TL-tråden !

[tlmartin]

Hej alla glada jag har av misstag upptäckt att det går att hoppa med TLen råkade gasa lite för mycket över en järnvägs korsning och flög ca 6m och det va ingen rolig erfarenhet Ha det tills dess

 

[Robban_C]

... (1.) Har läst någon stanns att bakre cyllen går varmare än den främre och då jag konstaterat detta tidigare har jag inte tänkt så mycket på det men när jag varmkört cykeln ikväll vid justeringen av TPS'en är
(2.) pipan till bakre cyllen MYCKET varmare än den främre.. Dessutom har jag kunnat se att det är skillnad i rökutveckling mellan piporna när den är kall. Kan detta ha med dålig synkning att göra? ...

1. Skulle bakre cyl gå varmare? Någon påtaglig tempskillnad har jag svårt att tänka mig om inte Suzingenjörerna har tappat bort sig nånstans. Det är ju en vattenkyld knota. Det är skillnad med en luftkyld, den går nästan garanterat varmare på bakre cyl.
Men jag vet inte detta, jag bara funderar och gissar.

2. Är rätt säker på att lite skillnad i vattentemp inte ger nån större skillnad i temp på avgasröret.
Ex vis en tumregel inom tubrobyggen är att avgastempen sjunker lika mycket som insugstempen vid montering av laddluftkylare. Om vi då (hypotetist eftersom det är massor av jobb att mäta i verkligheten) säger att samma sak gäller kylvattentempen. Det skulle (hypotetiskt) innebära att 10 gr lägre kyltemp ger 10 grader lägre avgastemp. 10 grader av flera hundra känns rätt marginellt liksom.
Men som sagt, det är hypotetiskt, jag har aldrig kollat detta rent praktiskt.
Men däremot vet jag av praktisk erfarenhet att mager inställning ger hetta. Min FZR glödde (ljust orange!) två av rören efter en stunds varmkörning på 4-5000 rpm pga ärg i munstyckena.

Då kan man fråga sig hur synkningen påverkar detta?
TPS gör att båda cyl får samma mängd soppa (inte blandning nu, endast mängd soppa) men om nu synk står olika så får dom olika mängd luft och det gör ju att blandningen blir olika. Med andra ord kommer den ena cyl att gå lite magert och den andra att gå lite fett. Alltså olika temp på avgasrören, eller hur?
Det här är inte praktisk erfarenhet, endast teoretiskt resonemang så skyll inte på mig om du lägger tid/pengar på det här och det visar sig vara ett bomskott men jag skulle nog satsa på synken.
Och jag vill veta resultatet.

 

[DaGaz]

Tackar för utläggningen Robban!

1. Skulle bakre cyl gå varmare? Någon påtaglig tempskillnad har jag svårt att tänka mig om inte Suzingenjörerna har tappat bort sig nånstans. Det är ju en vattenkyld knota. Det är skillnad med en luftkyld, den går nästan garanterat varmare på bakre cyl.
Men jag vet inte detta, jag bara funderar och gissar.

Verkar vara standard på TLx om man ska tro folket på TLP, dock pga korta rör.. men jag köper inte det till fullo då även grenröret blir varmare då man varmkör.

Se denna tex:
http://www.tlplanet.com/forums/showthread.php?s=&threadid=13571

Men vi får se.. det är stor skillnad på tempen på burken efter varmkörning.

Min FZR glödde (ljust orange!) två av rören efter en stunds varmkörning på 4-5000 rpm pga ärg i munstyckena.

Har också provat att få mitt bakre grenrör i vinigumsfärg vid ett tillfälle

Då kan man fråga sig hur synkningen påverkar detta?
TPS gör att båda cyl får samma mängd soppa (inte blandning nu, endast mängd soppa) men om nu synk står olika så får dom olika mängd luft och det gör ju att blandningen blir olika. Med andra ord kommer den ena cyl att gå lite magert och den andra att gå lite fett. Alltså olika temp på avgasrören, eller hur?

