Avstämma avgassystem med teleskopiskt rör

[bosse-l]

Jag ligger hemma i corona men nu är pandemin det sa dom i alla fall på TV4 här om kvällen över så på lördag drar jag på krogen?

Då jag är hemma så har jag tid att fundera, håller ju på med att repa upp avgassystemet på GSX:en och har laddat ner nån kalylator och räknat ut så gott jag nu begriper mig att från kollektorn ska jag ha ett 42 mm rör 485-525 mm beroende på varvtalsområdet. Borde man inte kunna ha ett teleskopiskt rör innan ljuddämparen och sen justera längden för att avstämma optimalt?

Som sagt är lätt uttråkad och sen är ju frågan om jag skulle märka skillnad utan att köra hojen i bänk om man ändrar längden + - 50 mm innan dämparen?

 

[Two stroke man]

Ja, visst kan man det. Det finns en del sånt till tvåtakt om du kollar YouTube. Kanske även fyrtakt.

En enklare lösning är spjäll som man slår om för att skifta mellan rör av olika längd.

På insugssidan sitter det ju rent av originalmonterat på många motorer.

 

[Two stroke man]

Det borde dock skilja avsevärt mer än 50mm ifall du vill ha avstämt på mellanregister eller höga varvtal.

 

[moddlaren]

Sedan kan man använda sig av vattendimma i systemet och avstämma med olika temperaturer då ljudet färdas olika fort i olika temperaturer.

Används på 2T vattenskotrar o snöskoter
Funkar naturligtvis på 4T oso.

 

[bosse-l]

Det borde dock skilja avsevärt mer än 50mm ifall du vill ha avstämt på mellanregister eller höga varvtal.

Du hade rätt mellan 6000 och 8000 skiljde det 2 dm men diametrarna minska ju också då.

Lär ju knappast bli nåt vetenskapligt uträknat system hur som helst men jag funder på om jag har rör dom teleskoperar kunde man ju testa sig fram med att ändra längden har man 125 mm som teleskoperar kan man ju ändra längden uppåt 2 dm. Tror ni man skulle märka skillnad med rövdyno om man ändrar längden 2 cm innan ljuddämparen?

 

[Two stroke man]

Du hade rätt mellan 6000 och 8000 skiljde det 2 dm men diametrarna minska ju också då.

Lär ju knappast bli nåt vetenskapligt uträknat system hur som helst men jag funder på om jag har rör dom teleskoperar kunde man ju testa sig fram med att ändra längden har man 125 mm som teleskoperar kan man ju ändra längden uppåt 2 dm. Tror ni man skulle märka skillnad med rövdyno om man ändrar längden 2 cm innan ljuddämparen?

Längden har avsevärt större betydelse än diametern.

Jag tycker det borde vara märkbart även med rövdynon. Men kanske mer kommer du nog märka skillnad på din lambdamätare.

Och andra sidan tänker du väl ändå bänka motorn gissar jag så varför inte ha ställbart då?

 

[gundj]

Kommer inte själva teleskopandet att störa flödet?
Det blir ju rätt mycket kant antingen som flödet möter eller som det faller över.
Frågar åt en kompis som inte kan något om sånt här.

 

[Two stroke man]

Kommer inte själva teleskopandet att störa flödet?
Det blir ju rätt mycket kant antingen som flödet möter eller som det faller över.
Frågar åt en kompis som inte kan något om sånt här.

Det är ljudvågen som jobbar, inte massflödet. Den lilla areaökningen är nästan försumbar för ljudenergin. Men kommer i teorin resultera i en återgående våg med lägre tryck in mot cylindern. Troligen inte mätbart i dynon. Och hur som helst inte negativt för effekten.

 

[Hoztic]

Det är ljudvågen som jobbar, inte massflödet. Den lilla areaökningen är nästan försumbar för ljudenergin. Men kommer i teorin resultera i en återgående våg med lägre tryck in mot cylindern. Troligen inte mätbart i dynon. Och hur som helst inte negativt för effekten.

Man vill väl bara ha maximalt undertryck när avgasventilerna stänger, och det spelar väl inte ens någon roll hur formen på röret ser ut, inom vissa gränser, så länge det är rätt längd och ungefärligt rätt flöde? Spelar material eller väggtjocklek någon roll? Jag tänker på om det skulle påverka resonansen?

 

[Two stroke man]

Man vill väl bara ha maximalt undertryck när avgasventilerna stänger, och det spelar väl inte ens någon roll hur formen på röret ser ut, inom vissa gränser, så länge det är rätt längd och ungefärligt rätt flöde? Spelar material eller väggtjocklek någon roll? Jag tänker på om det skulle påverka resonansen?

Nja, det är precis när ventilen stänger som undertrycket gör som bäst nytta och det är då man vill ha den som starkast men rören byggs ju ofta med succesiva areaökningar och det hjälper ju till att dra ut avgaserna under hela avgastakten.

