alltid men svårt för mig att förklara vad som börjar tyda på fel..

 

[Boost 3]

Vevhuskompet //blåsvädret// pulserna ska knappt kännas på en stånka trots 800c. De ska bara ytterst lätt pulsera på tomg och gasar du upp ska de bli + - 0 blåsväder de blir typ helt vindstilla i oljepåfyllningshålet. De ska inte vara lilla minsta motstånd att gänga tillbaka oljelocket.
De måste vara något fel på vevhusventilationen typ vikt slang eller liknade.
Du kan med fördel göra mer vevhusvent genom att borra hål i en av ventiljusteringslocken och sätta dit en slangnippel på ca 14mm + en slang som du drar uppöver under tanken. Sätt även dit ett filter i slutet på slangen. De hjälper en hel del + att du har kvar org vevhusvent.

Du kan inte testa komptrycket om motorn har autodecompen kvar för då blir de bara max 5 bars tryck på mätaren. Om atodecompen är borttagen nu med annan kam går de bra.