Ventilspel/Byte

[Mike the bike]

Fick höra att om man skulle byta ventiler så var man tvungen att slipa in dem.

Stämmer detta.

Om de är nedslitna så borde man väl inte slipa ner de nya, då är ju de snart lika dåliga.

Eller, tänker jag helt fel nu??

/Mike

 

[#Olsson#]

Fick höra att om man skulle byta ventiler så var man tvungen att slipa in dem.

Stämmer detta.

Om de är nedslitna så borde man väl inte slipa ner de nya, då är ju de snart lika dåliga.

Eller, tänker jag helt fel nu??

/Mike

På gamla bilar gjorde man, förutom slipning, en sista grej med ventilerna monterade i sätena och långsam rotation med något slip-cement. Ventilerna slipas-in ihop med sätena för att få tätt. Kan det vara det kanske?

 

[Yoshi_gixxeRR]

Fick höra att om man skulle byta ventiler så var man tvungen att slipa in dem.

Stämmer detta.

Om de är nedslitna så borde man väl inte slipa ner de nya, då är ju de snart lika dåliga.

Eller, tänker jag helt fel nu??

/Mike

Du slipar in dom för o få en tät o bra yta... Om ventilsätet e slitet får du fräsa om dom oxå

.../Yoshi

 

[Mike the bike]

Yepp så hette det slip-cement, behövs det på en ny sporthoj.

/M

På gamla bilar gjorde man, förutom slipning, en sista grej med ventilerna monterade i sätena och långsam rotation med något slip-cement. Ventilerna slipas-in ihop med sätena för att få tätt. Kan det vara det kanske?

 

[andersbrink]

Yepp så hette det slip-cement, behövs det på en ny sporthoj.

Ställer du en fråga eller är det ett påstående? Ivfsh bör man slipa in ventiler mot säten de inte gått mot tidigare. "Bör" är kanske fel ord, man SKA göra det - om man tar sig råd och tid att byta ventilerna. Biltema har både slippasta (välj "fine") och sugkopp. Tvätta rent/avfetta ordentligt innan du monterar ihop det efteråt - du vill inte ha slippasta i cylinderloppet.

 

[Mike the bike]

Det var en fråga.

Tack för svaret.

Polerar man för hand, eller???

Har aldrig gjort nåt sånt tidigare men skall börja plocka ner motorn imorgon.

Tanken är att flytta toppen till min standardmotor.

/M

Ställer du en fråga eller är det ett påstående? Ivfsh bör man slipa in ventiler mot säten de inte gått mot tidigare. "Bör" är kanske fel ord, man SKA göra det - om man tar sig råd och tid att byta ventilerna. Biltema har både slippasta (välj "fine") och sugkopp. Tvätta rent/avfetta ordentligt innan du monterar ihop det efteråt - du vill inte ha slippasta i cylinderloppet.

 

[Alex.J]

Det var en fråga.

Tack för svaret.

Polerar man för hand, eller???

Har aldrig gjort nåt sånt tidigare men skall börja plocka ner motorn imorgon.

Tanken är att flytta toppen till min standardmotor.

/M

När jag slipar så sätter jag sugkoppen på en borrmaskin är enklast så tycker jag!

Alex.

 

[Sep]

Är det mycket jobb att fixa ventiler? Jag har en fzr motor som har otäta insugsventiler på cyl 3 å 4.. Funderar på att ta det som vinterprojekt att fixa till detta så man bara kan byta om min nuvarande motor havererar (vem vet, man kanske lär sig nått med ).. Hur kan man se på sätena om dom behöver fräsas eller inte? Kostar lite pluring att få dem frästa antar jag?

 

[frankof]

Dom få gångerna jag har bytt ventiler har jag alltid använt en mirafräs, och enbart det.
Sugpropp och pasta gör ingen nytta, du slipar bara väntilen tät i kallt läge, ventil och säte utvidgar sig inte likt varpå det blir "mindre" tät när motorn är varm.

