Frågor om öhlins set up

[Sandfållan]

Hårdvara fram: Öhlins fgk204
http://www.mecadata.com/page_web_html/ohlins/kit_cartouche/oh_notice_fgk204_psm.pdf

Hårdvara bak: Öhlins ttx36 HO 789
http://www.ohlins.com/Products/MountingInstructions/MI_HO789.pdf

Däck Pirelli supercorsa bak 180.60-17 Sc2 V2
Däck Pirelli supervorsa fram 120.70-17 Sc1 v2


1. Är rekommenderad set-up baserad på 55 profil bak?
2. Vad händer om man istället kör med 60 profil bak?
3. Har jag uppfattat att rekomenderat uppstick ur gaffelkronan ska vara 0mm om man följer första länken och läser av set-upp rekommendationen?
4. Om jag nu har en framgaffel som sticker upp 5mm ur gaffelkronan och den rekommenderade set-uppen är för 55 profil och jag kör på 60 profil vad kan jag förvänta mig för bekymmer?
5. Svar som gasa mera tänk mindre ger mig inte svar på ovanstående frågor så gärna lite eftertanke bakom svaren.

Jag har vissa upplevda bekymmer med hojen som såklart nya däck maskerar bort galant. Skulle vara skönt med en hoj som även fungerar när däcken gått någon dag.

En liten notis är att jag gjort av med 3 helt nya framdäck på 3 bandagar men bak ser fortfarande väldigt fina ut trots över 150 varv på dom.

 

[RandomDude]

Jag är ingen expert, men har läst en hel del om ämnet som en hobby.

1. Jag antar att rekommenderade inställningarna från Öhlins endast är en riktlinje för att hojen inte ska bli instabil eller farlig, sedan är det upp till dig att hitta de optimala inställningarna?

2. Om du har 60 profil istället för 55 så blir bakändan på hojen ca. 9.5 mm högre (om du har 190 däck). Det kan du kompensera genom att sänka bakdämparen antar jag.

3. Jo det är väl deras rekommendation vad jag också kan se.

4. Om du har en 5 mm sänkt framgaffel tillsammans med 9.5 mm högre bak, så borde du få en massa extra vikt på framhjulet, tillsammans med en brantare gaffelvinkel. Hojen blir mer lättstyrd och kanske t.om. instabil?

Vad är höjdjusteringen på bakdämparen ställd på? Är den också sänkt?

 

[Sandfållan]

Jag är ingen expert, men har läst en hel del om ämnet som en hobby.

1. Jag antar att rekommenderade inställningarna från Öhlins endast är en riktlinje för att hojen inte ska bli instabil eller farlig, sedan är det upp till dig att hitta de optimala inställningarna?

2. Om du har 60 profil istället för 55 så blir bakändan på hojen ca. 9.5 mm högre (om du har 190 däck). Det kan du kompensera genom att sänka bakdämparen antar jag.

3. Jo det är väl deras rekommendation vad jag också kan se.

4. Om du har en 5 mm sänkt framgaffel tillsammans med 9.5 mm högre bak, så borde du få en massa extra vikt på framhjulet, tillsammans med en brantare gaffelvinkel. Hojen blir mer lättstyrd och kanske t.om. instabil?

Vad är höjdjusteringen på bakdämparen ställd på? Är den också sänkt?

Höjdjusteringen på bakdämparen har jag ingen koll på utan den är orginasatt från fabrik. Jag själv har inte skruvat på den. För övrigt har jag mätt upp förspänningen och justerat den till 16 mm och resten är satt efter öhlins rekommendationer!

Det som jag upplever med hojen är att den är instabil vid inbromsning och även vid påslag ur böj. Försöker lista ut vad det är som kan vara boven i dramat.

 

[falco_tuna]

Nu är jag ingen expert på något vis, men jag har utforskat och grunnat en hel del på fjädringsgrejer. Mycket för att försöka komma i ordning med mina egna grejer som jag har vissa problem med. Mina tankar:

1. Förmodligen, 180/55 är ju standard-dimension på 600cc.
2. Du höjer baken, d.v.s. "attityden" på hojen blir mer framåtlutad. Den står alltså mer "på nosen". Hur mycket beror på däckets faktiska rullradie.

Jag har haft problem med det själv, och nu när jag går tillbaka till 200/60 från 190/60 så ska jag mäta höjden direkt på hojen fram och bak att jag får samma attityd som jag har nu.

