Terapisugtrimmning Aprilia RSV R -02

[Jonte]

Jag har lite för mycket fritid för tillfället och nu när motorn är i enduron igen så började jag fippla lite med RSV:n. Hade ju lösa tankar på turbo med de har jag lagt ner för tillfället pga ekonomi. Så jag börjde googla på vad man skulle få ge för ett par andra kammar och kanske tunnare topplockspackning men hittar inget vettigt, förutom kanske det här.

Men de verkar bara portat, planat toppen och ökat spjällhusdiametern(??). Jag vet att jag inte får höja varvet men vad kan jag göra för att sysselsätta mig? Kostar det inte så mycket och ger i alla fall lite blir jag glad. Power Commander sitter redan dit.

Nå vad säger ni proffs?

Killarna i länken påstår att de har en 1200 cc vev pågång. Låter dyrt men trevligt. Någon som har koll på någon annan firma?

 

[zilog]

Jag har dunkat i en 2005-motor i min 2002-ram, med 57mm original-TB:s/spridare, öppen luftburk med tanken som lock + K&N-filter, eftermarknadssprut + 05:ans tändmapp i 02:ans original-ECU, ombyggt smaltmoto helsystem till 04+ modellen med stora men öppna 60mm dämpare. Utöver det har jag gradat in kammarna 106/109 och plastat/slipat bort gjutdefekter i insugskanalerna + skärpt till delarna och anpassat styrningarna flödesmässigt både på insug och avgassidorna. Hoppas iaf att det ska ge något.

 

[FettSnok]

Strokervev = ökat slag som medför lägre varvtal.
Stora hål är det som gäller
http://www.spoonvalleyracing.se/apriliaraceedition.html
Där har du även kammar på bild

Istället för tunnare toppackning kan du minska fotpackningens tjocklek. Den är betydligt lättare att ersätta med något tunnare då den inte ska hålla tätt för förbränningstryck.
Mät squish-höjd först, så ser du hur mycket(om det finns) som går att ta bort.

Sen finns där "en hel del" att hämta i portarna, även om man behåller org. toppar.

Annars tyckte jag turbo lät som en kul idé

 

[Jonte]

Jag har dunkat i en 2005-motor i min 2002-ram, med 57mm original-TB:s/spridare, öppen luftburk med tanken som lock + K&N-filter, eftermarknadssprut + 05:ans tändmapp i 02:ans original-ECU, ombyggt smaltmoto helsystem till 04+ modellen med stora men öppna 60mm dämpare. Utöver det har jag gradat in kammarna 106/109 och plastat/slipat bort gjutdefekter i insugskanalerna + skärpt till delarna och anpassat styrningarna flödesmässigt både på insug och avgassidorna. Hoppas iaf att det ska ge något.

Kul projekt. Men någon annan motor har jag inte. Är det 57 mm insug original på 02:an?

Strokervev = ökat slag som medför lägre varvtal.
Stora hål är det som gäller
http://www.spoonvalleyracing.se/apriliaraceedition.html
Där har du även kammar på bild

Istället för tunnare toppackning kan du minska fotpackningens tjocklek. Den är betydligt lättare att ersätta med något tunnare då den inte ska hålla tätt för förbränningstryck.
Mät squish-höjd först, så ser du hur mycket(om det finns) som går att ta bort.

Sen finns där "en hel del" att hämta i portarna, även om man behåller org. toppar.

Annars tyckte jag turbo lät som en kul idé

Hmm det är med att att mäta squish är någon man alltid hört men inte fattat. Vad gör händer om man miskar squishen? Mellanregister ökar? Det stog på den där tuningsfirmans sida att de höjt kompet och det måste ju varit genom andra kolvar eller squish. Vad kan jag göra cylinderfotspackning av eller köper man den?

Sen blir det till att se över insugssidan från filter till cylinder alltså.

Om jag ska byta cylinderfotspackningen, vilka mer packningar går åt att byta? Alltså hur mycket måste man riva.

