En massa motormeckarfrågor. GSX-R1100 -86

[lahi]

Hej!

Jag har skruvat ner min motor nu (GSX-R 1100 -86) för att kompsänka p.g.a. turbobygge och för att gå igenom växellåda mm. Så nu har jag några frågor... Jag byter hela cylinderpaketet med kolvar till original cyllar och kolvar (1052 cc)

1. Ska o-ringarna runt de 6 dragstängerna som ligger i olja bytas eller behöver jag bara byta dem om de ser dåliga ut? Iofs struntsummor men ändå. Ska hitta sådana också... btw. dragstängerna ska bytas också. Har handlat APE-stänger.

2. När jag monterar cylinderspacern från Marklund, ska jag använda den tunna original-metallpackningen också, eller ska jag strunta i den? Ska den normalt sett inte vara där om spacern sitter där så ska jag montera den ändå, för att kompensera att cylinderpaketet är planat 0,25 mm, men ska den vara där tillsammans med spacern så måste jag väl montera en extra packning då... Hur mycket på kompet kan det göra med och utan den tunna packningen? Rörig text, men det får ni stå ut med

3. Om jag får för mig att kontrollera lagerspelet i vevstakslagerna med hjälp av plastigage, ska jag byta muttrarna till överfallen på stakarna eller eller inte? Hörde någon om det, så det känns bäst att fråga...

4. På senare tid när jag skulle starta motorn så verkade det som om drevet på startmotorn inte riktigt får fatt i startkransen, den maler lite utan att motorn startar och om jag släpper knappen och trycker igen så smäller den igång som den ska.. vad beror detta på? Hur ska jag fixa?

5. Några tips i övrigt på något som ska bytas, kontrolleras o. dyl. när jag ändå är där och rotar?

Många frågor... jaja.. tacksam för svar!

//Lars

 

[Dr.Bike]

Hej Lars!

1. Ok, oringar byts. Punkt.

2. Det kan du enkelt räkna ut genom att räkna på hur stort förbränningsrum du har. Det i sin tur kollar du bakvägen genom att du vet vilket kompförhållande du har original. Ex.vis 9:1
Detta innebär att förbränningsrummet är 1/9 av cylindervolymen.
Räkna sedan ut hur stor volym hålet i den tunna pacningen utgör, addera det till förbränningsrumsvolymen, som nu får ett större värde. Dividera din kända cylindervolym med den nya volymen på förbränningsrummet och voila, du har ditt nya kompförhållande.

Har du andra kolvar än original? Det spelar ingen roll, detta är en metod som talar om hur stor ändringen blir, och den är ju följsam.
Säg t.ex att ditt 2nya2 kompförhållande med packningen blev 8,75:1
D.v.s du sänkte 0,25 med packningen.
ja då kan du räkna av detta på andra kolvar oxå, så säg att du nu har 11:1 istället för original, då drar du bara av 0,25 på det oxå, så ser du att med 11:1 kolvar OCH tunna packningen har du nu 10,75:1.
enkelt.

Varför då räkna på original först och SEN översätta värdet?
Jo, för tillverkaren vet ju mer exakt (utgår jag ifrån) vad det verkliga kompförhållandet är.
Säger han 9:1 då ÄR det det. Detta gör att vi får en exaktare beräkning på förbränningsrummets volym.

Har man SEN större borr, andra kolvar osv, spelar detta ingen roll, för nu VET vi förbränningsrummets volym, vilket är viktigast.
Sedan kan man alltid beräkna vilket kompförhållande man har med större cyl.volym dividerat med förbränningsrumsvolymen osv...
Knepigt? Inte då.
Allra bäst är ju glasskiva och byrett, men denna teoretiska modell kommer mycket nära sanningen.
Det viktiga är inte huruvida kompet ligger på "komma si eller så" utan vi rör oss med hel och halvtal här.

3. Vicka stakarna i sidled istället. Det finns mått på hur mycket de får spela. Men en tumregel är 2-3 mm i sidled. Känns det glappt då, så är det läge för plastigaugage. 5 hundradelar brukar vara ett lagomt lagerspel, men jag vet ej övre gräns på en gixxer, kanske 7 hundradelar? Köp en handbok.