Det var lite det resonemanget jag var inne på men jag är amatörmek så jag var inte säker heller.

Och jag vill veta resultatet.

Nemas problemas jag lär avrapportera..

 

[tlmartin]

Utan att spamma vill jag önska alla en trevlig midsommar och kom ihåg gör inget som jag inte skulle göra.Ha det tills dess

 

[sharpedge]

Jag måste nu byta frambromsbelägg på min TLR.
Hur ska jag gå tillväga och är det svårt? Jag kollade upp på TLPlanet, men jag förstog inte den tekniska engelskan så mkt :/
Enligt TLR-verkstadshandboken så måste jag koppla loss bromsslangarna också och byta bromsvätska, men det gjordes nyss iom 2400mils servicen.

 

[Robban_C]

Sharpedge:
Det här skriver jag med flera mil till garaget så det är på en höft:

Du behöver inte byta bromsvätska, du har ju nyligen gjort det.
Jag är 99% säker på att du inte behöver plocka loss oken överhuvudtaget men måste du det så kan du låta slangarna slitta kvar = behöver alltså inte lufta. Med andra ord kan oken hänga i slangarna med stöd dom gärna på en pall eller nåt sånt.
Jag menar förstås den tömda brännsvinsdunken, det är ju midsommar.

Ta hand om en sida i ett ok i taget:

1. Nånting håller fast beläggen i oken, tror det är två pinnar som du knackar från sidan genom oken. Lite osäker på den här punkten men nån annan fyller säkert i. Annars ser du ju hur det ser ut.
2. Tryck tillbaks kolvarna så att de nya (tjockare) beläggen får plats men kolla på nivån i behållaren. Eftersom kolvarna tar upp plats (volym) i oken när du trycker in dom så stiger ju nivån i behållaren. Blir det alldeles för mycket så rinner det över. Sug bort lite om det behövs (använd en trasa). Och kom ihåg att man återanvänder aldrig bromsvätska!
Tryck inte tillbaks kolvarna genom att bända mot skivan, den kommer att krokna av sig själv i alla fall så småningom utan att du hjälper till. En polygrip mellan gamla beläggets ytterkant och okets yttersida är bättre.
3. Dra ut beläggen ur oken i riktning mot övre kylaren. Kan vara lite pilligt, de jävlarna ska ju alltid "byrålåda" sig. Har man bara en kolv (som bak) kan man skifta punkt 2 och 3 men har man mer än en kolv per sida i oken så kommer en kolv att åka ut när man trycker in en annan, därför är det oftast lättare att trycka tillbaks kolvarna medan de gamla beläggen fortfarande sitter på plats. Låt inte nån av kolvarna åka ut ur oket om du inte vill lufta!
4. Skjut ner de nya beläggen men smörj dom gärna på sidorna (inte friktionsmaterialet, jag menar alltså kortsidorna på plåtbaksidan) med lite kopparpasta (aluminiumpasta går också bra) så kärvar dom inte fast lika lätt mot oket. Jag brukar även slipa av plåtbaksidan på kortsidorna något för att vara på säkra sidan. Hellre lite rassel än kärvhet i min värld.
Vill du minska risken att dom ska gnissla så stryker du på ett lager silikongummi på den yta (på baksidan) där kolvarna trycker mot belägget men då blir det ingen omedelbar provtur eftersom silikonet måste få härda. OBS, du måste göra punkt 7 innan du går hem om du använder silikongummi, annars kommer du att få tjockt (härdat/torrt) silikongummi mellan ok och kolvar, inte bra.
OBS, inget silikon, kopparpasta, bromsvätska eller ens kladdiga fingrar på friktionsytan.
5. Sätt tillbaks vad-det-nu-är som håller beläggen. Smörj gärna även här med lite kopparpasta men återigen, inte ens i närheten av friktionsytan!
7. Pumpa in kolvarna mot oken. Glöm inte detta! Glömmer man det så kackar man i stället första gången man ska bromsa!
8. Byt på andra sidan i samma ok.
9. Samma procedur på det andra oket.
10. Kör in beläggen mot skivorna genom att under det första 10-talet mil undvika höghastighetsbromsningar. Dvs gärna från höga hastigheter efter de första milen men inte herrejössesbromsa från 280 -> 0.
Håll dig alltså till lite avkopplande high speed touring typ.
Det handlar ju om att under inkörningen successivt gå från helt nya till väl inslitna belägg.

