Vanligaste Svänghjulsmutters gängorna?

[<micke>]

Jag tänkte tillverka en "motorihoppressare". Alltså ett verktyg som man pressar ihop motorblocken på vevaxeln med på 1-cylindra motorer. Typ mx motorer o.sv.

Jag tänkte då tillverka ett par olika adaptrar med dom vanligaste gängorna för att det ska vara lite universal!

På Rm 250:in nu är det M12 x 1,25.

Fyll på med några till är ni snälla!

Vill ju inte heller behöva göra typ 10 adaptrar men en 3-4 stycken kan ju vara bra att ha?

 

[Ingoberra]

Hade jag haft tillgång till en svarv skulle jag gjort ett med. http://www.rockymountainatv.com/videos.do?videoId=101

 

[Ingoberra]

Kikade på kinamoppen jag håller på å pular med. M10x1.25

 

[Stampep]

Nu hänger jag inte med här.. pressa ihop?? det ska väl inte gå särskilt tungt att få ihop?
blockhalvorna i ugnen en stund och veven i frysen alt kylspray så brukar det bara ramla ihop?

 

[Solid snake]

Nu hänger jag inte med här.. pressa ihop?? det ska väl inte gå särskilt tungt att få ihop?
blockhalvorna i ugnen en stund och veven i frysen alt kylspray så brukar det bara ramla ihop?

Ska inte behövs, halvorna ska bara trilla ihop.

Pressa ihop motorhalvorna är inte bra, speciellt inte om det är vevaxeln som tar emot...

 

[Mats757]

Nu hänger jag inte med här.. pressa ihop?? det ska väl inte gå särskilt tungt att få ihop?
blockhalvorna i ugnen en stund och veven i frysen alt kylspray så brukar det bara ramla ihop?

Micke har helt rätt, man ska ha en ihopdragare för att 100% avlasta lagren när man monterar ihop.
Fattas det så lite som 2 tiondelar när man "Kylt/värmt" ihop halvorna så tar lagren slut fort.
Med en ihopdragare är man helt säker.

Seriöst!

Mats

 

[Ingoberra]

Men med ett sånt där verktyg går ju kraften över kulorna ändå bara att man inte gör obalans på vevaxeln. För ytterdelen trycker ju på blocket och inte på innerringen.

 

[<micke>]

Men med ett sånt där verktyg går ju kraften över kulorna ändå bara att man inte gör obalans på vevaxeln. För ytterdelen trycker ju på blocket och inte på innerringen.

Du har rätt.

Men kollar man på t.ex suzukis orginal verktyg så ser det ut precis som mitt.

Det absolut bästa är egentligen att kyla veven, montera motorn och sen använda mitt verktyg iaf.

Grejen är den att väldigt ofta när man ska "slänga ihop" blocken går dom inte så lätt som man kanske vill. Blocken går ihop typ halvvägs, för att sen börjar kylan / värmen vandra över och det hugger fast!

Man blir förbannad och bankar ihop motorn iaf och ja....då är skadan skedd.

Har tillverkat 4 adaptrar idag.

En m12 x 1,25 och 3 tomma utan gänga.

M10 x 1,25 uppskrivet, fixar det imorrn!

Ska ta en bild och lägga upp så får ni se hur det ser ut!

 

[Stampep]

Vore kanon med lite bilder så man lättare förstår hur det funkar, man lär sig nåt nytt varje dag!

 

[<micke>]

Vore kanon med lite bilder så man lättare förstår hur det funkar, man lär sig nåt nytt varje dag!

Kolla videolänken som är upplagd här i tråden!

Jag fixar några bilder imorrn!

Vart lite fundersam om min verkligen kommer funka. Tillverkade den inte med någon "styrning" inuti så att säga. Bara en m12 gängstång.

 

[<micke>]

Så bilder!

Tänkte samtidigt passa på att skryta med mitt nytillverkade däckkrägnings ställ!

Och mina hemmagjorda v-block...som jag för övrigt inte använt än. På samma bild ser ni 2 trasiga vevar. Beställde en ny hotrods från usa som är restad 4 veckor nu. Jippi!

Vad tror ni. Kommer det hamna snett när man drar ihop? Den som är med i filmen verkar ha bättre styrning just för att det inte ska "dra snett"?

Själva adapter delen som man gängar på veven kan jag ju alltid göra större så det passar lite bättre inuti röret. Men vill ju helst slippa med tanke på att jag är klar!

 

[CPMS]

Ser bra ut det där. Ganska likt verktyget jag gjorde, har fungerat väldigt bra. Plattan har blivit lite modifierad genom åren för olika motorer och för att kunna dra ihop utan att ta bort kopplingen Nu har jag ganska bra passning mellan adaptern och röret men har aldrig tyckt att det drar snett, bara plattan ligger bra mot blocket ska det nog gå bra.

Har adapters i M10x1,25, M12x1, M12x1,25, M12x1,5 och M14x1,5 och inte gått bet ännu.