 

[zilog]

Kul projekt. Men någon annan motor har jag inte. Är det 57 mm insug original på 02:an?

tror det är 51mm org på 02, 57mm på 04+.

 

[FettSnok]

Hmm det är med att att mäta squish är någon man alltid hört men inte fattat. Vad gör händer om man miskar squishen? Mellanregister ökar? Det stog på den där tuningsfirmans sida att de höjt kompet och det måste ju varit genom andra kolvar eller squish. Vad kan jag göra cylinderfotspackning av eller köper man den?

Squish-höjd är avståndet mellan kolvens ovansida och toppen vid övre dödpunkt(ÖDP). På vår borrning och maxvarv är nog 1mm ungefär vad det tål innan du riskerar att det tar i. Poängen med squish är att få till ökad turbulens/rotation på bränsle/luftblandningen och tvinga detta in mot centrum där även stiftet sitter. Bättre förbränning=mer knuff.

Minskning av cylinderfotspackning eller toppackning ger att förbränningsrummets volym minskar, dvs den volym ovanför kolv vid ÖDP.
Samtidigt är slaget konstant och härmed har vi alltså ökat kompressionsförhållandet (statiskt).
Andra sätt att göra detta är kolvar med annan form på ovansidan, omarbetning av förbränningsrum(plastning), planing av topplock (ger inte lika mycket/mm jämfört med packningar men förändrar inte squish-höjd).

Kamtider kan man laborera med lite också, precis som Zilog nämnde.

57mm spjäll kom 2004 (dvs RSVR). 2003 fanns det ett 54mm spjäll på "Edwards" hojarna, de med radialgaffel om jag inte minns fel. Fanns även på vissa tuono racing.


Om spjällhusen är din begränsning vågar jag inte svara på Men ex. KTM 1190 RC8 kör med ynka 52mm och de verkar ju klara sig en bit upp i effektområdet. Frågan är om spjälldiametern är flaskhalsen eller allt under spjäll är det. Tillgång till flödesbänk hade varit intressant! Många gånger tar man större spjäll för att det måste ju vara bättre, behöver inte nödvändigtvis vara så.


Vinsten med ökat kompressionsförhållande (reellt, hur många gånger man man pressar samman molekylerna innan man fjuttar eld på det.) avtar i takt som förhållandet ökar. En halkvass liknelse är att ta en kinapuff och lägga i öppen hand för att nästa gång jämföra med att hålla hårt om den...

Kompförhållandet kan bara räknas ut, men för att få nåt att räkna på behöver man mäta ut volymen ovan kolv, dvs förbränningsrummet, inkl topplockspackningens tjocklek och urtagen för ventiler i kolven. En glasskiva, mätglas och sprit eller annan vätska med dålig ytspänning är bra.


Detta i paritet till slagvolymen ger förhållandet. (Slagvolym + Förbränningsrumsvolym) / Förbränningsrumsvolym.

Ex. Du har 500cc slagvolym på en cylinder. Volymen ovanför kolven i ÖDP är 50cc; (500+50)/50 => 11:1

Sådär 13:1 ska de tåla utan att du ska behöva köra på annat än det som finns på macken.

 

[Jonte]

tror det är 51mm org på 02, 57mm på 04+.

Kan kolla ebay efter nyare/större. Borde gå att hitta billigt.

Squish-höjd är avståndet mellan kolvens ovansida och toppen vid övre dödpunkt(ÖDP). På vår borrning och maxvarv är nog 1mm ungefär vad det tål innan du riskerar att det tar i. Poängen med squish är att få till ökad turbulens/rotation på bränsle/luftblandningen och tvinga detta in mot centrum där även stiftet sitter. Bättre förbränning=mer knuff.

Minskning av cylinderfotspackning eller toppackning ger att förbränningsrummets volym minskar, dvs den volym ovanför kolv vid ÖDP.
Samtidigt är slaget konstant och härmed har vi alltså ökat kompressionsförhållandet (statiskt).
Andra sätt att göra detta är kolvar med annan form på ovansidan, omarbetning av förbränningsrum(plastning), planing av topplock (ger inte lika mycket/mm jämfört med packningar men förändrar inte squish-höjd).