 

[kawa1300]

Ventilslipning

Vid ventilbyte SKA ventilen slipas in med Carborundum vilket är namnet på pastan.
Att bara fräsa sätena o sen strunta att slipa in ventlierna är lika bra som att slänga pengarna i sjön.
Ska ventilen täta MÅSTE den slipas in.
OBS att man ALDRIG ska använda typ en borrmaskin.Då slipar man bara in ett "spår" som bara tätar i ett enda läge....Antingen köper man en specialventilslip, alltså typ occilerande, (hur nu det stavas), vilket innebär att ventilen roteras under slipningen MEN att den succesivt flyttar sig mer åt ena hållet än det andra vilket gör att man aldrig "slipar ner sig" på ett o samma ställe.
Det vanligaste är dock att man slipar för hand....snurra på pinnen mellan handflatorna en liten stund, avbryt, lyft upp ventilen o rotera den c:a ett kvarts varv o slipa igen...upprepa detta ett par gånger.

Slipa aldrig för länge!Det är lätt att slipa bort sig särskilt om man har schims för ventiljusteringen.
Ta ur o kolla vetil- och sätesytan med jämna mellanrum....när TÄTytan, (c:a 1,5 millimeter bred!), har blivit grå runt om...då är det klart...
Om denna yta aldrig uppnås så är alltså ventilen INTE tät!

Ha det.

 

[andersbrink]

Vid ventilbyte SKA ventilen slipas in med Carborundum vilket är namnet på pastan.
Att bara fräsa sätena o sen strunta att slipa in ventlierna är lika bra som att slänga pengarna i sjön.
Ska ventilen täta MÅSTE den slipas in.

Bör tilläggas - om ventilstyrningen är gammal och sliten spelar det ingen roll vad och hur man gör, det kommer att läcka i vilket fall som helst.

T.ex. en MIRA-fräs (som jag köpte förra hösten) använder sig av frässtål som gör en 46-gradig vinkel på sätet medans ventilen slipas till en 45-gradig vinkel. Meningen är att man ska köra/slita in sätet mot ventilen på det sätt som uppstår under drift. Slipar man bort vinkeldifferensen för hand med slippasta är det bara att hoppas på att man har tur. MIRA-fräsen använder härdade styrpinnar som har noll spel mot styrningen och ger sålunda ett perfekt centrerat säte (om man gör det på rätt sätt).

Slipar man för hand har man alltid (att räkna med) ett spel mellan ventil och styrning som är på ca 0.04 mm på insug och 0.06 mm på avgas (bör-värden för 5.00 skaftdiameter). Hur får man rätt anliggningsyta när ventilen far omkring som på ett bananskal på sätet, dvs när man slipar för hand? Det kan bli hyffsat bra, men aldrig perfekt. Jag tycker tvärtemot dig att man ska inte "förbättra" ett MIRA-jobb i efterhand.

Oftast när man håller på med gamla toppar är ventilerna i uruselt skick, dvs har blivit inslagna mot sätet och anliggningsytan kan vara hur stor som helst och tätar som en perforerad ICA-kasse. Dvs, se åtminstonde till att få kantarellens 45-gradiga tätningsyta tillfixad. Det går att fixa själv i bra svarv och använda sig av en Dremmel med diamantskiva istället för svarvstål (så slipper man svära sig blå).

<edit>Ska tilläggas att en manuell inslipning är bättre än ingen inslipning alls, iaf om man byter ventiler och inte gör ett sätesjobb. </edit>

 

[frankof]

Förtydligande: Självklart skall även ventilen slipas(som "kawa1300" och "andersbrink" redan påpekat), men inte med sugpropp och pasta.
Minns inget ang grader, har bara gjort det ett par gånger.

andersbrink> var det inte två vinklar på mirafräsen? en 45 och en 60(något?)?
Den brantare vinklen på djupet och den flacka "överst"? det skapar en bra tätningskant i övergången mellan vinklarna.

 

[kawa1300]

Ventiler

Hej igen..

Andersbrink o en del andra..

Ett litet förtydligande:
Att fräsa sätena, oavsett Mirrafräs eller annat verktyg, och att slipa in ventiler är två olika saker!

En ventil ska ALLTID slipas in med pasta,oavsett vilket jobb som gjorts innan!
Utan det så tätar en ventil aldrig.
Alltså oavsett om det är ny ventil eller nyfrästa säten eller bådadera MÅSTE en ventil slipas in.
Att slipa med sugkopp är helt enligt handboken, proffs kan ibland använda specialmaskiner som sagt men oftast inte.

Och NATURLIGTVIS är förutsättningen för ett gott jobb att styrningarna är i bra skick....

 

[andersbrink]

En ventil ska ALLTID slipas in med pasta,oavsett vilket jobb som gjorts innan!
Utan det så tätar en ventil aldrig.