Nej, väggtjockleken påverkar väl bara ljudet, tunnväggiga rör låter ju lite fränare, åtminstone på tvåtakt

 

[bosse-l]

I mitt fall kommer jag att dela systemet efter kollektorn, efter som jag inte är nåt vidare på TIG och nu har kört slut en 11 l flaska i TIG karriären så har jag valt att dela systemet både in i och ut ur kollektorn om det skulle bli nåt missöde med svetsningen blir bara en bit förstörd, men det går i alla fall bättre och bättre med tiggen nu.

Röret mellan kollektorn och dämparen blir ju då lätt att byta och vill man kan man ju då laborera med olika längder och grovlekar, kommer att bli en liten vinkel på röret men då första röret är gjort vet man ju vinkeln så då är det ju lätt att tillverka fler rör. Kanske olika grova teleskoprör?

Skulle nu hojen visa sig gå bra känns det ut som att det vore läge att göra ett helt nytt snyggare system i rostfritt. Det jag håller på med nu är ju lite som hej kom och hjälp och fås väl ses som ett övningsobjekt i TIG svetsning och att få till ett helt användbart system till sommaren.

 

[Two stroke man]

En enklare lösning kanske är du gör en skarv, och så testar du helt enkelt 2-3 olika längder efter skarven och känner vad som passar dig bäst. Som du själv räknade så flyttar 1dm det avstämda varvtalet med ca 1000 rpm. Jag tror inte du behöver finlira mer än så för att hitta vad som passar dig. Och skulle det ändå visa sig att att den den ena är för trött på höga och den andra drar för sent så kan du ju tillverka ett rör mitt i mellan dessa två.

 

[bosse-l]

En enklare lösning kanske är du gör en skarv, och så testar du helt enkelt 2-3 olika längder efter skarven och känner vad som passar dig bäst. Som du själv räknade så flyttar 1dm det avstämda varvtalet med ca 1000 rpm. Jag tror inte du behöver finlira mer än så för att hitta vad som passar dig. Och skulle det ändå visa sig att att den den ena är för trött på höga och den andra drar för sent så kan du ju tillverka ett rör mitt i mellan dessa två.

Lite så blir det, men jag måste göra ett svagt S så jag vill ha systemet så nära ramen så jag har max utrymme för bromspedalen och eventuellt rearset men sen måste jag vika ut röret för att klara ljuddämparen för svingen och bromsoket detta ställer till det lite då S:et hamnar lite dåligt till om man vill ändra längden. Dock är det ju enkelt att göra lite olika rör och bara byta mellan rören då jag skarv vid kollektorn och ljuddämparen.

Ljuddämparen är ju nästa sak, har en rostfri eBay dämpare med urtagbar dB-killer och en Biltema kolfiber dämpare att välja på. Frågan är vilken man ska ta, Biltema dämparen funderar jag på men då skulle jag velat rulla en aluminiumplåt och byta ut kolfiber men den kanske får duga tillsvidare. Dämparen lär väl också påverka en del, frågan är väl hur mycket?

 

[bosse-l]

En lite hypotetisk fråga vad kan man tro att man kommer att uppleva karaktären på motorn beroende på vilket varvtal man väljer att avstämna vid? Om man säger att man skulle ta sista röret 700 mm lång skulle det vara avstämt på ca 6000 rpm hur skulle skillnaden då bli om man skulle ta ner röret till 525 mm och då avstämt vid 8000.

Ska se om jag har nog med rör för att göra ett 700 mm rör och ett på 525 mm, tyvärr blir det svårt att få till teleskopet eller ett löst rakt utbytbart mellanrör.

Vet att det är hypotetiska frågor men frågan är lite hur man ska tänka, rent spontant känns det väl ut bättre med effekten lägre i registret på en hoj som ska köras på gatan och inte köras konstant nära maxvarv.

 

[Two stroke man]

En lite hypotetisk fråga vad kan man tro att man kommer att uppleva karaktären på motorn beroende på vilket varvtal man väljer att avstämna vid? Om man säger att man skulle ta sista röret 700 mm lång skulle det vara avstämt på ca 6000 rpm hur skulle skillnaden då bli om man skulle ta ner röret till 525 mm och då avstämt vid 8000.

Ska se om jag har nog med rör för att göra ett 700 mm rör och ett på 525 mm, tyvärr blir det svårt att få till teleskopet eller ett löst rakt utbytbart mellanrör.

Vet att det är hypotetiska frågor men frågan är lite hur man ska tänka, rent spontant känns det väl ut bättre med effekten lägre i registret på en hoj som ska köras på gatan och inte köras konstant nära maxvarv.

Tänk att det kommer ge bättre effekt inom ett intervall av kanske 3000 rpm. Siktar du på 6000 rpm så kommer det alltså på en höft börja jobba kring 4500 rpm och sluta göra nytta kring 7500 rpm.
Och siktar du på 8000 rpm, kommer det alltså börja jobba kring 6500 rpm och sluta jobba kring 9500 rpm.

Vill man ha maximal toppeffekt siktar man ju på att stämma av vid samma varvtal som resten av motorn är optimerad.