4. Det är rullarna i startmotorkopplingen som tjorvar. Helt släta rullar ligger i excentriska spår som låser direkt på en slät axel då kraft kommer från startmotorn. Är dessa rullar ärriga eller slitna det minsta så krabbar det. Det sitter även en svag fjäder bakom varje, och de kan oxå vara slut.

5. Vet ej generellt, men ringar med krommoly och hårdkrom på slitytan verkar klokt.

 

[andersbrink]

De metallförstärkta o-ringarna bör bytas. De blir stela och spricker för minsta lilla. Se upp med vilken storlek du köper, det är olika för 1052 och 1127.

0.25 mm packning på en 1052 gör 0.32 i kompession, dvs från 10:1 till 10.32:1
Använd bara den tjocka packningen och täta med ett väldigt tunt lager svart Biltema-RTV-silikon.

Vid kontroll av lagerspelet, du kan ha upp till 0.075 mm i spel, ska du inte byta bult eller mutter. Däremot får du absolut inte dra "lite extra" och du ska INTE använda låsvätska utan använd vanlig motorolja som smörjmedel på gängorna.

Startmotorkopplingen på 1052'an suger stort. Byt till en 1127'a eller 1157'a.

Tvåans och femmans drev, är de det minsta slitna, skicka till Motospeed för undercuttning. De tar ca lappen för det. Det är inget du kommer att ångra.

Hej!

Jag har skruvat ner min motor nu (GSX-R 1100 -86) för att kompsänka p.g.a. turbobygge och för att gå igenom växellåda mm. Så nu har jag några frågor... Jag byter hela cylinderpaketet med kolvar till original cyllar och kolvar (1052 cc)

1. Ska o-ringarna runt de 6 dragstängerna som ligger i olja bytas eller behöver jag bara byta dem om de ser dåliga ut? Iofs struntsummor men ändå. Ska hitta sådana också... btw. dragstängerna ska bytas också. Har handlat APE-stänger.

2. När jag monterar cylinderspacern från Marklund, ska jag använda den tunna original-metallpackningen också, eller ska jag strunta i den? Ska den normalt sett inte vara där om spacern sitter där så ska jag montera den ändå, för att kompensera att cylinderpaketet är planat 0,25 mm, men ska den vara där tillsammans med spacern så måste jag väl montera en extra packning då... Hur mycket på kompet kan det göra med och utan den tunna packningen? Rörig text, men det får ni stå ut med

3. Om jag får för mig att kontrollera lagerspelet i vevstakslagerna med hjälp av plastigage, ska jag byta muttrarna till överfallen på stakarna eller eller inte? Hörde någon om det, så det känns bäst att fråga...

4. På senare tid när jag skulle starta motorn så verkade det som om drevet på startmotorn inte riktigt får fatt i startkransen, den maler lite utan att motorn startar och om jag släpper knappen och trycker igen så smäller den igång som den ska.. vad beror detta på? Hur ska jag fixa?

5. Några tips i övrigt på något som ska bytas, kontrolleras o. dyl. när jag ändå är där och rotar?

Många frågor... jaja.. tacksam för svar!

//Lars

 

[Wibbe]

Nyare startmotorkopplingen har jag 2 st över av om du är intresserad. Har för mig att den nya modellen kom på 88'ans 750 och sen på 1127'an, dom ser lika ut iaf.

Undercuttning av drev tog Motospeed 537:- per par drev när jag skickade förra året plus frakt o blabla.

APE dragstänger hade jag oxo, men en gänga måste varit dålig från början så den gick åt pipan när jag bänkade, så nu sitter det "hemma" gjorda i vektygstål (2541?) istället, fast med APE's kupolmuttrar. Dom kostade under hälften av APE stänger...

 

[lahi]

Tackar för alla svar! Det behövs...

Har du andra kolvar än original?

Jepp, jag har andra kolvar mm. 1109 cc och je-kolvar med runt 13:1 i komp så det blir lite väl högt för turbo Tackar så mycket för uträkningshjälpen! Ska försöka få igång min hjärncell och räkna lite...

Då blir det till att vicka på stakar imorgon! Iofs så ska jag ändå lyfta på locket till vevhuset och kolla växellåda mm, så det är ju lätt gjort att mäta med plastigage.. handlade lite sådant idag! Grön, förpackat i paket om 10 längder.. 298 spänn + moms! Billigt och bra...

