Tajma kammar efter montering av 2 mm cylinderspacer?

[lahi]

Jag ska montera en cylinderfotsspacer i 2 mm alu från Marklund i min motor (GSXR1100 -86, turbobygge) och jag misstänker att jag måste tajma om kammarna efter detta. Stämmer detta? Jag kör med originalkammar. Vad jag vet så har de originalinställningarna på 104 in och 103 ut (lobcenter). Hur mycket ändras detta när jag monterar spacern? Vad ska jag ha för kaminställningar när jag kör med turbo? Originalkammar, gatmotor och ca. 1 bar laddtryck... ska väl vara så lite överlapp som möjligt?
Kan man fräsa upp skruvspåren i originalkamdreven så att de blir ställbara? Jag har hört det någonstans... Hur mycket behöver jag fräsa ungefär?
Tack på förhand!

 

[Andersson turbo]

Ca 6 grader brukar det ändras med 2mm spacer
så i ditt fall så hamnar du på 98 in och 109 avgas det blir lite tokigt

105 / 105 brukar man lägga du kan fila dina orginaldrev

jag brukar använda en tråd som man sätter i bågfilen (karbid ) nånting tror jag den heter claes olsson har sådana man kan såga glas sten härdat stål mm. jag brukar använda denna för att komma igenom det besvärliga härdskiktet lite svårt att styra den bara men det kan man fixa med en 6mm rundfil på slutet

Fila ca 3 mm åt vardera hållet det brukar bli lagom

 

[lahi]

Ca 6 grader brukar det ändras med 2mm spacer
så i ditt fall så hamnar du på 98 in och 109 avgas det blir lite tokigt

105 / 105 brukar man lägga du kan fila dina orginaldrev

jag brukar använda en tråd som man sätter i bågfilen (karbid ) nånting tror jag den heter claes olsson har sådana man kan såga glas sten härdat stål mm. jag brukar använda denna för att komma igenom det besvärliga härdskiktet lite svårt att styra den bara men det kan man fixa med en 6mm rundfil på slutet

Fila ca 3 mm åt vardera hållet det brukar bli lagom

Tackar! Jo, 98 och 109 blir nog liiiite fel även för min smak... Jag hittade tråden på Clas Ohlsons hemsida, skäryta av tungstens-karbidkorn hette där där iaf. Men då sätter jag dem på 105/105 när det blir dags att mecka! Har iofs aldrig ställt in kammar förr, men det verkar inte vara så svårt. Jag har lusläst http://www.turbo-bike.net/ så det ska nog gå bra! Hoppas jag iaf... Tack igen!

 

[andersbrink]

Enklast är att köpa en riktig roterande fil av hårdmetall, t.ex. Bacho's A0313F03E som man sätter i sin Dremmel Tool. Den avverkar material på de härdade kamdreven som om de vore gjorda av vanligt bonnjärn. Gjorde det själv förra veckan. Bekräftar siffran 6 grader, fast egentligen närmare 7 grader. Så du behöver bara ta bort 2 mm för att återställa originalets 104/103 grader.

 

[lahi]

Enklast är att köpa en riktig roterande fil av hårdmetall, t.ex. Bacho's A0313F03E som man sätter i sin Dremmel Tool. Den avverkar material på de härdade kamdreven som om de vore gjorda av vanligt bonnjärn. Gjorde det själv förra veckan. Bekräftar siffran 6 grader, fast egentligen närmare 7 grader. Så du behöver bara ta bort 2 mm för att återställa originalets 104/103 grader.

Ok! Tackar för tipsen! Ska kolla om jag kan hitta den där filen så får vi se vilken metod jag kör på Ska nog gå bra!

 

[ulf_lundin]

Förskjutningen i grader går lätt att räkna ut. Effektiva omkretsen på
kamdrevet är ju pi*diametern (mätt på kedjans nitar, inte på taggarna). Och
dividera 720 gr (2 vevvarv) med omkretsen så vet man hur många graders
förskjutning det blir för varje mm tjockare packning.
Ex. drevdia 60 mm ger 720/(60*pi) = 3.81 gr/mm. 2mm ger alltså 7.62 gr förskjutning.

Vill man sen räkna ut hur mycket skruvhålen ska ovaliseras så räknar man baklänges,
dvs. nu med diametern mätt över skruvhålen.

Fast ska man bara vidga hålen för att återställa timingen är det ännu enklare.
Då är det bara att multa tjockleken med kvoten mellan de två diametrarna.
Ex. med håldiameter 40 mm o drevdiameter 60 mm så blir det 40/60*2 = 1.33 mm
som hålen ska tas upp.

