Yamaha xjr1300 dreva för lägre varv

[eriksven1]

Är det någon som försökt med större framdrev på sin yamaha xjr1300 för att få ner varvtal och lägre bränsleförbrukning.

 

[RBxjr]

Dåligt med svar här
Har tänkt på samma sak, iaf att få ner varvet lite, ork känns som det finns så det räcker till. Har du testat? Om man får va nyfiken

 

[gundj]

Är det någon som försökt med större framdrev på sin yamaha xjr1300 för att få ner varvtal och lägre bränsleförbrukning.

Större framdrev blir nog begränsat till 1 kugg. Det måste ju finnas utrymme kvar mellan drevet och motorkåpan.
Så vill man göra mer så får man kombinera med mindre drev bak.
Man kan leka med variablerna här

Gearing Commander - Motorcycle Speed and Drive Train Calculator v7

Motorcycle speed and sprocket calculator with bike database for gearing, sprockets, tires and chains of over 1900 bikes. Request yours to be added as well.

www.gearingcommander.com

 

[HayabusaMan]

Vet inget om XJR men börja med 1 kugg större än std och inget mer.

Fler kuggar skulle jag spontant avråda ifrån iom eventuell "interference"

Och antagligen får du en mer korrekt visning av hastigheten med 1 kugg om du har sensorn mot drevet.
(Du lugnar ner pulserna något till sensorn/givaren)

 

[fleece]

Jag hade för många år sedan en Z1000SX -14. Den tyckte jag var onödigt lågt drevad och varvade mycket vid långkörning.
Efter läst på utländska forum där många rekommenderade att gå upp 1 kugg på framdrevet.
Bara en kugg gjorde stor skillnad och det blev mycket bättre.
Så min rekommendation är att testa med ett kugg större framdrev och se hur det känns

 

[spixer]

Är det någon som försökt med större framdrev på sin yamaha xjr1300 för att få ner varvtal och lägre bränsleförbrukning.

Nej, men jag provkörde en Thunderace som var rejält uppdrevad för ganska många år sedan, minns inte exakt vad som gjorts mer än att det var bytt både fram och bakdrev.
Den varvade typ 2500 rpm i 130 kmh allt tydligen gjort för långresor. Smått bisarr upplevelse, man fick växla ofta, men kan nog faktiskt fungera på en långresa om man inte gör det lika drastiskt.

 

[spixer]

Dåligt med svar här
Har tänkt på samma sak, iaf att få ner varvet lite, ork känns som det finns så det räcker till. Har du testat? Om man får va nyfiken

Kolla ovan, såg att tråden var lite äldre

 

[VS]

Dåligt med svar här

Har tänkt på samma sak, iaf att få ner varvet lite, ork känns som det finns så det räcker till. Har du testat? Om man får va nyfiken

XJR1300 har väl kastat fram o tillbaka med sin drevning.
-ett par år från 17/38 till några år med 18/39 och sen tillslut tillbaka till ursprunget 17/38 från årsm 2007.
Jämfört så är väl din redan då touringdrevad med 18/39?

 

[gundj]

Dåligt med svar här

XJR1300 har väl kastat fram o tillbaka med sin drevning.
-ett par år från 17/38 till några år med 18/39 och sen tillslut tillbaka till ursprunget 17/38 från årsm 2007.
Jämfört så är väl din redan då touringdrevad med 18/39?

En kugg fram brukar man ju säga motsvarar tre kugg bak.
Så skillnaden mellan de två är 217 (17/38) mot 224 i fart vid 8000rpm
I 120kmh är skillnaden 185rpm lägre med 18/39
Med 18/37 är skillnaden 350rpm lägre ytterligare

 

[VS]

En kugg fram brukar man ju säga motsvarar tre kugg bak.
Så skillnaden mellan de två är 217 (17/38) mot 224 i fart vid 8000rpm
I 120kmh är skillnaden 185rpm lägre med 18/39
Med 18/37 är skillnaden 350rpm lägre ytterligare

Jess, hojjen hans är en en 06:a och har original drevningen 18/39="touringdrevning".

Sen är den drygt 20 år gammal så mycket möjligt att det är bytt till andra drev. Man börjar väl då där och kollar vad man har i den nu.
Sitter det original 18/39 på den så måste han går ner på bakdrevet, tex det du nämnde.(ryms inget 19 i den)

Sen är det väl lite olika hur man räknar ett bakdrev. Brukar tänka 2-3 bakdrev är en kugg fram, beror väldigt mycket på hur stort bakdrevet är. 39 är ett rätt litet bakdrev så den torde hamna på närmare två än tre?
Men, allt sånt går säkert ju att räkna ut på gearingcommander.