Och som vanligt, skyll... Ja, ni vet det där...

PS. om du vill vara säker på att din bromsvätskan verkligen byttes (om du nu inte gjorde det själv) så kan du alltid kolla färgen på vätskan, ny vätska är klar eller svagt gulaktig och i stort sett genomskinlig. Gammal vätska brukar vara mörkare till färgen.

(Faan, jag skulle ju inte alls hit för att vara mekaniker, jag skulle ju ladda ner ett nytt BIOS!)

 

[Robban_C]

... Verkar vara standard på TLx om man ska tro folket på TLP, dock pga korta rör.. men jag köper inte det till fullo då även grenröret blir varmare då man varmkör.
...

När jag tänker efter så blev ena dämpen (vilken det nu var) väsentligt varmare på min förra TLR. Men jag utgår, precis som tlp-folket, från att det beror på olika långa rör.
Och jag resonerar som du att grenrören direkt efter topparna borde borde bli i stort sett lika varma.
Däremot får ju främre röret mer kylning under färd men det är en helt annan sak.

 

[sharpedge]

Robban: du är kung

Glad midsommar på dig och ta det lugnt med dunkarna

 

[J-Bone]

När jag tänker efter så blev ena dämpen (vilken det nu var) väsentligt varmare på min förra TLR. Men jag utgår, precis som tlp-folket, från att det beror på olika långa rör.
Och jag resonerar som du att grenrören direkt efter topparna borde borde bli i stort sett lika varma.
Däremot får ju främre röret mer kylning under färd men det är en helt annan sak.

Med originalrören är det stooor skillnad på flödet och även temperaturen mellan höger och vänster. Höger flödar mycket mer och blir mycket varmare.
(ni har väl sett hur vänstra sidan ser ut precis under kedjan!? hur fan ska nån luft kunna passera igenom där...)

Nu när jag har helsystem så är det noll skillnad mellan höger och vänster, i både flöde och temperatur. Skrota originalgrenrören!

 

[hocke]

http://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?t=49733

 

[Robban_C]

...(ni har väl sett hur vänstra sidan ser ut precis under kedjan!? hur fan ska nån luft kunna passera igenom där...)...

Jag har sett och mätit. Där röret är hopklämt så är det också väsentligt bredare. Så jag mätte och räknade och det är faktiskt, hur konstigt det än låter, konstant area. Faktiskt!
Men nu är det ju så att ett cirkulärt rör flödar något bättre än ett rektangulärt med samma tvärsnittsarea. (ni har väl läst på om portning? )
Så jag tror iofs att vänster flödar något sämre men jag tror inte skillnaden är större än sisådär 10-20%. (vilket kanske känns tillräckligt illa men det var just det där med att arean faktiskt är konstant som jag ville påpeka.)
Edit: Orsaken till att jag började mäta var att jag övervägde att göra om det där men det får vara för dagen. //Edit.


sharpedge:
Tack.
Kollade lite idag, beläggen hålls fast med en pinne per ok.
Lossa yttre skyddsplåten, sitter med en insexskruv i var ände, dra sen bort det lilla klipset som sitter genom pinnen. Sen kan du dra/knacka ut pinne och ta bort beläggen.
En bit av en kaka så att säga.


