Hayabusa-tråden

[_Johansson_]

Nja .. inte går min ryckigt men man kan ju höra att det låter lite ....chokladpudding ibland dvs. det låter lite orent men inget man känner av har originalsystem och inga xtra saker överhuvudtaget.

Tipset med att justera växelpetaren var ju faktiskt helt genialt TACK!!
Det är ju oftast det enkla man glömmer att fixa innan de svarta molnen i sinnet börjar välla fram. Nu har jag kört idag utan minsta krångel med växlingar

Ok, då är det säkert PC2:an som ställer till det. Får investera i en femma och en bänkning till vintern.

Instämmer, kanontips med växelpeten. Jag har också suttit och svurit över frilägen och att man nästan fått lyfta foten från fotpinnen för att växla, drygt att man inte tänkt på att man kan justera höjden på peten...

 

[Thyg0d]

Nja .. inte går min ryckigt men man kan ju höra att det låter lite ....chokladpudding ibland dvs. det låter lite orent men inget man känner av har originalsystem och inga xtra saker överhuvudtaget.

Tipset med att justera växelpetaren var ju faktiskt helt genialt TACK!!
Det är ju oftast det enkla man glömmer att fixa innan de svarta molnen i sinnet börjar välla fram. Nu har jag kört idag utan minsta krångel med växlingar

Orent skulle helt enkelt ha att göra med vatten i tanken eller skitiga
stift... Min är rätt känslig för det och jag tror dessutom att mina trottlar
står lite ojämnt.. Har beställt syncinstrument nu så vi får väl se om en vecka eller två om det gör nån skillnad...
Sen blir min mer och mer trögväxlad ju närmare 600 mila oljebytet jag kommer
nu har jag runt 100 mil kvar och nu får man vara duktigt bestämd...

Kul att det funkade att justera petaren! Jo man målar oftast faen på väggen
först eftersom man är van vid att kan det vara något enkelt och billigt eller något dyrt och jobbigt så är det garanterat dyrt och jobbigt..

Ok, då är det säkert PC2:an som ställer till det. Får investera i en femma och en bänkning till vintern.

Instämmer, kanontips med växelpeten. Jag har också suttit och svurit över frilägen och att man nästan fått lyfta foten från fotpinnen för att växla, drygt att man inte tänkt på att man kan justera höjden på peten...

Har också PC2:a och har samma ryckighet...
Vi med 99r har dessutom en 16 bits processor i ECU i hojen och därmed
lite slöare än 02 och uppåt som har 32 bitars.. Vet inte om det kan något att göra med ryckigheten men det är iaf något att tänka på när man köper ny PC..
Har också funderat på det där med att bänka om..
En hoj som bänkas relativt ny (under, säg 600 mil) slits ju fortfarande in
och den fortsätter ju att slitas och har garanterat förändrats iom sot, lägre tryck i sopppump, ändrade ventilsätesvinklar osv osv vid i mitt fall 3000 mil..

jo man har ju ett par saker att ställa in.. Polaren gnällde över att han fick så jefla ont i handlederna när han körde sin R1:a... Ställde om vinklarna på broms och koppling några grader och vips var det borta...

 

[_Johansson_]

Har också PC2:a och har samma ryckighet...
Vi med 99r har dessutom en 16 bits processor i ECU i hojen och därmed
lite slöare än 02 och uppåt som har 32 bitars.. Vet inte om det kan något att göra med ryckigheten men det är iaf något att tänka på när man köper ny PC..
Har också funderat på det där med att bänka om..
En hoj som bänkas relativt ny (under, säg 600 mil) slits ju fortfarande in
och den fortsätter ju att slitas och har garanterat förändrats iom sot, lägre tryck i sopppump, ändrade ventilsätesvinklar osv osv vid i mitt fall 3000 mil..

jo man har ju ett par saker att ställa in.. Polaren gnällde över att han fick så jefla ont i handlederna när han körde sin R1:a... Ställde om vinklarna på broms och koppling några grader och vips var det borta...