3. Jag tolkar det också så. Fast nån öhlinstekniker kan väl svara på det bättre...
4. Om gaffeln ska vara flush med 55 profil så är den ju sänkt 5mm fram. Alltså mer framåtlutad. Med 60-profil höjer du ju baken, så hojen står ännu mer på nosen. Ju mer framåtlutad desto mer vikt på framhjulet och försprånget blir mindre. Kan ju bli nervöst och väldigt snabbstyrt om det blir för mycket...

Angående framhjulsslitaget låter det ju helt sjukt! Jag får nästan noll slitage på framdäcket även fast jag kör SC1 eller K1 fram. Jag räknar själv på att göra av med tre bakdäck på ett framdäck. Och då byter jag inte ens för att det är slitet, utan för att jag inte litar på det med tanke på värmecykler o.dyl. Har kört två bakdäck nu, framdäcket ser likadant ut nu som efter 2 pass.

Jag tycker det låter som att du har vad experterna kallar geometriproblem, alltså problem med attityden på hojen. Hur ser slitaget ut på framdäcket?

Med tanke på dina problem med kåpskrap också, så skulle jag personligen direkt börjat med att höja upp hojen fram. Sen gå på baken för att få rätt attityd, med förspänning och stötdämparlängdsjusteringar.

 

[BeemerS1000RR]

Er det en spesifik bane du har dette problemet?
Hvordan opptrer dekkslitasjen, er det frontend chatter?

 

[RandomDude]

Höjdjusteringen på bakdämparen har jag ingen koll på utan den är orginasatt från fabrik. Jag själv har inte skruvat på den. För övrigt har jag mätt upp förspänningen och justerat den till 16 mm och resten är satt efter öhlins rekommendationer!

Det som jag upplever med hojen är att den är instabil vid inbromsning och även vid påslag ur böj. Försöker lista ut vad det är som kan vara boven i dramat.

Steg 1.
Kolla bakdämparens höjdjustering! Att justera höjden bak/fram så de inte matchar har stor inverkan på känslan/väghållningen. Att hojen är instabil är tydligt täcken på för brand gaffelvinkel, alltså för hög bak/låg fram.

Vad menar du med att du ställt förspänningen till 16 mm?
Ett vanligt sätt att ställa förspänningen är att mäta hur mycket fjädringen komprimeras av din + hojens vikt jämfört när hjulet hänger fritt i luften (du lyfter den i ramen). Den borde komprimeras ca. 30-40 mm bak och fram ca 35-50 mm, ställ därefter förspänningen så att det matchar. (Öhlins kanske har bättre rekommendationsvärden än de jag gav dig nu)

 

[Sandfållan]

Er det en spesifik bane du har dette problemet?
Hvordan opptrer dekkslitasjen, er det frontend chatter?

Det som händer med framdäcken är att dom verkar bli överbelastade på höger sida vilket medför att dom ruggas fult och slits/deformeras så att man inte vågar gå ut på dom igen.

Dom jag pratat med har trott att det beror på att för mjuka dämpare fram och att däcket får agera stötdämpare istället för cykeln. Jag gick på compen fram utan någon förbättring.

Jag börjar snarare misstänka att det är för att höjderna är fel på cykeln men jag kan så klart ha fel.

Steg 1.
Kolla bakdämparens höjdjustering! Att justera höjden bak/fram så de inte matchar har stor inverkan på känslan/väghållningen. Att hojen är instabil är tydligt täcken på för brand gaffelvinkel, alltså för hög bak/låg fram.

Vad menar du med att du ställt förspänningen till 16 mm?
Ett vanligt sätt att ställa förspänningen är att mäta hur mycket fjädringen komprimeras av din + hojens vikt jämfört när hjulet hänger fritt i luften (du lyfter den i ramen). Den borde komprimeras ca. 30-40 mm bak och fram ca 35-50 mm, ställ därefter förspänningen så att det matchar. (Öhlins kanske har bättre rekommendationsvärden än de jag gav dig nu)

"saget" är kollat och mitt i rekommendationen. Det jag menar med 16 mm förspänning är det som öhlins har i sin grund setup på bakdämparn. Fjädern är 160 mm obelastad, Spänd i sitt säte ska den komprimeras 16 mm enligt Öhlins rek och det är kollat även kallat springpreload i länken ovan till bakdämparn

Hade av dämparn bak senast i onsdags för att mäta och kollade sedan hänget efter detta och jag ligger precis mitt i rekomendation 30 mm bak. Rekommenderat bak 25-35mm ride hight.

Jag hittar ingen rekommendation på vilken höjd jag ska ha som utgångspunkt på bakdämparn

 

[RandomDude]

Det som händer med framdäcken är att dom verkar bli överbelastade på höger sida vilket medför att dom ruggas fult och slits/deformeras så att man inte vågar gå ut på dom igen.