Och för övrigt ska jag avrapportera att jag äntligen fått lite tid över till min TL! YES!
Jag återkommer imorrn, måste hem till maskinen med Bluetooth och ta ut några bilder, sen måste jag få hjälp av er med okrockade maskiner med lite mått etc eftersom mina kåpfästen ser ut som sju svåra år och ett nödår. Men jag återkommer.
Hursomhelst så har min hoj numer kylare och lite annat på plats!

 

[J-Bone]

Jag har sett och mätit. Där röret är hopklämt så är det också väsentligt bredare. Så jag mätte och räknade och det är faktiskt, hur konstigt det än låter, konstant area. Faktiskt!
Men nu är det ju så att ett cirkulärt rör flödar något bättre än ett rektangulärt med samma tvärsnittsarea. (ni har väl läst på om portning? )
Så jag tror iofs att vänster flödar något sämre men jag tror inte skillnaden är större än sisådär 10-20%. (vilket kanske känns tillräckligt illa men det var just det där med att arean faktiskt är konstant som jag ville påpeka.)
Edit: Orsaken till att jag började mäta var att jag övervägde att göra om det där men det får vara för dagen. //Edit.

Jag har sett att de har gjort en "bubbla" för att kompensera för vecket vid kedjan, om arean är konstant eller inte låter jag vara osagt, litar på din uträkning där. Men faktum är att skillnaden är enorm i flödet på vänstra sidan med Akrat. Jag kommer ihåg hur det var tidigare, jag undrade t o m om min maksin verkligen gick som den skulle eftersom det var sån stor skillnad på höger och vänster men det har visat sig att det är så på alla tillers med originalgrenrören. Om vi ses nån gång ska du få känna på skillnaden i flöde numera, du kommer häpna tror jag. Den trycker precis lika hårt på båda numera och det blir samma temperatur också. Nu tillbaka till fotbollen!

 

[tl1000larsson]

Nu tillbaka till fotbollen!

Zlatan hade ju varit dumt att byta ut han som inte tillförde nått

 

[Robban_C]

J-Bone:
Det kanske är så som du säger, jag ville bara påtala just det att arean faktiskt är konstant men som sagt, ett cirulärt rör flödar bättre än ett icke-cirkulärt rör av samma area. Tror det beror på att flödet är sämre ute vid väggarna och ett cirkulärt rör har ju kortast väggyta relaterat arean.
Men jag minns också från den gula tillerna att dämparna blåste olika mycket så jag misstror dig inte alls. Och jag lär väl säkert ta bort den där knölen själv nån gång.
Räcker markfrigången även med cirkulärt rör vid kättingen?

Sharpedge:
De där båda småskruvarna på okena ser ut att kunna ärga fast med tiden. Stål + aluminium + värme + omgivningen är ingen bra kombination.
Återkom här i tråden om dom sitter fast så diskuterar vi det då. Innan du drar sönder dom!
Och vid återmontering av skruvarna tar du fram den där tuben kopparpasta igen så får du loss skruvarna nästa gång.


Jaha, då tittar vi på lite bilder då:
Läget är alltså att de fästen som är av plåt är skeva till förbannelse, dessutom är passformen på kåpsetet inte det bästa. Rent ut sagt skitdålig passform. Men det kommer inte som någon överraskning.
Men steg 1 är att få fästena på ungefär rätt ställe, sen kan det hända att fästena måste efterjusteras mot kåporna men det är så att säga steg 2.
De fästpunkter som är direkt kot ramen är där dom är men det gäller alltså riktning av plåtfästena.
Jag skulle därför gärna se lite hjälp med att mäta avstånden mellan kåpfästena på okrockad knarr.
Mått A borde vara rätt lätt att mäta.
Mått B är inte så lätt att mäta eftersom dessa båda skruvar sitter i olika plan, de övriga sitter ju sinsemellan i samma plan och är alltså rätt lätta att mäta..
Mått C borde vara rätt lätt att mäta.
Detta ger alltså c-c på några av fästpunkterna men sen vore det bra med mått i någon annan riktning också om ni hittar nåt att mäta mot.