Jag ska testa att byta stift först innan jag gör något annat, har man legat och smugit runt i stan ett tag och sen drar på så verkar den inte gå på alla cylindrar i några sekunder så det kan mycket väl vara stiften som är sletna.

Fjädringsinställningen är också något man borde se över, jag har inte rört den alls så den lär säkert stå fel för en 76 kilos Norråkerspojk. Det är sån skruvning som är skoj att göra, man kör en sväng, skruvar lite och dricker kaffe och åker ut och provkör igen. Perfekt söndagsjobb!

Med en PC3 eller 5 och några timmar i bänk så borde det gå skrämma ur några bakhjulshästar mer än de 165 den är bänkad till nu, jag har läst om dom som tagit ut nästan 10 hästar mer med liknande saker gjorda (helsystem, stora luftburksmodden) så förhoppningsvis kommer man märka skillnad efteråt.

 

[Thyg0d]

Jag ska testa att byta stift först innan jag gör något annat, har man legat och smugit runt i stan ett tag och sen drar på så verkar den inte gå på alla cylindrar i några sekunder så det kan mycket väl vara stiften som är sletna.

Fjädringsinställningen är också något man borde se över, jag har inte rört den alls så den lär säkert stå fel för en 76 kilos Norråkerspojk. Det är sån skruvning som är skoj att göra, man kör en sväng, skruvar lite och dricker kaffe och åker ut och provkör igen. Perfekt söndagsjobb!

Med en PC3 eller 5 och några timmar i bänk så borde det gå skrämma ur några bakhjulshästar mer än de 165 den är bänkad till nu, jag har läst om dom som tagit ut nästan 10 hästar mer med liknande saker gjorda (helsystem, stora luftburksmodden) så förhoppningsvis kommer man märka skillnad efteråt.

Jag pillade på mina inställningar idag och sen ut och körde... .
Det blev feeeeeeeeeeeel...
Eftersom jag har höjt min bak så tyckte jag det skulle passa med
mer förspänning av fjädern (4ringar kvar 5=std) Och där försvann en del av
lättstyrdheten...
Ställde även om kompressionsdämpen fram (8klick 10klick=std)
Nu sitter jag på nåt som fjädrar precis inget alls så åka på en halvtaskig väg
var rena bergochdalbanan...
Sen har tanten tyckt att det varit lite stökigt bakpå så jag släppte ett klick på kompdämpen bak... Vilket resulterade i att skiten satte sig i varannan kurva och tanten skrev för hon trodde vi kanade..

Att tänka på med stora luftburksmodden är att du tappar vridet i hojen samt att den blir ännu mer nervös på tomgången..
Vrid skapas av hög hastighet på luften som går in i motorn och den får man
med långa insugskanaler... Mer toppeffekt får man med korta kanaler...
Våra monster behöver långa kanaler i låg och mellan registret...
om du får 1½ häst mer vid varvstoppet spelar mindre roll..
Därmed inte sagt att stora luftburksmodden är en dålig idé och en bra mappare borde kunna iaf delvis kunna kompensera för förändringar på insugssidan..

 

[_Johansson_]

Jag pillade på mina inställningar idag och sen ut och körde... .
Det blev feeeeeeeeeeeel...
Eftersom jag har höjt min bak så tyckte jag det skulle passa med
mer förspänning av fjädern (4ringar kvar 5=std) Och där försvann en del av
lättstyrdheten...
Ställde även om kompressionsdämpen fram (8klick 10klick=std)
Nu sitter jag på nåt som fjädrar precis inget alls så åka på en halvtaskig väg
var rena bergochdalbanan...
Sen har tanten tyckt att det varit lite stökigt bakpå så jag släppte ett klick på kompdämpen bak... Vilket resulterade i att skiten satte sig i varannan kurva och tanten skrev för hon trodde vi kanade..

