Frågor om öhlins set up

[roffe_s]

Perfekt!! Då vet vi att den är i lägsta läge och alltså inte höjt bakändan mer än OEM ! Kör så det ryker Du

Finns inga gängor synliga under den blå muttern Sitter på iphone själv nu ute i garaget. Skriver mer senare.

 

[Alatalo]

Först svar på dina frågor:

1. Alla produkter till sporthojar är framtestade med Pirelli Diablo Supercorsa SC2. 120/70-17 fram och 180/55-17 bak (600 cc) eller 190/55-17 (1000 cc). Helt enkelt för att detta är "mainstream" i Supersport-VM och Superstock-VM.

2. Om du åker med 60-profil bak så blir hojen - som andra påpekat - högre bak. Detta innebär att ekipagets tyngdpunkt flyttas uppåt och framåt samt att framändens geometri blir aggressivare än med 55-profil.

3. Rekommenderat uppstick är mycket riktigt 0 mm, alltså ytterröret flush med gaffelkronan.

4. Om du åker med 5 mm uppstick så blir hojen - som andra påpekat - lägre fram. Detta innebär att ekipagets tyngdpunkt flyttas neråt och framåt samt att framändens geometri blir aggressivare än med 0 mm uppstick.

Sedan några råd:

Det är alltid svårt att bedöma ett däckslitage utifrån någon annans beskrivning, men utifrån det du skrivit så är det uppenbart att din hoj är högre bak samt lägre fram jämfört med de framtestade inställningarna. För det första så innebär detta att du har mer statisk vikt på framhjulet och mindre statisk vikt på bakhjulet jämfört med de framtestade inställningarna. Detta skulle mycket väl kunna förklara onormal nötning av framdäck och detta bör även ge något sämre grepp bak, särskilt vid första beröring av gas, vilket mycket väl kan förklara instabilitet under acceleration. För det andra så innebär detta en onödigt aggressiv geometri fram vilket mycket väl skulle kunna förklara instabilitet under inbromsning.

Mitt enda råd är därför - precis som andra skrivit - att försöka återställa höjderna fram och bak så nära de framtestade inställningarna som du kan komma. Om du inte har någon justermån på stötdämparen så får du i första hand jobba med fjäderförspänning fram respektive bak och i andra hand med framgaffelns monteringshöjd. Att jag sätter förspänning först beror på att detta går fort att testa på en bandag. Dra på 5 mm förspänning fram samtidigt som du tar av 3 mm bak. Om du har gott om tid så glömmer du detta och börjar istället med att "flusha" ytterrören med gaffelkronan.

Testa detta först innan du rör något annat. Glöm dämpning just nu. De klickinställningar du har är fullt normala och med ditt tempo (med all respekt och inte på något sätt illa menat) så kommer ett eller tre klick hit eller dit inte att ha någon som helst inverkan på däckslitage och inget mer än en mikroskopisk inverkan på stabilitet. Min personliga erfarenhet är att orsaken till däck såväl som stabilitetsproblem - om vi bortser från tveksam gaskontroll, fel däckval och felaktigt däcktryck - i första hand beror på felaktig geometri, i andra hand på felaktig fjäderstyvhet och först i tredje hand på felaktig dämpning.

Sedan några pekpinnar:

Framgaffelns monteringshöjd mäts från ytterrörets övre kant, ej från toppen av topcapen.

Antalet synliga gängor under den blå muttern är olika på olika stötdämpare och säger inget om justermånen. Kolla istället det medföljande speckortet eller lossa den blå muttern för att kolla. Gänga dock inte ut den justerbara ändöglan längre än att du ser det svarvade spåret i gängan. Gängar du ut den längre än till det svarvade spåret så får du för få gängor kvar vilket innebär att du riskerar livet...

Oljenivå mäts med ytterröret fullt nedtryckt mot bottenstycket, kolvstången fullt intryckt samt fjäder, fjäderplattform och förspänningsrör urplockat.

Fjäderförspänning på en stötdämpare försedd med topoutfjäder skall ej mätas med stötdämparen liggandes på ett bord. Topoutfjädern håller nämligen ihop stötdämparen så att den inte är fullt utfjädrad. Mät istället med stötdämparen utsträckt, i därför avsedd rigg eller med stötdämparen monterad i uppallad hoj och med en polares fot på bakfälgen medan du själv mäter.