Dom jag pratat med har trott att det beror på att för mjuka dämpare fram och att däcket får agera stötdämpare istället för cykeln. Jag gick på compen fram utan någon förbättring.

Jag börjar snarare misstänka att det är för att höjderna är fel på cykeln men jag kan så klart ha fel.



"saget" är kollat och mitt i rekommendationen. Det jag menar med 16 mm förspänning är det som öhlins har i sin grund setup på bakdämparn. Fjädern är 160 mm obelastad, Spänd i sitt säte ska den komprimeras 16 mm enligt Öhlins rek och det är kollat även kallat springpreload i länken ovan till bakdämparn

Hade av dämparn bak senast i onsdags för att mäta och kollade sedan hänget efter detta och jag ligger precis mitt i rekomendation 30 mm bak. Rekommenderat bak 25-35mm ride hight.

Jag hittar ingen rekommendation på vilken höjd jag ska ha som utgångspunkt på bakdämparn

Då förstår jag, bra jobbat

Jag vet inte hur man går till väga för att hitta originalhöjden på en hoj fram/bak. I manualen står det att man ska kolla det genom att se hur högt framlyset lyser efter man installerat dämparen.

Men enligt Wikipedia ska din hoj ha 24 graders vinkel på framgaffeln, om du kan mäta det noggrant så borde du se om du ligger på en mindre vinkel eller ej. Antagligen ska du höja hojen framtill och de 5 mm som den var sänkt fram är kanske lagom att börja med.

 

[BeemerS1000RR]

Ut fra hva du beskriver, så virker det som forgaffel "bunner" på innbremsing, for lite forspenning og eller for høyt olje nivå, litt vanskelig å avgjøre når jeg ikke vet hvor dypt gaffelen jobber.
Da går jeg ut fra du har målt sag med og uten fører slik at du har riktige gaffelfjærer.
Men tror ikke dette er hovedårsaken til fordekk slitasjen.
Det jeg ville forsøkt var å forspenne gaffel 5mm mer, da vil du ende ca på den ride height som er std, siden du har +5mm protr. enn hva som står i Øhlins sin rek.
Om du nå oppnår bedre stabililit på brems, ville jeg redusert kompresjonsdempingen bak med 2-3 klikk for å motvirke at sykkelen "pusjer" fronten, som jeg tror er årsaken til dekkslitasjen
Om dette er på Karlskoga, med alle dumpene der, så så er ikke det et unormalt problem
Gjør en endring av gangen, så du vet hva som gjorde størst endring.
Om dette bedrer dekkslitasje kan du ev laborere med en litt stivere gaffelfjær og mindre komp.demping foran.

 

[roffe_s]

För ordningens skull, det vore rätt bra om Du kunde ange vilka inställningar Du kör med idag och vad Du väger utan eller med utrustning. Har Du en kattstrypare (buntband) runt ett gaffelben vore det jättebra att veta om det går i botten eller om Du har fjädringsväg kvar?

T ex fram comp/retur 10/9 (klick ut), förarhäng 35 mm. Bak comp/retur 10/10, förarhäng 30 mm

Du nöter mycket däck fram så något skumt är det, att köra med 180/60 i st f 180/55 höjer bakdelen ca 9 mm vid upprätt färd. Om Du ger Dig på höjdjusteringen på bakdämparen ska Du komma ihåg att 1 varv = 1 mm på längden MEN det höjer/sänker höjden över bakhjulet med 2 mm!

9 mm högre bakdel är en ganska stor förändring, utgår Du från Ohlins rekommendationer för kompression/retur och väger 70-75 kg utan utrustning skulle jag nog försöka ändra höjderna (attityden) först så att hojen uppträder balanserat.

Det innebär att Du bör kompensera höjningen bak genom att sänka gaffelbenen jämnt med styrkronan och prova igen, allt annat oförändrat. Då har Du kompenserat för 5 av de 9 mm Du höjt bak.

Löser detta problemet med instabilitet? Om inte kan Du sänka bakdämparen 2 mm, då har Du kompenserat för hela höjningen bak.

Är den även instabil (vandrar i sidled) under acceleration på raksträcka kan det vara läge att kolla (öka) kompressionsdämpningen bak. Men det är ett senare kapitel.

Att öka oljemängden i gaffeln påverkar luftfjädern och ger högre progressivitet, d v s ökar motståndet mot kompression längst ned i slaget. Det ska enligt folk som förstår sig inte nyttjas till överdrift, då är det något annat som bör åtgärdas ( t ex fjäderstyvhet).