 

[sylta nr1]

Tänk bara på att även ettan blir högre. Det brukar vara rätt tråkigt med hög etta i stan. Varför vill du varva mindre? Bränsleförbrukning? Allt går ju tyngre då också så du måste gasa mer.

 

[TMax500]

Nu är det här ju en gammal tråd och TS har inte varit inloggad sedan mars 2024, så alla resonemang i tråden blir därmed mer teoretiska o/e principiella. Bara så att vi inser det, vi som försöker hjälpa till.

Jag har drevat om två av mina (nuvarande) hojar med en kugg upp på vardera och är nöjd med det.

* Trajan: fick en längre etta. Bra i stadstrafik, även om ett tidigare inlägg reste oro för att det kunde vara en nackdel. Längre etta innebär färre växlingar t ex i köer och trånga rondeller. Fick också en mer användbar fyra (5-växlad låda). En lite längre fyra var kanon på småvägar ute på landet. Istället för att som tidigare hålla på 4-5-4-5-4-5-... så kan jag ligga kvar längre på 4:an och ha en (hyfsat) bra accelerationsväxel på större delar av färden på småvägarna. Slutligen, lite lägre varv i hastigheter 100+. Det var just detta jag var ute efter, men med facit i hand blev de andra förändringarna faktiskt till större nytta.

* Kawan: fick ned varvet (lite) på snabba vägar. Först undrade om jag verkligen hade gjort rätt eftersom 90 km/t fortfarande motsvarande 4000 varv. Men så fick jag klart för mig att Kawan mäter på någon utgående axel och inte på hjulet. Så varvet var samma, hastighetsmätaren visade samma, men felvisningen hade gått ned från 6-7 km/t för mycket till 2 km/t. Så 4000 varv är numera 88 km/t istället för 83-84. Så jag hade åstadkommit det jag ville, fast det tog en stund för mig att fatta det!

 

[gundj]

Nu är det här ju en gammal tråd och TS har inte varit inloggad sedan mars 2024, så alla resonemang i tråden blir därmed mer teoretiska o/e principiella. Bara så att vi inser det, vi som försöker hjälpa till.

Jag har drevat om två av mina (nuvarande) hojar med en kugg upp på vardera och är nöjd med det.

* Trajan: fick en längre etta. Bra i stadstrafik, även om ett tidigare inlägg reste oro för att det kunde vara en nackdel. Längre etta innebär färre växlingar t ex i köer och trånga rondeller. Fick också en mer användbar fyra (5-växlad låda). En lite längre fyra var kanon på småvägar ute på landet. Istället för att som tidigare hålla på 4-5-4-5-4-5-... så kan jag ligga kvar längre på 4:an och ha en (hyfsat) bra accelerationsväxel på större delar av färden på småvägarna. Slutligen, lite lägre varv i hastigheter 100+. Det var just detta jag var ute efter, men med facit i hand blev de andra förändringarna faktiskt till större nytta.

* Kawan: fick ned varvet (lite) på snabba vägar. Först undrade om jag verkligen hade gjort rätt eftersom 90 km/t fortfarande motsvarande 4000 varv. Men så fick jag klart för mig att Kawan mäter på någon utgående axel och inte på hjulet. Så varvet var samma, hastighetsmätaren visade samma, men felvisningen hade gått ned från 6-7 km/t för mycket till 2 km/t. Så 4000 varv är numera 88 km/t istället för 83-84. Så jag hade åstadkommit det jag ville, fast det tog en stund för mig att fatta det!

Jag tolkade det som att RBxjr hade samma fråga i tisdags.

 

[fleece]

Tänk bara på att även ettan blir högre. Det brukar vara rätt tråkigt med hög etta i stan. Varför vill du varva mindre? Bränsleförbrukning? Allt går ju tyngre då också så du måste gasa mer.

Anledningen till att jag drevade om min Z1000SX var att den var onödigt lågt utväxlad. Kunde utan problem ligga på sexans växel i stadstrafik 40-50km/h och upplevdes väldigt högt motorvarv på landsvägs körning. Som sagt innan räckte med 1 kugg större fram