De metallförstärkta o-ringarna bör bytas. De blir stela och spricker för minsta lilla. Se upp med vilken storlek du köper, det är olika för 1052 och 1127.

Var köper man dessa o-ringar? Motospeed? Kan man handla rullar till startmotorkopplingen där också?

Tvåans och femmans drev, är de det minsta slitna, skicka till Motospeed för undercuttning. De tar ca lappen för det. Det är inget du kommer att ångra.
Vid kontroll av lagerspelet, du kan ha upp till 0.075 mm i spel, ska du inte byta bult eller mutter. Däremot får du absolut inte dra "lite extra" och du ska INTE använda låsvätska utan använd vanlig motorolja som smörjmedel på gängorna.

Är inte så hemma på detta, men är det de små "tapparna" där den greppar som inte alls får vara slitna? Nä, jag spänner inte en enda bult utan rätt moment. Tar hjälp av försvarets kalibrerade momentnycklar

Nyare startmotorkopplingen har jag 2 st över av om du är intresserad.

Vet inte om jag bara ska byta rullarna eller om jag ska handla annan startmotorkoppling.. hur mycket vill du ha för en sådan? Kan vara bra att veta om jag misslyckas med mina rullar..

Tack än en gång för hjälpen!

Mvh
Lars

 

[andersbrink]

är ju lätt gjort att mäta med plastigage.. handlade lite sådant idag! Grön, förpackat i paket om 10 längder.. 298 spänn + moms!

Hade du frågat hade du kunnat få köpa av mig. De där 10 längderna du köpte räcker för minst 20 motorrenoveringar.

Jag har även röda och blå (och en fjärde färg jag inte kommer ihåg) utifall det behövs.

O-ringarna köper du från http://www.mc-shopen.se/
De har ett större lager av äldre Suzuki-delar än vad KGK-Suzuki har.

 

[lahi]

Hade du frågat hade du kunnat få köpa av mig. De där 10 längderna du köpte räcker för minst 20 motorrenoveringar.

Jag har även röda och blå (och en fjärde färg jag inte kommer ihåg) utifall det behövs.

O-ringarna köper du från http://www.mc-shopen.se/
De har ett större lager av äldre Suzuki-delar än vad KGK-Suzuki har.

Jahadu... då har jag så jag klarar mig resten av livet... jaja.. behöver du någonsin grön plastigage så vet du var det finns i överflöd

Tackar för länken! Jag hör av mig till dem!

 

[lahi]

Lossa dragstänger???

Någon som vet hur fasiken jag ska få bort mina gamla dragstänger, nu när jag ska byta till APE-stänger? Jag har lyckats lossa på de flesta med hjälp av två muttrar, men nu har jag tre stänger kvar som inte rör sig ur fläcken... de sitter som om de inte har gjort något annat sedan 1986... Hjälp!!! Till slut var vi två pers som tog i så vi höll på att göra i byxorna, men icke... Tips emottages tacksamt! Vill ju helst inte dra av dem heller.
Tack på förhand!

//Lars

 

[andersbrink]

Det är förmodligen de två främre (och bakre) näst längst ut som har rostat fast i blocket. Får du inte ut dem... prova att värma blocket med gasol till dryga 100 grader. Funkar inte det - kapa av pinnbultarna och borra ur resterna och montera HeliCoil M10x1.25. Se till att du använder minst 15 mm långa insatser.

 

[lahi]

Det är förmodligen de två främre (och bakre) näst längst ut som har rostat fast i blocket. Får du inte ut dem... prova att värma blocket med gasol till dryga 100 grader. Funkar inte det - kapa av pinnbultarna och borra ur resterna och montera HeliCoil M10x1.25. Se till att du använder minst 15 mm långa insatser.

Jo, det är dem... Har inte vågat värma med gasol, har bara provat med varmluftspistol, men det hjälpte inte. Värmen försvinner väl ut i hela blocket eftersom det är aluminium. Men det är kanske lugnt med gasol? Vill ju inte smälta möget... Jag är nog ingen ninja på att hantera en gasolbrännare, men jag kan ju försöka

 

[andersbrink]

Om du får (för grannar, värd och eller maka)... ställ ungen på 150 grader och baka i 60 minuter. Obs, avfetta blocket innan - det ryker som SATAN annars!