Summa summarum - jag skulle tro att det är bäst om Du utgår från ett läge så nära standard attityd som möjligt, korrekt förarhäng och kompression/retur i av Öhlins rekommenderade inställningar. Då blir listan som följer:
1 - dokumentera kompressions- och returinställningar, justera eventuellt till i närheten av Ohlins rekommendationer (i vart fall bör ökad styvhet bak gå i par med ökad styvhet fram när det gäller t ex kompression)
2 - verifiera (om nödvändigt) förarhäng, justera vid behov.
3 - sänk gaffelbenen i gaffelkronan
4 - testa
5 - bättre men fortfarande något instabil? Korta bakdämparen 2 varv på bulten (=2 mm, ger 4 mm lägre över bakhjulet)
6 - testa
7 - justera höjden på bakdämparen till det läge som kändes bäst
8 - vad är kvarstående problem? Hur funkar hojen i broms, in i kurva, i kurva (håller spåret), ut ur kurva? Hur mycket av fjädringsvägen fram nyttjar Du

Hoppas dessa funderingar kan ge något, orkar Du igenom stegen ovan vet vi betydligt mer om vad som kan göras. Tyvärr tog detta inlägg ett par tre timmar att få ihop p g a oväntat besök, någon annan kanske hunnit före...

Det som händer med framdäcken är att dom verkar bli överbelastade på höger sida vilket medför att dom ruggas fult och slits/deformeras så att man inte vågar gå ut på dom igen.

Dom jag pratat med har trott att det beror på att för mjuka dämpare fram och att däcket får agera stötdämpare istället för cykeln. Jag gick på compen fram utan någon förbättring.

Jag börjar snarare misstänka att det är för att höjderna är fel på cykeln men jag kan så klart ha fel.

"saget" är kollat och mitt i rekommendationen. Det jag menar med 16 mm förspänning är det som öhlins har i sin grund setup på bakdämparn. Fjädern är 160 mm obelastad, Spänd i sitt säte ska den komprimeras 16 mm enligt Öhlins rek och det är kollat även kallat springpreload i länken ovan till bakdämparn

Hade av dämparn bak senast i onsdags för att mäta och kollade sedan hänget efter detta och jag ligger precis mitt i rekomendation 30 mm bak. Rekommenderat bak 25-35mm ride hight.

Jag hittar ingen rekommendation på vilken höjd jag ska ha som utgångspunkt på bakdämparn

 

[Sandfållan]

För ordningens skull, det vore rätt bra om Du kunde ange vilka inställningar Du kör med idag och vad Du väger utan eller med utrustning. Har Du en kattstrypare (buntband) runt ett gaffelben vore det jättebra att veta om det går i botten eller om Du har fjädringsväg kvar?

T ex fram comp/retur 10/9 (klick ut), förarhäng 35 mm. Bak comp/retur 10/10, förarhäng 30 mm

Du nöter mycket däck fram så något skumt är det, att köra med 180/60 i st f 180/55 höjer bakdelen ca 9 mm vid upprätt färd. Om Du ger Dig på höjdjusteringen på bakdämparen ska Du komma ihåg att 1 varv = 1 mm på längden MEN det höjer/sänker höjden över bakhjulet med 2 mm!

9 mm högre bakdel är en ganska stor förändring, utgår Du från Ohlins rekommendationer för kompression/retur och väger 70-75 kg utan utrustning skulle jag nog försöka ändra höjderna (attityden) först så att hojen uppträder balanserat.

Det innebär att Du bör kompensera höjningen bak genom att sänka gaffelbenen jämnt med styrkronan och prova igen, allt annat oförändrat. Då har Du kompenserat för 5 av de 9 mm Du höjt bak.

Löser detta problemet med instabilitet? Om inte kan Du sänka bakdämparen 2 mm, då har Du kompenserat för hela höjningen bak.

Är den även instabil (vandrar i sidled) under acceleration på raksträcka kan det vara läge att kolla (öka) kompressionsdämpningen bak. Men det är ett senare kapitel.

Att öka oljemängden i gaffeln påverkar luftfjädern och ger högre progressivitet, d v s ökar motståndet mot kompression längst ned i slaget. Det ska enligt folk som förstår sig inte nyttjas till överdrift, då är det något annat som bör åtgärdas ( t ex fjäderstyvhet).