Kamtider kan man laborera med lite också, precis som Zilog nämnde.

57mm spjäll kom 2004 (dvs RSVR). 2003 fanns det ett 54mm spjäll på "Edwards" hojarna, de med radialgaffel om jag inte minns fel. Fanns även på vissa tuono racing.


Om spjällhusen är din begränsning vågar jag inte svara på Men ex. KTM 1190 RC8 kör med ynka 52mm och de verkar ju klara sig en bit upp i effektområdet. Frågan är om spjälldiametern är flaskhalsen eller allt under spjäll är det. Tillgång till flödesbänk hade varit intressant! Många gånger tar man större spjäll för att det måste ju vara bättre, behöver inte nödvändigtvis vara så.


Vinsten med ökat kompressionsförhållande (reellt, hur många gånger man man pressar samman molekylerna innan man fjuttar eld på det.) avtar i takt som förhållandet ökar. En halkvass liknelse är att ta en kinapuff och lägga i öppen hand för att nästa gång jämföra med att hålla hårt om den...

Kompförhållandet kan bara räknas ut, men för att få nåt att räkna på behöver man mäta ut volymen ovan kolv, dvs förbränningsrummet, inkl topplockspackningens tjocklek och urtagen för ventiler i kolven. En glasskiva, mätglas och sprit eller annan vätska med dålig ytspänning är bra.


Detta i paritet till slagvolymen ger förhållandet. (Slagvolym + Förbränningsrumsvolym) / Förbränningsrumsvolym.

Ex. Du har 500cc slagvolym på en cylinder. Volymen ovanför kolven i ÖDP är 50cc; (500+50)/50 => 11:1

Sådär 13:1 ska de tåla utan att du ska behöva köra på annat än det som finns på macken.

Vilket jävla svar! Tack. Hmm så det är bara att riva topparna och mäta. Det borde ju dock någon redan gjort men de kanske inte skriver om det på internet. Så vägen att gå är alltså.

1: Höja kompet genom tunnare cylinderfot
2: Se över allt på insugssidan och ev lämna bort topparna på portning
3: Bänka och hitta 5 häst till!

 

[FettSnok]

1: Höja kompet genom tunnare cylinderfot
2: Se över allt på insugssidan och ev lämna bort topparna på portning
3: Bänka och hitta 5 häst till!

1, Ja, så länge du inte underskrider din 1mm frigång...
2. Jepp
3. Och gärna ett roligare chip till din ecu då det finns möjlighet att laborera med tändkurvor.

Jo, alltså org. kompförhållande stor nog till och med i boken. Men ska du plana en topp ex så får man mäta när man skavt bort lite och sen se vad resultatet blev då förbränningsrummen inte är så symetriskt enkla att bara räkna ut volymen på.
Du måste oavsett ha av locket för att kunna mäta squish-höjd.
Lite leksakslera och några kulor tenn är en bra hjälp men glöm inte att kolla frigången för ventilerna också.

(lite suddiga bilder men jag tror du fattar)

 

[Jonte]

1, Ja, så länge du inte underskrider din 1mm frigång...
2. Jepp
3. Och gärna ett roligare chip till din ecu då det finns möjlighet att laborera med tändkurvor.

Jo, alltså org. kompförhållande stor nog till och med i boken. Men ska du plana en topp ex så får man mäta när man skavt bort lite och sen se vad resultatet blev då förbränningsrummen inte är så symetriskt enkla att bara räkna ut volymen på.
Du måste oavsett ha av locket för att kunna mäta squish-höjd.
Lite leksakslera och några kulor tenn är en bra hjälp men glöm inte att kolla frigången för ventilerna också.

(lite suddiga bilder men jag tror du fattar)

PCIII sitter det redan och bänkning vet jag bra folk till.

Jag fattar inte riktigt men ska prata med min kompis så får han redan ut eventuelle frågetecken. Men visst borde jag bara behöva nya topp packningar och inte en massa annat skit?