Eller om nån av er möjligen är ute på en nöjestur med tiller nordväst om Eskilstuna nån dag/vardagskväll? Då skulle jag ju kunna mäta själv. Skulle vara kanonfint. Men mitt garage är så simpelt att det inte ens finns kaffebryggare. Bara så ni vet.
Om nån av er är på gång så finns jag alltsom oftast på 0708-12 12 18.

Edit: Offtopic men anser ni att bildkvaliteten på dessa bilder duger att kalla för VGA? Storleken är VGA (640x480) men kan man överhuvudtaget kalla dom för VGA när dom är så gryniga?

 

[obruT]

A ungefär 335mm
B exakt 284.5 mm
C ungefär 340 mm


ang B att det är exakt beror på att jag mätade det med ett skjutmått (som klarade 310 mm som mest )

hoppas dom här svaren kan vara till nån hjälp





ska vi försöka mäta mot svinginfästningen???

lr kolla efter mått som är under 310mm så kan jag mäta det

 

[ezzo]

Bakdrev?? Behöver akut hjälp...

Tjo. PANIK.

Mitt bakdrev är totalt slut och vi ska iväg och köra bänk imorgonbitti.
Någon som har ett drev liggandes som jag kan hämta ikväll (stockholmsområdet).
Ska köpa drev och kedja imorgon. Dock vet jag inte om jag hinner före bänkningen....


Tel 070-5686206

 

[WestW]

Fått delar och har hunnigt skruva några timmar.
Bara lite kammar och annat krafs som ska dit.

Ni som är duktiga på motorer. Förstår ni vad denna kille på TLP som försöker hjälpa mig menar med detta? Lite sugen på att göra jobbet om jag hittar någon som kan göra det billigt någon kväll i denna vecka.

The machinist will pull the valves and do all the work for you. All you have to do is tell him you want .020" (inch) off. It's called decking the heads here in the states. You just want the material taken off the valve seat side. Might cost around $100 US to have it done.

The machinist should have a head milling machine that will do all the cutting and it will keep the surface square and true.

Här är tråden http://tlplanet.com/forums/showthread.php?s=&threadid=23339

 

[Robban_C]

... ska vi försöka mäta mot svinginfästningen??? ...

Bugar och bockar så här långt!

Svinginfästningens centrum är väl rätt bra på vänster sida, det gäller ju då givetvis det nedre fästet vid stödet eftersom det är ett plåtfäste.
På höger sida gäller det de båda övre/främre fästena men där är ju rätt svårt att hitta givna referenspunkter. Hittar du nåt att mäta mot så uppskattas det. Vad som helst som du kan mäta mot. Får jag bara veta hur du mätt så ska jag nog kunna mäta likadant.

Ytterligare några mått som jag skulle uppskatta:
Läget är att jag upplever att sidkåporna kommer långt från ramen, bilden är tagen snett uppifrån.
Skulle därför uppskatta följande mått på båda sidor (borde ju iofs vara lika på båda sidor):
A (skruvens centrum -> ramen).
B (skruvens centrum -> kanten på kåpan).

Läget är ju alltså att jag har köpt ett påbörjat kåpset så skruvhålen är där dom är. Än så länge.
Dessutom verkar det vara en avgjutning av en avgjutning av en avgjutning av en.... Med krondålig passform som resultat.

 

[obruT]

A (skruvens centrum -> ramen).
B (skruvens centrum -> kanten på kåpan).

svar på A 35 mm
svar på B 25 mm

det är samma på båda sidorna

 

[Robban_C]

... Ni som är duktiga på motorer. Förstår ni vad denna kille på TLP som försöker hjälpa mig menar med detta? ...

Snubben uppmanar dig att plana topparna 0,5 mm.
Det ger ökad kompression = mer vrid, mer effekt och större risk att få knackningar. Det låter intressant men man ska vara beredd att justera tändningen (inget svårt jobb) om man nu får knackningar.