Summa summarum - jag skulle tro att det är bäst om Du utgår från ett läge så nära standard attityd som möjligt, korrekt förarhäng och kompression/retur i av Öhlins rekommenderade inställningar. Då blir listan som följer:
1 - dokumentera kompressions- och returinställningar, justera eventuellt till i närheten av Ohlins rekommendationer (i vart fall bör ökad styvhet bak gå i par med ökad styvhet fram när det gäller t ex kompression)
2 - verifiera (om nödvändigt) förarhäng, justera vid behov.
3 - sänk gaffelbenen i gaffelkronan
4 - testa
5 - bättre men fortfarande något instabil? Korta bakdämparen 2 varv på bulten (=2 mm, ger 4 mm lägre över bakhjulet)
6 - testa
7 - justera höjden på bakdämparen till det läge som kändes bäst
8 - vad är kvarstående problem? Hur funkar hojen i broms, in i kurva, i kurva (håller spåret), ut ur kurva? Hur mycket av fjädringsvägen fram nyttjar Du

Hoppas dessa funderingar kan ge något, orkar Du igenom stegen ovan vet vi betydligt mer om vad som kan göras. Tyvärr tog detta inlägg ett par tre timmar att få ihop p g a oväntat besök, någon annan kanske hunnit före...

Hej Roffe!! Då ska jag börja om från början här



Om den bottnar eller ej vet jag inte men hit går den enligt buntbandet!!

Comp/retur fram 13/12 rekommendation 12/12
Comp/retur bak 12/14 rekommendation 10/14

Väger med utrustning på ca 70 kg och öhlinarna är beställda efter min förarvikt.

Ner till garaget är jag påväg nu för att sänka gafflarna till 0mm uppstick. vet inte om jag ska ge mig på bakdämparn eller om jag ska prova med gaffelbenen endast först och se vad det ger. Öhlins rekommenderar från början att montera gafflarna i 0 läge varför dom blev monterade med 5 mm uppstick är för mig en gåta nu när jag börjat läsa på. Sedan vet jag inte om Öhlins satt sina rekomendationer med 55 profil alt 60 profil. Jag vet inte heller vilket standarvärde som är satt på bakdämparn från början.

Är det så att det är satt för 55 profil och jag kör med 5mm uppstickande gaffel när rek är 0 läge så är jag 15 mm fel med ett 60 däck.

Som du kan läsa av från mina inställningar ligger jag ganska nära Öhlins rekomendationer vad det gäller comp/retur både bak och fram.

Hänget är kollat och jag hamnar mitt i både bak och fram så det är rätt.

Skulle behöva veta rekommenderade setupen och längden på bak dämparn innan jag mig på den!!

 

[psxcare]

Ner till garaget är jag påväg nu för att sänka gafflarna till 0mm uppstick. vet inte om jag ska ge mig på bakdämparn eller om jag ska prova med gaffelbenen endast först och se vad det ger.

ÄNDRA EN SAK I TAGET

Det jag kan om fjädring har jag läst mig till i en bok :
http://www.amazon.com/Sportbike-Suspension-Tuning-Andrew-Trevitt/dp/1893618455

Det första man skall göra enligt den boken är just att testa att höja/sänka framdelen på hojen och lära sig känna skillnaden.

Författaren tipsar även om att när man är nöjd med "känslan" så skall man justera höjden fram om man justerar förspänningen för att ride height inte skall ändras.

Skruvar man ut/minskar förspänningen så skall gaffelbenen flyttas ner lika långt som man förspänt fjädern och ökar man förspänningen så skall gaffelbenen justeras så de sticker upp mer.

 

[Sandfållan]

ÄNDRA EN SAK I TAGET

Det jag kan om fjädring har jag läst mig till i en bok :
http://www.amazon.com/Sportbike-Suspension-Tuning-Andrew-Trevitt/dp/1893618455

Det första man skall göra enligt den boken är just att testa att höja/sänka framdelen på hojen och lära sig känna skillnaden.

Författaren tipsar även om att när man är nöjd med "känslan" så skall man justera höjden fram om man justerar förspänningen för att ride height inte skall ändras.

Skruvar man ut/minskar förspänningen så skall gaffelbenen flyttas ner lika långt som man förspänt fjädern och ökar man förspänningen så skall gaffelbenen justeras så de sticker upp mer.

Det jag är ute efter är ju att göra hojen neutral/standard inställd då det kostar pengar i onödan med framdäck som bara håller 1 dag medans bak kan gå 4 dagar och fram om allt lirar borde funka minst 10 dagar på banan.

Att hojen sedan känns olustig gör ju saken inte direkt bättre.

 

[psxcare]

Det jag är ute efter är ju att göra hojen neutral/standard inställd då det kostar pengar i onödan med framdäck som bara håller 1 dag medans bak kan gå 4 dagar och fram om allt lirar borde funka minst 10 dagar på banan.