Jag har en gammal skrotad köksugn i garaget som jag "bakar" toppar i som ska ha nya styrningar och ventilsäten. Funkar perfekt!

 

[Dr.Bike]

Initialt kan du faktiskt värma dragstången så den nästan blir röd.

Då expandera den ju och sätter sig ÄNNU MER säger du.

Ja säger jag. Men det är RÖRELSEN du är ute efter. Oxid kalk och jox i gängan gör att värmet knappt når ut i blocket, och dessa mikrorörelser du får till (givetvis under vrid och slag i änden på stången) gör att ett tu tre så lossnar aset!

Kyl den sen och värm blocket.

Gör så gär om vartannat och droppa ättika i skarven! Det löser rost och kalk!
Kalkosan går oxå men är lite tjockflytande så det har inte de bästa krypegenskaperna. Annars är Kalkosan bra till mycket så länge du håller det borta från naken aluminium... (herregud nu kom jag på ett trauma som ska in under mekartabbar...)

Lycka till, och kom ihåg: Det som inte går med våld...

...får man ta med kemi!

 

[Busa78]

Måste man byta dragstänger när man ska ha turbo? är det för att det ska hålla för turbo eller bara för att man ska kunna dra toppen hårdare??
Jag ska också skaffa turbo nån gång.

 

[Busa78]

jo, å sen plastigage?? vad tusan är det? har sett det i min Haynes bok...

 

[lahi]

Om du får (för grannar, värd och eller maka)... ställ ungen på 150 grader och baka i 60 minuter. Obs, avfetta blocket innan - det ryker som SATAN annars!

Jag har en gammal skrotad köksugn i garaget som jag "bakar" toppar i som ska ha nya styrningar och ventilsäten. Funkar perfekt!

Hehe, jo det var ju ett bra tips, tackar för det, men jag tror inte att jag lyckas få in mitt block i min lilla ugn.. Den är inte så stor som de flesta andra. Dessutom så har jag allt annat kvar i motorn så det är inget tomt block. Lite jobbigt att rengöra och avfetta då. Menmen, tackar ändå!

Initialt kan du faktiskt värma dragstången så den nästan blir röd.
Kyl den sen och värm blocket.

Ska prova det! Ska bli spännande... Bort måste de ju... jäkla stänger.. Tackar för alla tips!

 

[lahi]

Måste man byta dragstänger när man ska ha turbo? är det för att det ska hålla för turbo eller bara för att man ska kunna dra toppen hårdare??
Jag ska också skaffa turbo nån gång.

Nja, måste och måste, men det kan vara bra! Det sägs att originalstängerna sträcker sig om man börjar ladda på ordentligt, men blåst toppackning som följd. APE-stängerna är mycket kraftigare än original och de sträcker inte på sig.

jo, å sen plastigage?? vad tusan är det? har sett det i min Haynes bok... .

Plastigage är en liten plastremsa som man använder till att mäta lagerspel. På t.ex. en vevstake plockas överfallet bort, en liten remsa plastigage läggs på vevtappen och överfallet skruvas dit igen med rätt moment. Då plattas remsan till. Sedan skruvar man bara av överfallet igen och mäter bredden på remsan med hjälp av en tolk. På tolken står vilken bredd som motsvarar ett speciellt spel. Ungefär så på en höft funkar det.

 

[Robban_C]

Man byter dragstänger för att säkerställa att motorn förblir ihopsatt så att säga.

Och plastigage är tunna "remsor" av plast. Dessa är noggrannt kalibrerade i mått och läggs mellan tapp och lager. Därefter drar man ihop bitarna och sen tar man isär. Bredden på plastremsan visar då lagerspelet. Dvs bred remsa = litet spel, smalare remsa = större spel.

Är det nån av er som har provat att mäta lagerspelet på vevlager med indikatorklocka? Jag har aldrig testat men idén slog mig just precis nu.
Svårigheten ligger väl antagligen i att inte vrida på staken när man ska trycka den uppåt och neråt. Och vrider man på staken så innebär ju det ny mätpunkt för klockan.....
Äh, ingen bra idé. Skit i det, nu går jag och lägger mig istället.
Ciao!

Edit: Sen som vanligt. Enda gången man inte är sen är i sängen med .