En annan detalj som kanske har mindre betydelse på en MC(?) är att du på det varvtal där du ligger och marschar så vill du av bränsleekonomiska skäl inte vill ha avgassystemet avstämt för då kommer du tvingas trottla ner mer och därmed ökar pumpförlusterna i motorn.

 

[bosse-l]

6000 rpm är väl runt 120 km/h enligt gearing commamder så ekonomiskt vore det kanske då bättre lägga sig lite högre kanske runt 6500? Denna hoj under min körning ligger man väl mest mella 4000-6000 rpm.

Orkade ut i garaget idag men orken tog slut ganska fort, men fick i alla fall ihop systemet lite grovt. Ljuddämparen är bara påstucken på röret som egentligen är för långt 9ch jag måste fixa en bussning för att få till diametern från 1-3/4" till 2" men avstämt på runt 5800 rpm ser systemet det ut så här. Tyvärr är det svårt att få till ett justerbart sista rör då jag vill ha röret under ramen vid fotpinnen för att få bromspedalen fräsch inte som den varit tidigare alldeles för högt upp. Tanken är att också montera rearsets därför drog jag bak röret en bit innan jag vek ut det.

Ska man korta får man kapa fram och bak och kanske räta ut böjen något. Är som sagt inne på att göra ett till rör på 50 cm så man har två olika alternativ att testa

 

[Two stroke man]

6000 rpm är väl runt 120 km/h enligt gearing commamder så ekonomiskt vore det kanske då bättre lägga sig lite högre kanske runt 6500? Denna hoj under min körning ligger man väl mest mella 4000-6000 rpm.

Orkade ut i garaget idag men orken tog slut ganska fort, men fick i alla fall ihop systemet lite grovt. Ljuddämparen är bara påstucken på röret som egentligen är för långt 9ch jag måste fixa en bussning för att få till diametern från 1-3/4" till 2" men avstämt på runt 5800 rpm ser systemet det ut så här. Tyvärr är det svårt att få till ett justerbart sista rör då jag vill ha röret under ramen vid fotpinnen för att få bromspedalen fräsch inte som den varit tidigare alldeles för högt upp. Tanken är att också montera rearsets därför drog jag bak röret en bit innan jag vek ut det.

Ska man korta får man kapa fram och bak och kanske räta ut böjen något. Är som sagt inne på att göra ett till rör på 50 cm så man har två olika alternativ att testa

View attachment 468809View attachment 468810View attachment 468811

Snarare ska du stämma av för 7500 rpm om vill ligga utanför det avstämda området vid 6000 rpm.
Eller möjligen 4500 rpm.
Det går ju förstås även flytta genom att ändra utväxlingen.

Men det är ju också en fråga om man egentligen bryr sig. Det finns ju ett känslomässigt värde i känslan att motorn är stark precis vid det varvtal man faktiskt kör.

Eller fundera över var i registret du egentligen vill ha mer effekt och var du tycker att det är okej ändå.

 

[bosse-l]

Tror nog att det är lite som du säger att frågan är om man bryr sig, om man förlorar lite bränsleekonomi är väl inte hela världen även om soppan är dyr. Är säkert roligare att ha en hoj som upplevs stark mot att vara snål, skulle man vara snål skulke man inte börjat med detta projekt.

Man lär väl också behöva ändra bestyckningen efter rörlängden? Visst bör längden på avgassystemet påverka bestyckningen en del? Bredbands lambdan åkte ju åt skogen i krashen men jag ska testa om jag kan skarva ihop kablarna om den mot förmodan skulle ha klart sig.

Tror också att jag slipar bort öglorna för fjädrarna och klyver upp röret och sätter klämma på denna rostfria dämpare för att enklare kunna flytta den och testa olika rör längder, är ju ingen Acra dämpare som man ska kapa i även om det följde med en dekal och denna dämpare såldes inte ens som en Acra kopia på eBay.

 

[Two stroke man]

Ja, där avgassystemet jobbar kommer motorn pumpa mer luft så du bör få högre lambda där.

Här vid pilen har du ju första areaökningen, är det den du räknat på?
Sen kommer ju nästa areaökning vid ljuddämparen så i princip har du ju två olika längder/varvtal att stämma av.
Men jag tror det är den första som har störst effekt och jag vet inte om någon brukar stämma av för totallängden på flercylindriga maskiner.
Men på en enstånka blir det ju till ljuddämparen man räknar.

 

[bosse-l]

Är ju nån simpel app som jag använt och själva kollektorn räknas in i längden av det bakre röret, jag är nog lite tveksam till hur exakt det hela blir för själva utformningen av kollektorn lär väl spela roll. Men längden på bakre röret är med själva kollektorn från där de fyra rören slutar.

Är nog lite lur att det blir testköra, kolla lambdan och sen se vad som känns ut vettigt, dock är det väl vettigare att i alla fall försöka räkna på det hela än att bara bygga ihop nåt på måfå. Är nog lika bra att köpa en ny lambda igen, lär ju behövas till denna hoj men även för att fortsätta med att få Hondan att gå bättre.

Vilken ljuddämpare och med eller utan dB-killer lär väl också påverka det hela.