Dessutom uppmanar han dig att hoppa över cylinderfotspackningarna.
Det ger två saker:
1. Ökad kompression, se ovan.
2. Lägre squish. Squish är höjden mellan kolv och topplock vid över dödläge och mäts i det område som är tightast, oftast längst ut mot cylinderväggen.
Kort om squishens ändamål:
Eftersom det alltså blir tight längst ut så trycks färskblandningen hastigt in mot tändstiftet vid antändningsögonblicket = bra.
Dessutom ökas rotationshastigheten på färskblandningen när diametern på utrymmet minskar (jmf med en konståkare som drar in armarna under en piruett så att rotationshastigheten ökar). Högre rotationshastighet = snabbare förbränning och bättre mixning av bränsle/luft = mer fullständig förbränning vilket resulterar i "aggressivare" motor och lägre bränsleförbrukning. Dock brukar den besparingen kompenseras av livligare körsätt.

Han skriver så här en bit ner på s2:
"The squish area is the part of the head that hangs over the piston that is not part of the combustion chamber. You want to reduce this area as much as possible so the charge is forced into the combustion area and burnt better."
Inte riktigt korrekt. Han tänker nog rätt men han skulle ha skrivit "You want to reduce this volume as much ..."
Dvs du vill minska den volym som squishen upptar för att på så sätt få mer skjuts in mot stiftet men du vill inte minska squishens area (sedd uppifrån).
Squishens area behövs för att inte kolven ska bli för mycket exponerad mot värmen i förbränningen. Alltså kan man inte minska arean, och jag tror inte han menade det heller, han verkar alldeles för med i matchen för att vara ute och cykla.
Tänk på att kolvarna på en tiller är stora som satan = mycket värme och svårt att hålla kontroll på kolvens storlek.

Både hyvling av toppar och reducering av cylfotspackningar innebär att du måste kolla avstånd kolv -> ventiler! Alternativt måste du förlita dig på att det går bra, det har ju gått bra för de andra...

Alltså:
Ökad komp är bra om man kan hålla kontroll på spikningarna eller ventiler kolliderar med kolvar.
Tightare squish (i höjdled) är bra så länge kolven inte kolliderar med toppen eller ventiler kolliderar med kolvar.

Jag har rätt gles koll på mått på tiller men jag skulle tro att man inte bör gå under 1,2 mm squish på en tl eftersom det är rätt tunga kolvar. Snubbarna i Katanatråden håller sig till 1,2-1,3 mm squish (diskuterades nyligen). De motorerna har samma slaglängd men de varvar nog lite mer i dragracingen. De har dock (tror jag) lättare kolvar eftersom de är typ 10-15 mm mindre (men dubbelt så många!).

Så här mäter du squish (eller rättare sagt, så här mäter jag):
Sätt ihop tillräckligt mycket av knotan inkl ventilmekanism med beg packningar, justera in ventilspel och kamtajmningen. Stick ner lödtenn genom tändstiftshålet ända ut till cylinderväggen, vrid runt motorn förbi öd. Dra ut tennet och mät tjockleken.
Ventilfrigången mäter du med modell-lera på kolven, dra runt knotan, riv isär och skär ett snitt i leran, mät därefter tjockleken.
Har inte minimimått i huvudet men kan kolla upp det.

Min Renault har för övrigt 0,8 mm squish! Små lätta kolvar, måttlig slaglängd, lite (men endast lite ) lägre varvtal än på en knarr samt sist men inte minst en modig mekaniker är vad som behövs för att kunna köra med så tight squish!

Ämnet är rätt knöligt att ta sig igenom så här snabbt men slå en signal om du är osäker.

I det här ämne är följande viktigare än nånsin tidigare:
Skyll inte på mig!
Det här är grejor som gör nytta men som också kan ställa till det rejält i knotan. Skyll därför inte ventilsallad eller sönderspikade vevlager på mig!
Men jag skulle ha tittat både på komp och squish om jag hade rivit knotan.