Att hojen sedan känns olustig gör ju saken inte direkt bättre.

Ändra en sak i taget, annars vet du inte vad det var du ändrade som ledde till resultatet du kom fram till.

 

[BeemerS1000RR]

Hej Roffe!! Då ska jag börja om från början här

View attachment 389412

Om den bottnar eller ej vet jag inte men hit går den enligt buntbandet!!

Comp/retur fram 13/12 rekommendation 12/12
Comp/retur bak 12/14 rekommendation 10/14

Väger med utrustning på ca 70 kg och öhlinarna är beställda efter min förarvikt.

Ner till garaget är jag påväg nu för att sänka gafflarna till 0mm uppstick. vet inte om jag ska ge mig på bakdämparn eller om jag ska prova med gaffelbenen endast först och se vad det ger. Öhlins rekommenderar från början att montera gafflarna i 0 läge varför dom blev monterade med 5 mm uppstick är för mig en gåta nu när jag börjat läsa på. Sedan vet jag inte om Öhlins satt sina rekomendationer med 55 profil alt 60 profil. Jag vet inte heller vilket standarvärde som är satt på bakdämparn från början.

Är det så att det är satt för 55 profil och jag kör med 5mm uppstickande gaffel när rek är 0 läge så är jag 15 mm fel med ett 60 däck.

Som du kan läsa av från mina inställningar ligger jag ganska nära Öhlins rekomendationer vad det gäller comp/retur både bak och fram.

Hänget är kollat och jag hamnar mitt i både bak och fram så det är rätt.

Skulle behöva veta rekommenderade setupen och längden på bak dämparn innan jag mig på den!!

Støtdemperen har en std lengde på 295mm og kan forlenges +6mm, men ingen mulighet til å skru den kortere enn std på justeringsmutter.
Når demper er fullt utskrudd, vil det komme fram en ring på gjengepartiet, som ikke må overskrides.
Ut fra bilde på strokeindikator på gaffelbein vil jeg anta at du har for høyt oljenivå på gaffel.
Et bra utgangspunkt er det som står i manual ,dvs 160mm, gaffelben og cartridge fullt komprimert, uten fjær og preloadspacer.

 

[Sandfållan]

Støtdemperen har en std lengde på 295mm og kan forlenges +6mm, men ingen mulighet til å skru den kortere enn std på justeringsmutter.
Når demper er fullt utskrudd, vil det komme fram en ring på gjengepartiet, som ikke må overskrides.
Ut fra bilde på strokeindikator på gaffelbein vil jeg anta at du har for høyt oljenivå på gaffel.
Et bra utgangspunkt er det som står i manual ,dvs 160mm, gaffelben og cartridge fullt komprimert, uten fjær og preloadspacer.

Gaffelbenen är fyllda med 160mm olja vid montage. Har inte ändrat något där sedan i våras varken med mer olja eller mindre.

Men nu vill jag antagligen sänka hojen i bak för att kompensera för 60 profil. Om det skulle visa sig att den är max inskruvad så går jag bet där. Men jag kan fortfarande höjja han i fram.

Vad är standardlängden för bakdämparn? Och är denna standardlängd för 55 profils däck? Jag kör ju 60 profil nu.

Jag tror vi mätte oljan när allt var i monterat förutom top-capen Kanske är betydligt mer olja i än vad det borde om det ska mätas utan fjäder och preloadspcern?

 

[BeemerS1000RR]

Gaffelbenen är fyllda med 160mm olja vid montage. Har inte ändrat något där sedan i våras varken med mer olja eller mindre.

Men nu vill jag antagligen sänka hojen i bak för att kompensera för 60 profil. Om det skulle visa sig att den är max inskruvad så går jag bet där. Men jag kan fortfarande höjja han i fram.

Vad är standardlängden för bakdämparn? Och är denna standardlängd för 55 profils däck? Jag kör ju 60 profil nu.

Jag tror vi mätte oljan när allt var i monterat förutom top-capen Kanske är betydligt mer olja i än vad det borde om det ska mätas utan fjäder och preloadspcern?