Att tänka på med stora luftburksmodden är att du tappar vridet i hojen samt att den blir ännu mer nervös på tomgången..
Vrid skapas av hög hastighet på luften som går in i motorn och den får man
med långa insugskanaler... Mer toppeffekt får man med korta kanaler...
Våra monster behöver långa kanaler i låg och mellan registret...
om du får 1½ häst mer vid varvstoppet spelar mindre roll..
Därmed inte sagt att stora luftburksmodden är en dålig idé och en bra mappare borde kunna iaf delvis kunna kompensera för förändringar på insugssidan..

Ha ha, drygt att det blev så fel med fjädringen när det i teorin skulle bli kanonbra...

Luftburksmodden var redan gjord på hojen när jag köpte den så det får jag leva med, kan inte direkt påstå att det saknas vrid i hojen men det är svårt att säga när man inte provat den innan modden blev gjord.

 

[wheelieman]

Mindre bra startmotor

Hej på er!

Tänkte höra här om fler än jag har haft samma problem.

Det började med att jag fick ett tvättäkta kärringstopp vid ett rödljus en gång och det small till ifrån motorn, min gissning var att motorn slog ett halvvarv bakåt eller liknande när jag fick tjuvstoppet.
Vid det tillfället så plockade jag isär startmotorn och kunde konstatera att en magnet på startmotorväggen hade lossat och en hade spruckit.
Efter att jag ringde till dinmc och fick priset på en ny för blygsamma 7654kr så bidde det superlimsvarianten som har funkat i två år nu.
Dock så har jag hela tiden haft ett litet missljud och har även konstaterat att kuggarna på utgående axel är ganska illa däran, även drevet som startmotorn ligger an på är lite halvrisig.
Nu tänkte jag ta mig i kragen och byta motorn och drevet, men det känns ju inge vidare att kränga dit en ny motor och ett nytt drev för 8500kr om det kommer att gå sönder igen.
Ser på fisherna att det sitter en "Startmotorkoppling" lite längre in och funderar på om denna fått sig en smäll.
Någon här som har haft istär denna?? Alternativt kan lägga en förklaring hur den funkar så man kan skruva isär och titta??

BTV. För er som funderar på att byta startmotor så kan jag nämna att dom finns på E-bay för 129 dollar..... länge leve internet

 

[Thyg0d]

Dessvärre ingen erfarenhet av varken startmotor eller clutchen...
Kollade i servicemanualen ang. den där clutchen och det här är allt som står..
Du vet att hela manualen ligger på www.mn12racing.com/mc/pdf va?

 

[wheelieman]

Dessvärre ingen erfarenhet av varken startmotor eller clutchen...
Kollade i servicemanualen ang. den där clutchen och det här är allt som står..
Du vet att hela manualen ligger på www.mn12racing.com/mc/pdf va?

Den sidan är numera sparad =)

 

[Thyg0d]

Den sidan är numera sparad =)

Min site dessutom så dom ligger kvar där...

 

[wheelieman]

Min site dessutom så dom ligger kvar där...

Perfeeeeekt!!!!!

 

[Thyg0d]

Nu har jag läst på lite mer om dom här startmotorerna och diverse kopplingar och det var faen ingen rolig läsning.. 99-02 så är det en helt galet felig design på startmotor och koppling...
Detta medför att om man får en bakåtsmäll samtidigt som man startar, vilket är väääldigt vanligt med biltema batterier har jag upptäckt, gör att startmotorn slås sönder och tar med sig en fin bit utav motorn..
Orkar ni läsa hela så finns det här:
http://www.hayabusa.org/forum/busa-problems/3079-word-wise.html

Lösningen finns bl.a. här
http://www.bigccracing.com/shop/product.asp?idProduct=307
Men det var faen inte billigt... Och förutsätter att prylarna fortfarande är hela..

Ett bra sätt för att undvika det här är att se till att man har tillräckligt med kräm i batteriet så den orkar dra runt motorn...
Biltema batteriet jag har i min klarar det inte och jag får just detta "clonk"..
Dock släpper jag knappen direkt jag märker att det inte räcker till och
förhoppningsvis så klarar sig startmotorn en liten stund till..
Tills jag får ihop cash nog att beställa den där prylen från bigcc.com..
Vill inte ha sönder en motor till tack..