...och jag hävdar precis tvärt om. Du kan aldrig slipa in en ventil med pasta som ventilen kommer att gå i verkliga livet eftersom ventil och styrning har ett rätt stort spel. 45/46-graders vinklarna nöts in mot varandra rätt fort vilket en 45/45 vinkel (som man får med pasta) tar mycket längre tid att göra. Ett MIRA-jobb gjort med jysta verktyg och nya ventiler tätar inte 100 vid ihopsättningen, rätt. Däremot tätar det 100 efter en kort stunds körning.

 

[kawa1300]

Igen

Hej Andersbrink...

En gång till då:
Att fräsa sätet, och få till alla rätta vinklar gör du, i ditt fall med din Mirrafräs, andra med helt vanliga ventilskär.
Eller också så sätter du i dina nya ventiler som du måste byta av nån anledning....
Det är det första jobbet!

Det andra jobbet man gör för att få ventilen tät är att slipa in TÄTytan...Du kan sitta i månader o slipa utan att ändra nån vinkel!
Som i mitt första svar: Du slipar alltså bara tills du fått en jämn grå yta på själva tätningsytan...först då är ventilen tät!
TÄTytan ska alltså ha på miljondelen SAMMA vinkel både på ventilen som sätet vilket man aldrig kan göra med fräsar.TÄTytan ska alltså bara vara c:a 1-1,5 millimeter bred.
Dock...Själva fräsningen/tillverkningen av sätesvinklarna gör man med Mirrafräsen.

Detta är ett standardjobb sen 100 år och bland det första man får lära sig om man ska bli bil eller hojmek.

Om det skulle vara så att du skulle kunna "nöta" in en ventil på kort tid så har du stora problem.
Idag behövs inte sätes eller ventiljobb göras i normalfallet under en motors livslängd pga att materialen blivit så mycket bättre.Alltså...Det SKA inte, om allt är rätt, finnas nån materialdeformering överhuvudtaget...(i alla fall i teorin..*ler*.)
I dom flesta fallen är det faktiskt så också...se tex på dagens bilar...Hur många gånger har du lämnat in bilen för att slipa ventilerna?För 30-40 år sen ingick det i servicen!

Dock har det funnits nåra motorer med materialfel som tex dom första Gpz900rna....O sen finns det ju annat som kan hända som tex övervarvning som ju kan ge en hel del jobb...

Ha det

 

[andersbrink]

Det andra jobbet man gör för att få ventilen tät är att slipa in TÄTytan...

Du har kanske en annan förklaring på anledningen till varför man använder 46 graders vinkel på sätet och 45 graders vinkel på ventilen - och varför vinkeln på sätet och ventilen inte ändras då man slipar in dem med pasta. För nån vinkel lär ändras för att båda ytor ska ruggas upp och repas av slippastan för att hela anliggningsytan ska bli grå (på både ventil och säte).

 

[kawa1300]

Ventiler igen

Hej...
Blev lite sent..hade tänkt mig en kvällstur...Men fick stopp på hojen!!
Fick sitta vid vägkanten o leta fel men hittade det till slut så jag tog mig hem i alla fall.
Har fått vatten i reläerna till insprutningen o annat så bensinpumpen hade stannat...
Blev en kort tur....

I alla fall..
Nån förklaring till det har jag tyvärr inte.Jag vet ju varken vad du har för hoj eller för verktyg osv...
Däremot kan jag säga vad jag har hållit på med för grejer o vinklar under åren o tyvärr har jag än i dag inte träffat på nåt annat än 45 gradiga ventiler...men nån gång ska väl vara den första så...*ler*.

Men OBS...Dessa vinklar är inte universala eller så!
Det finns inga naturlagar som säger det ena eller det andra...det enda som gäller är att man naturligtvis ska ha samma vinklar osv som motorn var konstruerad med....
Oftast, (vad jag vet i alla fall).. använder dock dom flesta 45 gradiga säten o ventiler...

Som exempel kan jag ju ta mina hojar...
Tätytan/vinkeln på ventilerna är 45 grader...tätytan i sätet är också 45 grader, den yttre sätesytan ska fräsas med 75 grader...DESSUTOM ska man bara på insugena fräsa den "inre" vinkeln med 30 grader....
Detta gäller alltså Kawa1300...och kan alltså skilja från motor till motor och gör det oxå.