 

[roffe_s]

Ah Alatalo - bra att Du hittade hit

TS upplever instabilitet i inbromsningen och är dessutom (enligt min måttstock) en pjuklarv. En tänkbar anledning till detta kan väl, förutom den högre bakändan, vara att oljenivån i gaffelbenen tydligen är för hög (och luftfjädern därmed liten), och därmed för hög progressivitet/motstånd längst ned i slaget?

Rådet att höja fram (ök gaffelbensrör =ök styrkrona) och att återställa korrekt oljenivå i gaffelbenen är väl vad TS egentligen borde ordna innan nästa bandag/testtillfälle? Väl på banan kan sedan finjustering ske m h a förspänning...

Först svar på dina frågor...

Sedan några råd....

 

[Alatalo]

TS upplever instabilitet i inbromsningen och är dessutom (enligt min måttstock) en pjuklarv. En tänkbar anledning till detta kan väl dessutom vara att oljenivån i gaffelbenen tydligen är för hög (och luftfjädern därmed liten), och därmed för hög progressivitet/motstånd längst ned i slaget?

Rådet att höja fram (ök gaffelbensrör =ök styrkrona) och att återställa korrekt oljenivå i gaffelbenen är väl vad TS egentligen borde ordna innan nästa bandag/testtillfälle? Väl på banan kan sedan finjustering ske m h a förspänning...

Trådstartaren är mycket säker på att motorcykeln är lägre fram + högre bak jämfört med de framtestade inställningarna, men inte alls säker på att oljenivån är felaktigt uppmätt. Därför väljer jag att tills vidare lita på att oljenivån är korrekt uppmätt och därför är mitt första råd att justera geometri och viktfördelning i samma riktning som de framtestade inställningarna.

För hög oljenivå innebär för hög fjäderstyvhet i botten av slaget och detta skulle mycket väl kunna orsaka ett konstigt däckslitage på egen hand, men min erfarenhet är att detta är mindre sannolikt om trådstartaren inte upplever att han har dålig "bump absorption" under upprätt inbromsning. Dessutom uppger trådstartaren att däcket tuggas sönder på sidan vilket betyder vid fullt nedlägg. Vid fullt nedlägg bör han ligga runt 80-90 mm slag och där är oljenivåns inverkan mindre än vid upprätt inbromsning och 120 mm slag.

Om trådstartaren just nu befinner sig på en bandag är mitt första tips därför att dra på förspänning fram + ta av förspänning bak. Detta kommer att förskjuta geometri och viktfördelning i samma riktning som de framtestade inställningarna och bör därför ge en indikation om detta är rätt riktning.

Om trådstartaren har gott om tid innan nästa bandag bör han "flusha" ytterrören med gaffelkronan och naturligtvis verifiera att oljenivån är korrekt uppmätt.

 

[vasa]

Höjdjusteringen på bakdämparen har jag ingen koll på utan den är orginasatt från fabrik. Jag själv har inte skruvat på den. För övrigt har jag mätt upp förspänningen och justerat den till 16 mm och resten är satt efter öhlins rekommendationer!

Det som jag upplever med hojen är att den är instabil vid inbromsning och även vid påslag ur böj. Försöker lista ut vad det är som kan vara boven i dramat.

Orkade inte läsa alla tidigare råden... men du kan få mina

Däcktempen är fel och eller så har du för mycket komp och retur på gaffel inte en chans att du får fel slitage av för mycket vikt på framhjulet snarare om cykel är överstabil med för lite vikt på framhjulet så kan du hasa sönder framdäcket.

Vill du ställa in cykel så den blir stabil följ råden nedan.

Bestämd dig om du vill ha en lättkörd cykel eller svårkörd och ev snabbare (börja med lättkörd).
Hög och kort med hård fjädring är lätt åkt och snabbare för de flesta ....
Låg och lång med mjuk fjädring är svårkörd men ev snabbare då du kan gasa hårdare ut ur böj om du är duktig att styra med gasen och den mjukare fjädringen ger en instabilare cykel men med lite mer grepp då du ligger på gränsen

Förspänning fram och bak är inte så noga så länge höjden på cykeln är rätt fram och bak. Tänk bara på att det blir lättare att finjustera höjden om du har rekommenderade värden på häng fram och bak, då förspänningen ändrar höjden och inte hårdheten.
Viktigaste är att du har fjädrar som är så hårda att du inte nyttjar för mycket av fjädringsvägen framförallt bak...