Enligt uppgift ska YTZ14S batterier passa i våra hojar och därmed ge 230 CCA istället för orginalbatteriet YTZ12S 140 CCA vilket också hjälper till med det här... Har beställt och kommer på måndag.. Återkommer med uppdatering då.

Lite irriterande att Suzuki vet om felet och det har gått ut en servicebulletin men ingen
recall på något som kan spräcka motorn...

 

[wheelieman]

Nu har jag läst på lite mer om dom här startmotorerna och diverse kopplingar och det var faen ingen rolig läsning.. 99-02 så är det en helt galet felig design på startmotor och koppling...
Detta medför att om man får en bakåtsmäll samtidigt som man startar, vilket är väääldigt vanligt med biltema batterier har jag upptäckt, gör att startmotorn slås sönder och tar med sig en fin bit utav motorn..
Orkar ni läsa hela så finns det här:
http://www.hayabusa.org/forum/busa-problems/3079-word-wise.html

Lösningen finns bl.a. här
http://www.bigccracing.com/shop/product.asp?idProduct=307
Men det var faen inte billigt... Och förutsätter att prylarna fortfarande är hela..

Ett bra sätt för att undvika det här är att se till att man har tillräckligt med kräm i batteriet så den orkar dra runt motorn...
Biltema batteriet jag har i min klarar det inte och jag får just detta "clonk"..
Dock släpper jag knappen direkt jag märker att det inte räcker till och
förhoppningsvis så klarar sig startmotorn en liten stund till..
Tills jag får ihop cash nog att beställa den där prylen från bigcc.com..
Vill inte ha sönder en motor till tack..

Enligt uppgift ska YTZ14S batterier passa i våra hojar och därmed ge 230 CCA istället för orginalbatteriet YTZ12S 140 CCA vilket också hjälper till med det här... Har beställt och kommer på måndag.. Återkommer med uppdatering då.

Lite irriterande att Suzuki vet om felet och det har gått ut en servicebulletin men ingen
recall på något som kan spräcka motorn...

Den verkar ju inte alls dum..... *könsord* va dyr den var bara, har du prövat att söka den på ebay?
USA kör ju rätt mycket busa.
Jag har ju larm/startspärr monterad på min, och jag vet att det drar en del batteri. Så jag köpte batteri av bättre sorten, tyvärr lite försent då...

 

[TLSD]

Nu har jag läst på lite mer om dom här startmotorerna och diverse kopplingar och det var faen ingen rolig läsning.. 99-02 så är det en helt galet felig design på startmotor och koppling...
Detta medför att om man får en bakåtsmäll samtidigt som man startar, vilket är väääldigt vanligt med biltema batterier har jag upptäckt, gör att startmotorn slås sönder och tar med sig en fin bit utav motorn..
Orkar ni läsa hela så finns det här:
http://www.hayabusa.org/forum/busa-problems/3079-word-wise.html

Lösningen finns bl.a. här
http://www.bigccracing.com/shop/product.asp?idProduct=307
Men det var faen inte billigt... Och förutsätter att prylarna fortfarande är hela..

Ett bra sätt för att undvika det här är att se till att man har tillräckligt med kräm i batteriet så den orkar dra runt motorn...
Biltema batteriet jag har i min klarar det inte och jag får just detta "clonk"..
Dock släpper jag knappen direkt jag märker att det inte räcker till och
förhoppningsvis så klarar sig startmotorn en liten stund till..
Tills jag får ihop cash nog att beställa den där prylen från bigcc.com..
Vill inte ha sönder en motor till tack..

Enligt uppgift ska YTZ14S batterier passa i våra hojar och därmed ge 230 CCA istället för orginalbatteriet YTZ12S 140 CCA vilket också hjälper till med det här... Har beställt och kommer på måndag.. Återkommer med uppdatering då.

Lite irriterande att Suzuki vet om felet och det har gått ut en servicebulletin men ingen
recall på något som kan spräcka motorn...