Men som sagt, oavsett vinklar osv, det jag från början svarade på var om ventilerna ska slipas in eller ej så är det fortfarande samma...för att få dom täta måste man slipa in med Carborundum.

(Jag skickar med en liten inscannad sak från Kawas originalhandbok där stycket avslutas med att efter att alla vinklar o ytor är ok...så är det bara att slipa in ventilen för att få den tät.)

Förresten...ett litet sidospår...apropå detta med säten osv...Sen -70 talet har tex Kawasaki ansett säten oförstörbara...Dom finns inte ens som reservdel!
SÅ hårda anser Kawa att dom ska vara o vad jag vet har dom rätt...Har 3 hojar här som sammanlagt har snart gått 35000 mil o på dom två jag kollat (c:a 20000 o 10000 mil är sätena "använda" men inte "slitna").

Ha det igen

 

[andersbrink]

har jag än i dag inte träffat på nåt annat än 45 gradiga ventiler...men nån gång ska väl vara den första så...*ler*.

Om du kikar på de äldre inläggen ser du att jag skriver att fräsverktyget för sätet är 46 grader, inte ventilens vinkel. Firman som tillverkar MIRA-fräsen och fräsverktygen som gör sätets vinkel 46 grader, uppmanar sina kunder att inte slipa in manuellt eftersom man då förstör finessen med 46 graders säte och 45 graders vinkel på ventilen. Om du vill kan jag posta en scan av deras användarmanual.

Använder man gamla Neway-fräsar blir det 45 grader, plus/minus spelet man har på styrningen. Kör man med stenslipar blir det allt mellan 43 till 47 grader beroende på att materialet i slipstenen försvinner olika fort på olika ställen.

Hur de riktigt stora Sunnen-fräsarna (som kostar från 1/2 mille och uppåt) funkar (vinkelmässigt) har jag ingen aning om.

Ville bara poängtera att det inte är så enkelt att få en ventil tät trots att den verkar vara tät på bänken när man provar med T-röd och ser om det läcker. Det första som händer när motorn dras igång är att kamloben vickar på ventilen först i ena riktningen för att sen vid stängningen pressa ventilen åt andra hållet (dvs man får ovala styrningar efter x antalt 1000 mil). Ventilens anliggningsyta blir inte bättre än vad styrningen gör den till - och det spelar ingen roll om ytan är grå av ventilpasta-inslipningen eller inte. Ventilen träffar aldrig mitt på ventilsätet när den stänger - under drift.

Angående bilden på ventilslipningsvinklarna (sätesvinklarna är upp till motortrimmaren att välja, jag använder 3 olika profiler beroende på applikationen) brukar oftast kompletteras med en extra 15 graders släppvinkel upp mot skaftet för mindre turbulens.

 

[Two stroke man]

Har ni tips på ventilfräsverktyg? Vilka dimensioner behöver man för att täcka upp de japanska hojarna?

Gör inte motorer på löpande band men nu har jag samlat på mig tre trasiga motorer som ligger och skräpar och det är säkert inte dom sista som hittar hit.

Eftersom jag inte vet vad jag behöver och hur mycket jag kommer använda dom funderade på en kinessats från ebay och sen tänkte jag att de fräsar man använder mycket går säkert sönder och då köper man dessa av bättre kvalitet. Tänker jag fel?

Någon som testat kinafräsarna? Duger dom till hemmabruk?


EDIT: Jag har för dåligt tålamod ibland, nu är en låda beställd från Indien så det blir väl jag som får recensera skiten om några veckor. Ska i alla fall klara 20-38 mm ventiler nu.

 

[andersbrink]

Vilka dimensioner behöver man för att täcka upp de japanska hojarna?

Jag förmodar att det är av typen Neway.

Skaftdiameter 4.00, 4.50 och 5.00 räcker för merparten. Jag hade nog hellre köpt en eller ett par vertygshållare https://www.ebay.co.uk/itm/Mira-Valve-Seat-Cutter-with-Pilot-341/132530212341 som passar MIRA-skär som du köper från ebay eller http://www.tregomaskin.se/

Att som dödlig köpa en ny MIRA-fräs är kanske overkill. Jag hittade en beggad VG20 (som jag sålt) hos Trego för 35,000.

Det jobbiga är ventiler med skaftdiamter på 4.00 (eller mindre). Det är svårt att få till att styrningen/guiden inte flexar.