Nu behöver du bara ett verktyg för att pressa ut veven från halvorna (likt det till höger) så kan du riva en motor ute i skogen (mina har blivit mycket använda när systersonen tävlade i MX-80, då rasade vevar lite då och då). Använder M6 gängstång till mitt och hittills har det alltid funnits 2st gängade hål i linje med veven som man kan använda.

 

[<micke>]

Kanon! Precis ett sånt svar jag ville ha.

Din motordelare såg också väldigt bra ut! Kanske ska tillverka en sån jag med!

Som det är nu har jag tillverkat i 10 mm plåt avdragare som passat individuellt för varje motor. Ett jävla jobb som man gärna slipper!

Tackar.

Ser bra ut det där. Ganska likt verktyget jag gjorde, har fungerat väldigt bra. Plattan har blivit lite modifierad genom åren för olika motorer och för att kunna dra ihop utan att ta bort kopplingen Nu har jag ganska bra passning mellan adaptern och röret men har aldrig tyckt att det drar snett, bara plattan ligger bra mot blocket ska det nog gå bra.

Har adapters i M10x1,25, M12x1, M12x1,25, M12x1,5 och M14x1,5 och inte gått bet ännu.

Nu behöver du bara ett verktyg för att pressa ut veven från halvorna (likt det till höger) så kan du riva en motor ute i skogen (mina har blivit mycket använda när systersonen tävlade i MX-80, då rasade vevar lite då och då). Använder M6 gängstång till mitt och hittills har det alltid funnits 2st gängade hål i linje med veven som man kan använda.

 

[Svedberg]

Men med ett sånt där verktyg går ju kraften över kulorna ändå bara att man inte gör obalans på vevaxeln. För ytterdelen trycker ju på blocket och inte på innerringen.

Den ratta metoden ar som foljer:

1. Varm blockhalvorna i ugnen. Kyl lagren. Droppa i dem i lagerlagena. Detta gar utan minsta vald.

2. Varm ENA blockhalvan med sitt monterade lager en aning. Kyl vevaxeln. Droppa forsiktigt i vevaxeln i sitt lager. Aven detta gar utan minsta vald.

3. Lat ALLA delar uppna rumstemperatur.

4. En aning olja pa vevaxelns annu fria lagerlage.

5. Flytande packning pa tatningsytor.

6. Placera den andra blockhalvan over den forsta, sa den borjar ga pa vevaxeln och blir hangande ovanpa.

7. Tag ditt verktyg, och satt dit det.

Nu vill jag kommentera ditt verktyg lite:

Det korrekta ar att det skall trycka mot lagrets INNERRING, inte mot ytterringen som jag tror ditt gor. Detta givetvis for att INTE lata kraften ta vagen via lagerkulorna! Med andra ord skall denna del av verktyget vara ett "ror" som har aningens storre innerdiameter an lagrets innerring.

8. Dra med verktyget ihop blockhalvorna tills tatningsytorna borjar ga ihop, och packningsklistret borjar tryckas ut.

9. Dra nu blockhalvornas bultar i ratt ordning till angivet moment. Vevaxeln kommer att ga lite trogt nar du forsoker vrida den for hand.

10. Dra nu med verktyget en ANING i taget (hjalper om du har en riktigt fin ganga (typ 0.75mm/varv) tills vevaxeln gar helt utan motstand. Naturligtvis skall vevaxeltatningarna monteras efterat, sa att man verkligen kanner nar man ar "ratt".

11. Klart. Drar man for mycket i sista momentet far man pressa isar lite och gora om.

Gor man pa detta vis har man monterat sin vevaxel helt utan att bruka vald pa vare sig axel eller lager. Allt enligt Hondas manual for RS125R.

Verktygen gjorde jag sjalv, precis som du, och det ar en frojd att anvanda dom!

Hoppas detta var begripligt

/Lasse

 

[CPMS]

Om du ska tillverka en motordelare har jag ett litet tips, det är också användbart när man gör svänghjulsavdragare.

Sök reda på en kullagerkula i lämplig storlek (köp lösa eller knäck ett lager), borra ett hål i avdragarskruven som har samma diameter som kulan, djupet ska vara så centrum på kulan kommer lite innanför kanten på skruven, fasa till änden på skruven, tryck in kulan, ta en hammare och försiktigt nita in kanten på skruven så kulan sitter fast. Nu har du en fin ände på skruven med liten risk att skada dubbhålet och som även håller skruven centrerad.

 

[Noc]

Cr250 -02 har m12x1.25, säkert många fler hondavevar...

 

[<micke>]

Helt förståligt!

Var inne på din bana också i början. Är iofs rätt lätt att tillverka en distans som man lägger dit som bara trycker på innerbenen av lagret utan packboxen i.

Men det lustiga är att dom flesta "ihoptryckare" jag sett trycker faktiskt på blocket? Även Suzukis egna orginal? Jag håller med om att det inte är rätt alls egentligen, men aa?

CPMS: Bra tips! Jag lär nog tillverka en och planka din!

Du har inte lust att lägga in några enkla mått? Längd på gängstängerna, total bredd på avdragaren, längd på dom frästa spåren?