Börja med att kolla oljenivån i gaffel... för mycket olja istället för hårdare fjäder gör att gaffeln fortsätter sjunka in i sväng (svänger lättare då vikt flyttas fram) vilket är bra om du har en stabil hoj med mycket vikt på bakhjulet som är tänkt att styras med gasen ut ur sväng.
Vill du ha en neutral lättkörd hoj ska du byta till hårdare fjädrar, använda mindre komp dämpning och olja i gaffeln då blir hojen stabilare.
Detta förutsätter att cykel nyttjar mer än 3/4 delar av fjädringsvägen om du åker ett varv helt utan hårda inbromsningar eller hårda gaspåslag
sedan ställer du retur tills den är bra.... sedan komp.... sedan testar du max och min värden du kan ha på gaffelns höjd...
För lågt i fram ger en överstyrd cykel som är instabil i inbromsningarna och ger för lite grepp för bakhjulet.
För hög i fram ger en stabil hoj som bara vill styras med sladd och inte håller spåret i utgångarna.

Lycka till

 

[Sandfållan]

Först svar på dina frågor:

1. Alla produkter till sporthojar är framtestade med Pirelli Diablo Supercorsa SC2. 120/70-17 fram och 180/55-17 bak (600 cc) eller 190/55-17 (1000 cc). Helt enkelt för att detta är "mainstream" i Supersport-VM och Superstock-VM.

2. Om du åker med 60-profil bak så blir hojen - som andra påpekat - högre bak. Detta innebär att ekipagets tyngdpunkt flyttas uppåt och framåt samt att framändens geometri blir aggressivare än med 55-profil.

3. Rekommenderat uppstick är mycket riktigt 0 mm, alltså ytterröret flush med gaffelkronan.

4. Om du åker med 5 mm uppstick så blir hojen - som andra påpekat - lägre fram. Detta innebär att ekipagets tyngdpunkt flyttas neråt och framåt samt att framändens geometri blir aggressivare än med 0 mm uppstick.

Sedan några råd:

Det är alltid svårt att bedöma ett däckslitage utifrån någon annans beskrivning, men utifrån det du skrivit så är det uppenbart att din hoj är högre bak samt lägre fram jämfört med de framtestade inställningarna. För det första så innebär detta att du har mer statisk vikt på framhjulet och mindre statisk vikt på bakhjulet jämfört med de framtestade inställningarna. Detta skulle mycket väl kunna förklara onormal nötning av framdäck och detta bör även ge något sämre grepp bak, särskilt vid första beröring av gas, vilket mycket väl kan förklara instabilitet under acceleration. För det andra så innebär detta en onödigt aggressiv geometri fram vilket mycket väl skulle kunna förklara instabilitet under inbromsning.

Mitt enda råd är därför - precis som andra skrivit - att försöka återställa höjderna fram och bak så nära de framtestade inställningarna som du kan komma. Om du inte har någon justermån på stötdämparen så får du i första hand jobba med fjäderförspänning fram respektive bak och i andra hand med framgaffelns monteringshöjd. Att jag sätter förspänning först beror på att detta går fort att testa på en bandag. Dra på 5 mm förspänning fram samtidigt som du tar av 3 mm bak. Om du har gott om tid så glömmer du detta och börjar istället med att "flusha" ytterrören med gaffelkronan.

Testa detta först innan du rör något annat. Glöm dämpning just nu. De klickinställningar du har är fullt normala och med ditt tempo (med all respekt och inte på något sätt illa menat) så kommer ett eller tre klick hit eller dit inte att ha någon som helst inverkan på däckslitage och inget mer än en mikroskopisk inverkan på stabilitet. Min personliga erfarenhet är att orsaken till däck såväl som stabilitetsproblem - om vi bortser från tveksam gaskontroll, fel däckval och felaktigt däcktryck - i första hand beror på felaktig geometri, i andra hand på felaktig fjäderstyvhet och först i tredje hand på felaktig dämpning.

Sedan några pekpinnar:

Framgaffelns monteringshöjd mäts från ytterrörets övre kant, ej från toppen av topcapen.