Om du målte med fullt utstrekt kolvstang, så vil nok oljenivået være høyere enn 160mm når kolvstang er fullt sammentrykket, selv om volumet av preloadtubes vil kompansere noe.
Std lengde på demper er 295mm, og rideheight er gjort med hensyn til std 55 profil.
Som regel så har motorsykkelprodusenten brukt mye tid på chassiegeometri, dvs rideheight foran og bak.
Men når det står på dempingskomponenter, så skal det koste så lite som mulig, og det er da at produsenter på ettermarkedsdempere kan gjøre forbedringer.
Ville derfor beholdt std chassiegeometri som en basic, som en kan gå tilbake til når ting ikke funker.
Muligens går det å korte inn demperen 1-2mm, dvs 1-2 omdr. på justeringsmutter, slik at du får en lengde på 293-294mm på demper, som utgjør ca 2-4mm på rideheight.
I tillegg kan du også sette gaffelbein i 0 posisjon i gaffelkroner, som Øhlins rekomanderer.
Ev. for å gjøre en rask test, øke preload i front med 5mm, da vil du også merke om du har for høyt oljenivå i gaffel, siden den vil jobbe høyere opp på fjæringsveien.

 

[falco_tuna]

Men nu vill jag antagligen sänka hojen i bak för att kompensera för 60 profil. Om det skulle visa sig att den är max inskruvad så går jag bet där.

Njae... du har fortfarande förspänningen bak att labba med så helt körd är man ju inte. Ride-heighten ändras när du ändrar förspänningen, med förare på alltså. Släpper man på förspänningen så sjunker baken.

Jag tror inte man ska haka upp sig på hänget ska ha "rätt" värde, det beror säkert på en rad massa faktorer vad som är "rätt". Vad man vill ha fram för egenskaper ur hojen om inte annat. Annars skulle man ju inte ha enkla snabbskruvar till förspänningen som så många har på sina racehojar. Jag menar, annars skruvar man ju in det en gång för alla och loctitar det där, om man inte pendlar +-10kg i vikt under säsongen, heh.

Jag ser det mer som en fininställning av rideheight, och därmed attityd av hojen.

Jag tror vi mätte oljan när allt var i monterat förutom top-capen Kanske är betydligt mer olja i än vad det borde om det ska mätas utan fjäder och preloadspcern?

Tvärtom, du lär ha ganska mycket mindre olja i gaffeln. Eller mätte du från där topcappen satt och ner? Då blir det nog helt fel...

Så jag har fått lära mig så mäter man med ytterröret så långt ner den kan komma, fjäder ute. Sen från kanten på ytterröret och ned till ytan.

 

[roffe_s]

Hej kompis Edit - sitter på mobil, därav lite yxiga svar...

Några kommentarer:

- Följer Du min tidigare lista framgår det att vi bara ändrar en sak i taget, och mitt förslag är där att Du börjar med gaffelbenen. Det är helt enkelt lättast och ger högre hoj, innebärande en hjälp för markfrigången till priset av en något mer trögjobbad maskin att slänga över från ena sidan till den andra. Så är det med fjädring, en egenskap får ofta prioriteras före en annan.
- Beemer har god koll på dämparens längd och hur oljenivån ska mätas, originallängd står ofta i handboken och rekommenderad höjd i öhlins installationsmanual (som Du redan länkat till). Till min Gixxer levereras t ex dämparen +2.5 mm i längd med ett justeringsintervall -2/+4 mm. Du kan väl passa på att kolla hur många gängor som är synliga under den blå låsmuttern längst ner på dämparen när Du ändå är i garaget. Därför kan Du inte sänka bak, och därför jobbar vi med framändan.
- När Du justerar lika i fram- respektive bakända bibehåller Du de flesta egenskaperna hos hojen, högre hoj ger något högre tyngdpunkt (bakhjulet kan lyfta vid broms), den faller in något lättare i sväng, får högre markfrigång, kan upplevas något stabilare i sväng men lite bökigare att flippa från sida till sida. Men det är alltid en god ide att bibehålla höjdbalansen fram resp bak för att få OEM-liknande egenskaper. Därför höjer vi nu fronten 5 mm, för att närma oss originalläget.
- Lämna kompression och retur i de lägen Du nu har, det är nära nog och Du är bekant med hojen i de läget.
- Det som hade varit intressant att veta är hur mycket fjädringsväg Du nyttjar (avstånd mellan buntbandet och undersida skrapring när gaffelbenet när gaffeln hänger fritt i luften). Men vi kan nog redan nu konstatera att Du inte är i närheten av att bottna, det borde Du inte heller vara med tanke på Din ringa vikt... Oljenivån bör naturligtvis vara korrekt enligt manualen, men det kan Du faktiskt avvakta lite med då det inte påverkar förarhäng i högre grad. Men räkna med att Du inte kommer att behöva öka nivån i f t rekommendationen, det återstår nog några präktigt stora julmiddagar innan Du uppnår den matchvikten...
- Låt oss ta tankar kring lämplig kompression och retur senare, vi kan ta de frågorna efter att Du är nöjd med balansen i hojen.