Hick!! ser läskigt ut...men våra hojar har ju i allafall funkat 9säsonger kan ju inte vara helt kass !!? man kan ju inte jaga upp sig över precis allt
Men just nu så verkar ju bakslagsapparaten vara en oumbärlig pryttel som man kan tycka borde varit där från början !!!

 

[TLSD]

Detta såg ju både billigare och enklare ut !
Måste ju gå att svarva till i rostfritt

http://www.schnitzracingstore.com/catalogs/catalog.asp?prodid=1436401&showprevnext=1

 

[Thyg0d]

Hick!! ser läskigt ut...men våra hojar har ju i allafall funkat 9säsonger kan ju inte vara helt kass !!? man kan ju inte jaga upp sig över precis allt
Men just nu så verkar ju bakslagsapparaten vara en oumbärlig pryttel som man kan tycka borde varit där från början !!!

Neeeeeh, jag jagar upp mig lite just för att jag har dom där bakslagsproblemen..
Har ju beställt ett nytt batteri med lite mer amp i så det kommer
förhoppningsvis att försvinna med ett startmotordrev men bakslagsskydd
kommer att inhandlas.. Är det något jag har lärt mig efter att skjutit det
mesta i bilväg så är det att ha de uppgraderingar tillverkaren satt på
senare modeller.. Och Wheelieman har ju uppenbarligen råkat ut för något på gränsen till det här..

Detta såg ju både billigare och enklare ut !
Måste ju gå att svarva till i rostfritt

http://www.schnitzracingstore.com/catalogs/catalog.asp?prodid=1436401&showprevnext=1

Absolut, om man har tillgång till en svarv.... och rostfritt...
Det vet jag inte riktigt hur den skulle skydda, skillnaden är väl att brottytan skulle sitta jämns med casen...
Skämt åsido, den borde göra att prylarna håller längre helt klart...

 

[rocketer]

Neeeeeh, jag jagar upp mig lite just för att jag har dom där bakslagsproblemen..
Har ju beställt ett nytt batteri med lite mer amp i så det kommer
förhoppningsvis att försvinna med ett startmotordrev men bakslagsskydd
kommer att inhandlas.. Är det något jag har lärt mig efter att skjutit det
mesta i bilväg så är det att ha de uppgraderingar tillverkaren satt på
senare modeller.. Och Wheelieman har ju uppenbarligen råkat ut för något på gränsen till det här..



Absolut, om man har tillgång till en svarv.... och rostfritt...
Det vet jag inte riktigt hur den skulle skydda, skillnaden är väl att brottytan skulle sitta jämns med casen...
Skämt åsido, den borde göra att prylarna håller längre helt klart...

Det fanns alltså många anledningar till varför försäkringarna är så billiga på de tidiga modellerna .//R

 

[Thyg0d]

Det fanns alltså många anledningar till varför försäkringarna är så billiga på de tidiga modellerna .//R

Äh HÅLL SÄFT!

 

[rocketer]

Äh HÅLL SÄFT!

: .//R

 

[wheelieman]

Neeeeeh, jag jagar upp mig lite just för att jag har dom där bakslagsproblemen..
Har ju beställt ett nytt batteri med lite mer amp i så det kommer
förhoppningsvis att försvinna med ett startmotordrev men bakslagsskydd
kommer att inhandlas.. Är det något jag har lärt mig efter att skjutit det
mesta i bilväg så är det att ha de uppgraderingar tillverkaren satt på
senare modeller.. Och Wheelieman har ju uppenbarligen råkat ut för något på gränsen till det här..

Jag ska lägga upp en bild på hur drevet och motorn ser ut när jag byter så får ni se.

 

[Ohlzen]

Ja jag vet, jag är lat men orkar inte kolla i servicemaualen eller plocka isär å kolla vart den sitter.

Iaf så e läget att efter jag satte på "tailraisers" så är lyset alldeles för lågt, skulle behöva justera upp den lite grann ,,, å vart sitter den skruven ?