Antalet synliga gängor under den blå muttern är olika på olika stötdämpare och säger inget om justermånen. Kolla istället det medföljande speckortet eller lossa den blå muttern för att kolla. Gänga dock inte ut den justerbara ändöglan längre än att du ser det svarvade spåret i gängan. Gängar du ut den längre än till det svarvade spåret så får du för få gängor kvar vilket innebär att du riskerar livet...

Oljenivå mäts med ytterröret fullt nedtryckt mot bottenstycket, kolvstången fullt intryckt samt fjäder, fjäderplattform och förspänningsrör urplockat.

Fjäderförspänning på en stötdämpare försedd med topoutfjäder skall ej mätas med stötdämparen liggandes på ett bord. Topoutfjädern håller nämligen ihop stötdämparen så att den inte är fullt utfjädrad. Mät istället med stötdämparen utsträckt, i därför avsedd rigg eller med stötdämparen monterad i uppallad hoj och med en polares fot på bakfälgen medan du själv mäter.

Tusen tack för väldigt informativ och lättförstod text. Alla mina frågor är med denna text besvarade och riktigt bra förklaring har jag fått

"Oljenivå mäts med ytterröret fullt nedtryckt mot bottenstycket, kolvstången fullt intryckt samt fjäder, fjäderplattform och förspänningsrör urplockat"

Det som inte ska vara med i gaffeln när oljenivån mäts är Springsupport,preload tube och själva fjädern om jag förstått detta rätt? Fullt nedtryckt mot bottenstycket är jag införstådd med och kolvstången fullt intryckt. Mäter man sedan från toppen på tuben ner oljan och ska ha 160mm luft för att följa rekommenderad oljemängd?

Jag har tidigare tagit hjälp med detta och kommer även nu ta hjälp men kan vara kul att ha lite koll själv!

Återigen tusen tack för alla svar och information som är lätt läst och enkel att förstå. Ska även passa på att mäta om spring preloaden på bakdämparn då jag gjorde precis som man inte skulle o plockade av den och mätte den på ett bord

 

[roffe_s]

Japp, Du har förstått hur oljenivån ska mätas, helt korrekt. Det finns en bra bild på sid 14 i detta dokument: http://ohlins.se/Products/MountingInstructions/MI_FGRT809.pdf

Det är bra att Du sätter förspänningen enligt boken, mät och notera därefter förarhäng frampå och bak. Sedan ska Du vara beredd på att justera utifrån de värdena för att få hojen välbalanserad. Intervallen som Öhlins anger för förarhäng i ägarhandboken för TTX är 25-35 mm bak, 30-40 fram. Som Alatalo och andra redan sagt, de nio mm som 60-profilen höjer bakdelen kan Du hämta hem genom att t ex öka förspänningen fram (minska förarhäng) 5 mm och minska förspänningen bak (öka förarhäng) 4 mm.

I princip ändrar förspänningen bara höjden på hojen vid en viss last, dämpningens funktion ("styvhet" etc) påverkas inte. Se bara till att ändra på en sak i taget och noggrannt notera alla förändringar Du gör utifrån den av Öhlins rekommenderade inställningen. Det viktiga är att Du håller Dig inom det av Öhlins angivna intervallet för häng.

Det är nog så att Du tvingas lära Dig tillräckligt mycket själv för att kunna analysera ett problem, genomföra åtgärder och utvärdera resultatet, ingen annan än Du kör ju Din maskin precis som Du gör. Konsten är att få det tillräckligt bra för att kunna glömma hojen och ägna 100% fokus på körningen när Du väl är ute på banan

Jaja, lycka till nu och jag ser fram emot en rapport från nästa bandag!

...Det som inte ska vara med i gaffeln när oljenivån mäts är Springsupport,preload tube och själva fjädern om jag förstått detta rätt? Fullt nedtryckt mot bottenstycket är jag införstådd med och kolvstången fullt intryckt. Mäter man sedan från toppen på tuben ner oljan och ska ha 160mm luft för att följa rekommenderad oljemängd?

Jag har tidigare tagit hjälp med detta och kommer även nu ta hjälp men kan vara kul att ha lite koll själv!