Sen gäller det att ta upp hålen åt rätt håll oxå; lätt att tänka fel där.
(obs, måtten påhittade, stämmer nog inte för den motorn.)
/u

 

[lahi]

Förskjutningen i grader går lätt att räkna ut. Effektiva omkretsen på
kamdrevet är ju pi*diametern (mätt på kedjans nitar, inte på taggarna). Och
dividera 720 gr (2 vevvarv) med omkretsen så vet man hur många graders
förskjutning det blir för varje mm tjockare packning.
Ex. drevdia 60 mm ger 720/(60*pi) = 3.81 gr/mm. 2mm ger alltså 7.62 gr förskjutning.

Vill man sen räkna ut hur mycket skruvhålen ska ovaliseras så räknar man baklänges,
dvs. nu med diametern mätt över skruvhålen.

Fast ska man bara vidga hålen för att återställa timingen är det ännu enklare.
Då är det bara att multa tjockleken med kvoten mellan de två diametrarna.
Ex. med håldiameter 40 mm o drevdiameter 60 mm så blir det 40/60*2 = 1.33 mm
som hålen ska tas upp.

Sen gäller det att ta upp hålen åt rätt håll oxå; lätt att tänka fel där.
(obs, måtten påhittade, stämmer nog inte för den motorn.)
/u

Ja, det har du ju rätt i! Kanon! Så slipper jag fila för lite eller för mycket och hålla på... Att det går att räkna ut har jag inte ens tänkt på... Jättebra! Jag tackar!

 

[Micke_Lindstrom]

Går det inte att minska tjockleken på den främre "styrskenan" för kamkedjan, det gör ju att kamaxlarna "backar" utan att man behöver göra nåt med kamdreven.
Vet inte om det är genomförbart på den hojen, en idé bara.

 

[Andersson turbo]

Nåväl uträkningar i all ära men är det inte bättre att fila dreven så att det går att labba lite med lobecenter

Att lära sig att tima kammar är ju ändå en rätt grundläggande kunskap som varje motorbyggare bör behärska

Det är inte alltid som standard Lc är det optimala för turbo
105 / 105 är det jag har hört ska funka bäst på gammel R arna

gammla motospeed kataloger brukar ha ett rätt utförligt kapitel med kamtiming

den hadde i allafall jag som bibel i unga år sånt var ju väldigt avancerat på den tiden hehe

 

[Henkka]

Nåväl uträkningar i all ära men är det inte bättre att fila dreven så att det går att labba lite med lobecenter

Att lära sig att tima kammar är ju ändå en rätt grundläggande kunskap som varje motorbyggare bör behärska

Det är inte alltid som standard Lc är det optimala för turbo
105 / 105 är det jag har hört ska funka bäst på gammel R arna

gammla motospeed kataloger brukar ha ett rätt utförligt kapitel med kamtiming

den hadde i allafall jag som bibel i unga år sånt var ju väldigt avancerat på den tiden hehe

Du råkar möjligtvis inte ha någon sådan katalog liggandes som du skulle kunna scana?

 

[Steen]

Du råkar möjligtvis inte ha någon sådan katalog liggandes som du skulle kunna scana?

Jag har utskrift från Marklund som han hade på sin hemsida förr i tiden som jag kan scanna om du vill!

 

[lahi]

Jag har utskrift från Marklund som han hade på sin hemsida förr i tiden som jag kan scanna om du vill!

Hejhej! Det skulle nog jag också vara mycket intresserad av...

 

[Steen]

Justering av lobecenter.
Detta behövs.
1.Justerbara kamdrev.
2.Indikatorklocka.
3.Kamaxeldata.
Montera kamaxlarna enligt standardmärkningarna och justera ventilspelet. Montera gradskivan på vevaxeln och fäst en ståltråd i tex en kåpskruv som visare. Tag reda på när kolven är i toppläge på cylinder nr1.Detta kan göras på många olika sätt. Säkraste sättet är att montera en ÖD-indikator i tändstiftshålet. Kolven skall då inte vara i sitt översta läge. Vrid motorn försiktigt tills kolven tar i indikatorn.Vrid motorn sedan åt andra hållet tills kolven åter igen tar mot indikatorn. Kolvens övre dödpunkt är mitt emellan dessa punkter. Vrid gradskivan rätt så nålen pekar på ÖD(övredödpunkt) när kolven är i topp. Montera nu indikatorklockan mot ventilfjäderbrickan eller liftaren på ettans cylinder på insugningssidan. Nollställ klockan vid stängd ventil. Vrid runt motorn och avläs gradskivan när ventilen lyft en millimeter.(Vi tar som ex att ni har avläst 15grader före ÖD). Fortsätt att vrida runt motorn tills det återstår en mm till ventilen är stängd(ex ni avläser 45grader efter ND-nedre dödläge).Ni kan nu räkna ut vilket Lobecenter ni fått i förhållade till ÖD formel (180-15+45)/2=105 gaders Lobecenter gör ny Lobecenter-mätning,och forsätt tills rätt värde erhållits. Upprepa nu proceduren på avgaskammen.Den börjar öppna före ND(exempelvis 41 grader) och stänger efter ÖD(exempelvis 13 grader)Lobecenter blir då (180-13+41)/2=104 grader. Slutmontera kamdrevsskruvarna med låsvätska. Kontrollera slutligen så gradskivan fortfarande står rätt med ÖD-indikatorn.