Enklast vore om du sa ut mig att jag kunde sänka fot 1,4mm. typ.

Tack för all hjälp.

 

[Jonte]

Omslipning av kammar och mirafrästaventilsäten säger min motorguru som bondtrimningens 1 och 2. Vad tror ni?

 

[Rolle Rotax]

Kan kolla ebay efter nyare/större. Borde gå att hitta billigt.



Vilket jävla svar! Tack. Hmm så det är bara att riva topparna och mäta. Det borde ju dock någon redan gjort men de kanske inte skriver om det på internet. Så vägen att gå är alltså.

1: Höja kompet genom tunnare cylinderfot
2: Se över allt på insugssidan och ev lämna bort topparna på portning
3: Bänka och hitta 5 häst till!

Fettissnok har ju skrivit hur man mäter squish. Och minst en millimeter med den kolvvikten, staklängd och varvtal vill man nog ha.

Men en annan minst lika viktig grej med en kantarellharv att mäta hur mycket spel man har mellan kolv och ventil som minst. Många gånger finns det urtag i kolvarna för ventiler. Dessa urtag kan man behöva öka i diameter (om man stoppar i större kantareller) eller gröpa ur längre ner i kolven om man stoppar i varma kamaxlar.

ett enkelt sätt att kolla är modelllera på kolven och vrida runt motorn för hand.
Sedan skär man bort i längsled hälften av modelleran och försöker med skjutmått mäta/uppskatta höjden.

Jag har hört siffror om ungefär 1mm frigång på insug och 2mm på avgas, men finns säkert kantarellexperter som kan ge mer säkra siffror.

Vid högt varv kan ventilerna börja studsa, därför man vill ha lite spel för att slippa köpa ny motor varje gång en växling missas

 

[andersbrink]

Jag har hört siffror om ungefär 1mm frigång på insug och 2mm på avgas, men finns säkert kantarellexperter som kan ge mer säkra siffror.

Det finns ingen som kan säga exakt vilket avstånd man måste ha för att inte stuka kantarellerna. T.ex. en färsk tajt gsxr racemotor bör ha 1.7 mm på avgas och minst 1.2 på insuget - och med mer lyft och varv man ger motorn lär spelet ökas. En gathoj bör läggas på minst 2 på avgas och 1.5 på insug för att tillåta slitage över tid. Enda tillförlitliga sättet att "få rätt spel" för sin egen unika motorkombination är att riva motorn efter varje tävling och leta efter ledtrådar dvs avtryck i kolvarnas ventilfickor. Helst börjar man i "safe zone" och tajtar till det. I slutänden är det plånbokens storlek som avgör hur pass tajt man vill ha det.

 

[FettSnok]

T.ex. en färsk tajt gsxr racemotor bör ha 1.7 mm på avgas och minst 1.2 på insuget - och med mer lyft och varv man ger motorn lär spelet ökas. En gathoj bör läggas på minst 2 på avgas och 1.5 på insug för att tillåta slitage över tid.

Och då borde kolvvickningen vara betydligt mindre på en radfyra med 75,5mm borr (1100) kontra rotaxens 97mm. Så jag hade nog velat ha ännu längre ifrån. Minskar man avståndet mellan kolvtopp och topp kommer ventilurtaget behöva krypa närmre ringlandet på våra 4V motorer. Så man blir(beroende på hur generösa urtagen är från tillverkaren) nog nöd till att jobba lite med kolvarna också. Och då får man ju givetvis mäta volymen igen för att få ordning på förhållandet.

 

[Pucken]

Grymt mycket bra läsning MEN Snoken vi ska skramla till en ny kamera till dig !

 

[Jonte]

Tusen tack för alla svar. Heter spelet mellan ventil och kolvtpp något? Och vad heter det i så fall på engelska? Tänkt googla/maila några firmor som säljer grejer. Om det bara är 4 mm original finns det knappt något att ta av och då får man kanske tänka om. Jag kommer nämligen inte lita på mina egna mätningar av något.