...Ska även passa på att mäta om spring preloaden på bakdämparn då jag gjorde precis som man inte skulle o plockade av den och mätte den på ett bord

 

[vasa]

Vill bara återupprepa att om du har ett problem med onormalt slitage fram så har det inte att göra med att din framgaffel har för mycket olja fram utan att den har för lite!!!! ....... glöm inte att byta olja då skitig olja kan göra att du får en oföljsam framgaffel som ger samma effekt som att du har för mycket komp och framförallt returdämpning.

Vanligaste snabbåtgärden om du har för mycket slitage fram är
1. mindre luft i framdäcket för att öka temperaturen om det inte är för varmt så att du måste använda ett hårdare däck
3. mer olja i gaffeln om du nyttjar hela fjädrings vägen...(bättre är att byta till hårdare fjäder)
4. mer komp i bakdämparen, ev. höj cykeln bak för att få mer grepp i fram ev. sänk i fram... (bättre är att byta till hårdare fjäder då det inte påverkar styrgeometrin och förstör körkänslan)

Jag kanske skulle säga att du ställer styrgeometrin på cykel med höjden fram och bak..... att fördela vikten på fram och bak hjul gör du med fjädrarnas hårdhet, hårdare fjäderbak ger mer tryck på framhjulet och så vidare..... gör inte misstaget att blanda ihop detta

om du har problem med framändan skall du justera bakändan inte tvärtom

Mitt bästa råd är att börja med hårdare fjädrar fram och bak... det kan aldrig bli fel, då försvinner de flesta av dina problem med instabilitet och däck slitage

 

[yiu-han]

Hur har ni fått fram att 60 profil höjer hojen 9 mm i bak? Låter orimligt mycket.

 

[roffe_s]

Elementär matematik - profilvärdet innebär att däckets höjd är profilvärdet i procent gånger däcksbredden. Så sidans höjd på ett 55-däck = 180 x 0.55 = 99 mm, 60-däckets analogt 180 x 0.60 = 108 mm. Skillnad = 9 mm (vilket även kan beräknas direkt som (0.60 - 0.55) x 180 = 0.05 x 180...)

Den samvets- och noggranne kan naturligtvis kosta på sig att kränga på ett däck av vardera modellen, pumpa upp och mäta skillnaden i radie mellan de olika profilerna, både i mitten och ute på kanterna (nedlägg), det är egentligen skillnaden i diameter mellan fram- och bakdäck som ska jämföras med Öhlins referens SC2 i de angivna dimensionerna. Men för att hitta tillbaks till de mått som Öhlins kom fram till torde denna modell ge ungefärligen rätt härrad, TS kör ju själv på referensdäcken vilket eliminerar framdäckets dimension ur betraktelsen...

Hur har ni fått fram att 60 profil höjer hojen 9 mm i bak? Låter orimligt mycket.

 

[yiu-han]

Anledningen till frågan är att jag gjorde just det för nån månad sen och insåg att teorin bakom måtten inte stämmer med verkligheten. Men det var Dunlop.

 

[falco_tuna]

Anledningen till frågan är att jag gjorde just det för nån månad sen och insåg att teorin bakom måtten inte stämmer med verkligheten. Men det var Dunlop.

Nä, har också märkt det... Siffrorna som står på däcken är ungefärliga i bästa fall.

Supercorsa 180/60 är egentligen 193mm breda, 180/55 är 184mm...

http://solperformance.com/tire-pressures-tech-sheet.pdf

Enligt denna så ökar man radien med 7,5mm mellan 180/55 och 180/60.

 

[He rik]

Fick nästan 20mm( nära 19,5) skillnad när jag mätte, inte helt exakt men hyfsat nära tror jag. La de på golvet och mätte av med vinkelhake mot en vägg pumpade till 1,7bar. Pirellis 180däck alltså.
Förvisso olika årgångar på de och 55an hade gått 3 varv med. . .

 

[yiu-han]

Jag jämförde regndäck och slicks. Kanske är större diff med tanke på skillnaden i gummimängd. Och sen har vi ju Dunlop-variabeln (aka kaos-faktorn) .

 

[falco_tuna]

Ja, sen kan man ju undra över hur väl de där tabellerna stämmer i praktiken också! Tvivlar lite på det faktiskt. Kollade faktiskt upp Metzelers motsvarande tabell och det ska bara skilja 2mm i diameter på Racetec 190/60 och Pirellis 200/60. Fram ska det vara lika. Men jag märkte en rätt jädra stor skillnad i stabilitet när jag gick mellan sorterna förra gången, så jag ska också kontrollmäta när jag får hem de nya Pirellidäcken.