O.B.S detta är en avskrift från Marklund

 

[ulf_lundin]

Det är klart att det bästa är att verkligen tima kammarna. Finns ju inga garantier
att dom sitter exakt rätt från början.

Men handlar det om att kompensera för ändring av kammens höjd (pga t.ex.
planing f högre komp el. tjockare p-ning för lägre) så är en liten beräkning
betydligt lättare o snabbare. Fast sen gäller det ju att fila upp hålen lagom
mycket oxå.
/u

 

[lahi]

Justering av lobecenter.
Detta behövs.
1.Justerbara kamdrev.
2.Indikatorklocka.
3.Kamaxeldata.
Montera kamaxlarna enligt standardmärkningarna och justera ventilspelet. Montera gradskivan på vevaxeln och fäst en ståltråd i tex en kåpskruv som visare. Tag reda på när kolven är i toppläge på cylinder nr1.Detta kan göras på många olika sätt. Säkraste sättet är att montera en ÖD-indikator i tändstiftshålet. Kolven skall då inte vara i sitt översta läge. Vrid motorn försiktigt tills kolven tar i indikatorn.Vrid motorn sedan åt andra hållet tills kolven åter igen tar mot indikatorn. Kolvens övre dödpunkt är mitt emellan dessa punkter. Vrid gradskivan rätt så nålen pekar på ÖD(övredödpunkt) när kolven är i topp. Montera nu indikatorklockan mot ventilfjäderbrickan eller liftaren på ettans cylinder på insugningssidan. Nollställ klockan vid stängd ventil. Vrid runt motorn och avläs gradskivan när ventilen lyft en millimeter.(Vi tar som ex att ni har avläst 15grader före ÖD). Fortsätt att vrida runt motorn tills det återstår en mm till ventilen är stängd(ex ni avläser 45grader efter ND-nedre dödläge).Ni kan nu räkna ut vilket Lobecenter ni fått i förhållade till ÖD formel (180-15+45)/2=105 gaders Lobecenter gör ny Lobecenter-mätning,och forsätt tills rätt värde erhållits. Upprepa nu proceduren på avgaskammen.Den börjar öppna före ND(exempelvis 41 grader) och stänger efter ÖD(exempelvis 13 grader)Lobecenter blir då (180-13+41)/2=104 grader. Slutmontera kamdrevsskruvarna med låsvätska. Kontrollera slutligen så gradskivan fortfarande står rätt med ÖD-indikatorn.

O.B.S detta är en avskrift från Marklund

Gött! Jag tackar så mycket!

 

[kraschandburn]

Sorry lyfter en gammal tråd.
Ska monter en 1mm större än orginal topppackning
och sitter och funderar på om man verkligen måste ändra så mycket med
kammarna? Tycker inte att man borde behöva göra nånting egentligen eller??
Bara dit med den nya packningen och ställa in ventilspelet då +1mm? ? Sen om toppen är högre spelar väl föga roll?

 

[Andersson turbo]

2683698 Sorry lyfter en gammal tråd.
Ska monter en 1mm större än orginal topppackning
och sitter och funderar på om man verkligen måste ändra så mycket med
kammarna? Tycker inte att man borde behöva göra nånting egentligen eller??
Bara dit med den nya packningen och ställa in ventilspelet då +1mm? ? Sen om toppen är högre spelar väl föga roll?

3 grader per mm ca

Alltså insug backar 3 grader på LC samt avgas går upp 3 grader

 

[kraschandburn]

2683897 3 grader per mm ca

Alltså insug backar 3 grader på LC samt avgas går upp 3 grader

Alltså..... LC menas?
Har plockat ner toppen nu(ska riva hela motorn) men fattar inte ett skit hur ni menar att man ska vrida kammarna sen med tjockar topplockspackning??
Kan någon beskriva med bild??

 

[FettSnok]

LC-Lobcenter på kamaxel.

Avseende kamtiming, så har Peter Shearman skrivit litet matnyttigt om detta.
Del1
Del2
Del3

 

[andersbrink]

Din vridmomenttopp på sin höjd ca 150 varv/min från t.ex. 7300 till 7450. Försumbart.