 

[ramram]

Tusen tack för alla svar. Heter spelet mellan ventil och kolvtpp något? Och vad heter det i så fall på engelska? . .

'Piston-valve clearance" brukar man prata om....

 

[Jonte]

Då var det bara det här med ventilsäten. Bör de fräsas till?

 

[Jonte]

Jag har nu skruvat av ventilkåporna och kammarna ser i alla fall fina ut. Men jag ser inte hur en portning skulle göra skillnad. Det är ju raka vägen för soppan.

Frågan är i alla fall; cyliderfotspackningen verkar var tunn. Fräser man av i botten på blocken då?

Väntar på pris för en packningssats så jag kan börja riva mer.

 

[zilog]

Jag har nu skruvat av ventilkåporna och kammarna ser i alla fall fina ut. Men jag ser inte hur en portning skulle göra skillnad. Det är ju raka vägen för soppan.

Frågan är i alla fall; cyliderfotspackningen verkar var tunn. Fräser man av i botten på blocken då?

Väntar på pris för en packningssats så jag kan börja riva mer.

www.apriliagenuineparts.co.uk har bra priser på delar (slipper tull), annars har www.af1racing.com bättre sortiment, men lider av tullbarriären.

Gällande portning av den gamla motorn, så är problemet att kanalerna är för stora - gashastigheten är för låg helt enkelt. Utöver detta så är kanalen ner mot ventilsätet kantig, och har rätt mycket potta bakom styrningen.

Den nya motorn som kom 2004 har mycket mindre tvärsnittsarea på insuget, samt inte lika mycket kantighet ner mto ventilsätet. Utöver detta så har nya motorn trevligare förbränningsrumsform med enkelstift istället för den gamla med dubbelstift. Jag misstänker att det är den högre gashastigheten på insugssidan som gör att nya motorn har såpass mycket mer mellanregister än den gamla.

Jag skulle rekommendera att skaffa toppar från en 2004+ och bygga av (vet inte på rak arm om du måste byta kolvarna med eller inte), men blocket i övrigt är samma, så det passar att plocka delar fram och tillbaka mellan generationerna.

Här är bilder på topparna i min nya 2005-motor när jag hade isär och fixade lite http://wintermute.csbnet.se/~zilog/hojen/toppjobb_nya_motorn/

Gamla 2002-motorn (oplastad topp, rasad, utan plast) blandat med en 00-topp med plast i (inte min) http://wintermute.csbnet.se/~zilog/hojen/toppanalys/

Du ser de subtila skillnaderna.

 

[Jonte]

Hem måste jag inte byta typ allt då. Insug, luftburk osv?

Vad fan heter topplock på engelska?

www.apriliagenuineparts.co.uk har bra priser på delar (slipper tull), annars har www.af1racing.com bättre sortiment, men lider av tullbarriären.

Gällande portning av den gamla motorn, så är problemet att kanalerna är för stora - gashastigheten är för låg helt enkelt. Utöver detta så är kanalen ner mot ventilsätet kantig, och har rätt mycket potta bakom styrningen.

Den nya motorn som kom 2004 har mycket mindre tvärsnittsarea på insuget, samt inte lika mycket kantighet ner mto ventilsätet. Utöver detta så har nya motorn trevligare förbränningsrumsform med enkelstift istället för den gamla med dubbelstift. Jag misstänker att det är den högre gashastigheten på insugssidan som gör att nya motorn har såpass mycket mer mellanregister än den gamla.

Jag skulle rekommendera att skaffa toppar från en 2004+ och bygga av (vet inte på rak arm om du måste byta kolvarna med eller inte), men blocket i övrigt är samma, så det passar att plocka delar fram och tillbaka mellan generationerna.

Här är bilder på topparna i min nya 2005-motor när jag hade isär och fixade lite http://wintermute.csbnet.se/~zilog/hojen/toppjobb_nya_motorn/

Gamla 2002-motorn (oplastad topp, rasad, utan plast) blandat med en 00-topp med plast i (inte min) http://wintermute.csbnet.se/~zilog/hojen/toppanalys/

Du ser de subtila skillnaderna.