Fast jag ska försöka mäta på hojen i wheelchocken och se hur höjden fram/bak påverkas med mig på. Nu gäller det bara att hitta nåt bra sätt att mäta på med mm-precision... Men jag tänkte nåt i stil med ett höjdritsmått, i lite större skala.

Då borde man ju få med hur den faktiska rullradien är på däcken också, inte bara radien i uppblåst tillstånd. En avcheckning hur allt står i praktiken istf. att försöka räkna sig ut till samma höjder med alla parametrar man har (förspänning, hjuldiameter, fjäderbensuppstick, o.s.v.).

 

[yiu-han]

Mät diametern för att få en hum om skillnaden. Sen är det bara att köra och justera efter känsla. Formen på däcken styr känslan i större grad än någon mm höjd hit eller dit.

 

[He rik]

Mät diametern för att få en hum om skillnaden. Sen är det bara att köra och justera efter känsla. Formen på däcken styr känslan i större grad än någon mm höjd hit eller dit.

Exakt vad jag tycker. Grundsätt hojen enligt rek. för däckmodell och profil, ställ hänget och sen är det bara att köra. Svårare att få till något vettigt om man inte börjar i rätt ände, är han redan hög bak så är nog inte rätt väg att gå att fortsätta höja oavsett vad erfaret folk säger, deras erfarenhet bygger troligen på problemlösning från en hyfsat rätt ställd hoj.

 

[enhjuling]

Fick nästan 20mm( nära 19,5) skillnad när jag mätte, inte helt exakt men hyfsat nära tror jag. La de på golvet och mätte av med vinkelhake mot en vägg pumpade till 1,7bar. Pirellis 180däck alltså.
Förvisso olika årgångar på de och 55an hade gått 3 varv med. . .

Du mätte hjulets diameter?
Skillnaden på diametern mellan 180/55 och 180/60 blir ca 18mm om man räknar som beskrivet tidigare och det ger ju 9mm höjning av hojen.

 

[He rik]

Du mätte hjulets diameter?
Skillnaden på diametern mellan 180/55 och 180/60 blir ca 18mm om man räknar som beskrivet tidigare och det ger ju 9mm höjning av hojen.

Trodde det "goes without saying", och jag fick ungefär 19,5 på för mig blev det ungefär 9,7mm. Men, det var en gammal 55 och nya 60 för i år, 200 är några mm högre i år så det är väl inte osannolikt att detsamma gäller 180 så kanske därför skillnaden är större för mig än det ska vara, har dock inte kollat upp det.

 

[roffe_s]

Ja, börjar man fel är det inte lätt att komma rätt, upplevda problem kan som bekant ha en mängd orsaker. Därför är det rätt väg att gå att utgå från de rekommenderade förutsättningarna, eller i vart fall rimligt nära. Själv är jag ingen mm-människa, så om en profil ändrar 7 eller 9 mm är inget som i praktiken bekymrar mig, det löses i så fall under fintrimningen. Men låt oss också komma ihåg att olika hojar svarar olika mycket på attitydförändringar, där min nuvarande godmodigt sväljer centimeterstora justeringar sparkade min gamla Daytona bakut redan efter några mm.

Att Öhlins vill höja fronten redan med standarddäcken får mig att ana att CBR:en som den levereras från fabrik kanske kan vara lite väl låg i fronten och lite väl nervös när det börjar gå riktigt fort. För den som önskar lite mer nervositet i chassit finns sedan höjdjusteringen...

Jag gör mig inga illusioner om att själv köra i närheten av de testförare som Öhlins använder, deras vältränade analytiska förmåga tillsammans med loggning och hjälpmedel kommer jag inte i närheten av. Däremot väger jag mer och har min idé om hur hojen ska uppträda för att jag ska trivas.

Och därmed verkar det klokt att utgå från deras rekommendation och därefter i tur och ordning utprova:
1 - attityd eller balans fram/bak, höjder
2 - dämpning (retur och kompression)

När jag vet vad jag trivs med på en däcktyp är det hyfsat enkelt att hoppa mellan andra typer, justeras oftast med gaffelns läge i kronan eller häng.

Men det är jag det