Men varför är den nerfräst ovanpå ute i kanterna egentligen? Borde ju bara flexa desto mer?

Den ratta metoden ar som foljer:

1. Varm blockhalvorna i ugnen. Kyl lagren. Droppa i dem i lagerlagena. Detta gar utan minsta vald.

2. Varm ENA blockhalvan med sitt monterade lager en aning. Kyl vevaxeln. Droppa forsiktigt i vevaxeln i sitt lager. Aven detta gar utan minsta vald.

3. Lat ALLA delar uppna rumstemperatur.

4. En aning olja pa vevaxelns annu fria lagerlage.

5. Flytande packning pa tatningsytor.

6. Placera den andra blockhalvan over den forsta, sa den borjar ga pa vevaxeln och blir hangande ovanpa.

7. Tag ditt verktyg, och satt dit det.

Nu vill jag kommentera ditt verktyg lite:

Det korrekta ar att det skall trycka mot lagrets INNERRING, inte mot ytterringen som jag tror ditt gor. Detta givetvis for att INTE lata kraften ta vagen via lagerkulorna! Med andra ord skall denna del av verktyget vara ett "ror" som har aningens storre innerdiameter an lagrets innerring.

8. Dra med verktyget ihop blockhalvorna tills tatningsytorna borjar ga ihop, och packningsklistret borjar tryckas ut.

9. Dra nu blockhalvornas bultar i ratt ordning till angivet moment. Vevaxeln kommer att ga lite trogt nar du forsoker vrida den for hand.

10. Dra nu med verktyget en ANING i taget (hjalper om du har en riktigt fin ganga (typ 0.75mm/varv) tills vevaxeln gar helt utan motstand. Naturligtvis skall vevaxeltatningarna monteras efterat, sa att man verkligen kanner nar man ar "ratt".

11. Klart. Drar man for mycket i sista momentet far man pressa isar lite och gora om.

Gor man pa detta vis har man monterat sin vevaxel helt utan att bruka vald pa vare sig axel eller lager. Allt enligt Hondas manual for RS125R.

Verktygen gjorde jag sjalv, precis som du, och det ar en frojd att anvanda dom!

Hoppas detta var begripligt

/Lasse

 

[CPMS]

Alla mått i mm.
Bild 1:
Gängstång M6x160

Bild 2:
Längd 225
Bredd 26
Tjocklek nerfräst 12
Tjocklek vid gäng 21
Nerfräsning längd 100
Spårlängd 75
Spårbredd 6,5

Skruv:
M12x1 12.9
Gänglängd 65
Kula 7,5

Borde räcka till hoppas jag. Nerfräsningen är bara för att det ska se bättre ut , har inte märkt att det sviktar ännu. Brukar jumma på blocken med varmluft ändå och med den styvhet som blir i dom 12mm så tror jag man drar ur gängstången ur blocket före den ger vika. Måtten på alu-delarna är inte noga, se bara till att få en stor anliggning mot detaljen med spåren så är det mindre risk att den tippar.

EDIT:
Ang. ihopdragningsverktyg: tittade på Ingoberras film igen och det skulle faktiskt gå att kopiera den konstruktionen så man slipper olika adapters för olika gängor. Dom verkar hålla fast den silverfärgade brickan med en vanlig mutter och sen gänga fast dragstången i brickan. Man får väl prova om man får lite att göra någon gång

 

[<micke>]

Kanon! Tack!

Ska skriva ut det här och planka av nån gång när jag har tid med ännu mer "hem-jobb" nere på jobbet... =)

Jag hittade en bt 30x30 och 40x40 Rostfrtt fyrkantsjärn. Men ja när jag kollar på dina mått så blir det kanske lite väl heavy duty?

Fräsa spåren bara i 30x30 känns ju rätt tidsödande.....

20x30 material och så struntar man i "nerfräsningen" ?

Alla mått i mm.
Bild 1:
Gängstång M6x160

Bild 2:
Längd 225
Bredd 26
Tjocklek nerfräst 12
Tjocklek vid gäng 21
Nerfräsning längd 100
Spårlängd 75
Spårbredd 6,5

Skruv:
M12x1 12.9
Gänglängd 65
Kula 7,5

Borde räcka till hoppas jag. Nerfräsningen är bara för att det ska se bättre ut , har inte märkt att det sviktar ännu. Brukar jumma på blocken med varmluft ändå och med den styvhet som blir i dom 12mm så tror jag man drar ur gängstången ur blocket före den ger vika. Måtten på alu-delarna är inte noga, se bara till att få en stor anliggning mot detaljen med spåren så är det mindre risk att den tippar.

EDIT:
Ang. ihopdragningsverktyg: tittade på Ingoberras film igen och det skulle faktiskt gå att kopiera den konstruktionen så man slipper olika adapters för olika gängor. Dom verkar hålla fast den silverfärgade brickan med en vanlig mutter och sen gänga fast dragstången i brickan. Man får väl prova om man får lite att göra någon gång