Så - då vore det intressant att höra vad Du anser efter att pkt 3 och 4 testats?

Nästa pkt blir rätt oljenivå i gaffeln. Är nivån för hög kan det vara en orsak till studs vid inbromsning, om Du nu betalt för full fjädringsväg är det dumt att inte utnyttja den! Du vill dessutom ha gaffeln komprimerad när Du börjar svänga in, blir mer lättstyrt då.

Lycka till

Hej Roffe!! Då ska jag börja om från början här

Om den bottnar eller ej vet jag inte men hit går den enligt buntbandet!!

Comp/retur fram 13/12 rekommendation 12/12
Comp/retur bak 12/14 rekommendation 10/14

Väger med utrustning på ca 70 kg och öhlinarna är beställda efter min förarvikt.

Ner till garaget är jag påväg nu för att sänka gafflarna till 0mm uppstick. vet inte om jag ska ge mig på bakdämparn eller om jag ska prova med gaffelbenen endast först och se vad det ger....

Är det så att det är satt för 55 profil och jag kör med 5mm uppstickande gaffel när rek är 0 läge så är jag 15 mm fel med ett 60 däck.

Som du kan läsa av från mina inställningar ligger jag ganska nära Öhlins rekomendationer vad det gäller comp/retur både bak och fram.

Hänget är kollat och jag hamnar mitt i både bak och fram så det är rätt.

Skulle behöva veta rekommenderade setupen och längden på bak dämparn innan jag mig på den!!

 

[Sandfållan]

Hej kompis Edit - sitter på mobil, därav lite yxiga svar...

Några kommentarer:

- Följer Du min tidigare lista framgår det att vi bara ändrar en sak i taget, och mitt förslag är där att Du börjar med gaffelbenen. Det är helt enkelt lättast och ger högre hoj, innebärande en hjälp för markfrigången till priset av en något mer trögjobbad maskin att slänga över från ena sidan till den andra. Så är det med fjädring, en egenskap får ofta prioriteras före en annan.
- Beemer har god koll på dämparens längd och hur oljenivån ska mätas, originallängd står ofta i handboken och rekommenderad höjd i öhlins installationsmanual (som Du redan länkat till). Till min Gixxer levereras t ex dämparen +2.5 mm i längd med ett justeringsintervall -2/+4 mm. Du kan väl passa på att kolla hur många gängor som är synliga under den blå låsmuttern längst ner på dämparen när Du ändå är i garaget. Därför kan Du inte sänka bak, och därför jobbar vi med framändan.
- När Du justerar lika i fram- respektive bakända bibehåller Du de flesta egenskaperna hos hojen, högre hoj ger något högre tyngdpunkt (bakhjulet kan lyfta vid broms), den faller in något lättare i sväng, får högre markfrigång, kan upplevas något stabilare i sväng men lite bökigare att flippa från sida till sida. Men det är alltid en god ide att bibehålla höjdbalansen fram resp bak för att få OEM-liknande egenskaper. Därför höjer vi nu fronten 5 mm, för att närma oss originalläget.
- Lämna kompression och retur i de lägen Du nu har, det är nära nog och Du är bekant med hojen i de läget.
- Det som hade varit intressant att veta är hur mycket fjädringsväg Du nyttjar (avstånd mellan buntbandet och undersida skrapring när gaffelbenet när gaffeln hänger fritt i luften). Men vi kan nog redan nu konstatera att Du inte är i närheten av att bottna, det borde Du inte heller vara med tanke på Din ringa vikt... Oljenivån bör naturligtvis vara korrekt enligt manualen, men det kan Du faktiskt avvakta lite med då det inte påverkar förarhäng i högre grad. Men räkna med att Du inte kommer att behöva öka nivån i f t rekommendationen, det återstår nog några präktigt stora julmiddagar innan Du uppnår den matchvikten...
- Låt oss ta tankar kring lämplig kompression och retur senare, vi kan ta de frågorna efter att Du är nöjd med balansen i hojen.

Så - då vore det intressant att höra vad Du anser efter att pkt 3 och 4 testats?

Nästa pkt blir rätt oljenivå i gaffeln. Är nivån för hög kan det vara en orsak till studs vid inbromsning, om Du nu betalt för full fjädringsväg är det dumt att inte utnyttja den! Du vill dessutom ha gaffeln komprimerad när Du börjar svänga in, blir mer lättstyrt då.

Lycka till

Finns inga gängor synliga under den blå muttern Sitter på iphone själv nu ute i garaget. Skriver mer senare.