Suzuki DRZ 400E,S,SM

[tl1000larsson]

Jag hoppas att det kommer en ny Dr-z till EU marknaden snart, anledningen till att de ej säljs nu är väl att förgasar motorerna ej klarar miljökraven och kubik kåta nordbor.

Vad jag skulle vilja se är en DR-Z500+SM
-Borrning 100mm slaglängd 62-70mm
-Insprutning med ca:42+mm spjällhus
-6 välar
-Orginal effekt på ca:50-60+BHP

det vore nåt

 

[Jparacing]

Saken är ju den att det skulle inte vara några som helst problem att göra en sådan motor, som ändå håller mycket längre än de cross baserade 450 motorerna!
Några viktiga pungter:
-Oljevolym på ca:2-2.5liter med torrsump (kylning i ramen likt gamla motorn)
-Vatten volym mellan 1.5-2liter

Så länge man har konstruktionsmarginalerna på sin sida som med DR-Z400'a motorn så fungerar det bra!

Det tråkiga med Japanerna är att de släpper aldrig en offroadmotard med nå trycka i std, utan då stryps de ner för att hålla i evigheter trotts att det har hållt mycket längre än enduro/cross baserade hojarna endå

 

[Fagher]

Jag vill ha en drz 400!!!!!!!!!!!

Vad skiljer sej på s och e modellerna?

Enduromodellerna finns som lv reggade va?

 

[Eldstorm]

Vad skiljer sej på s och e modellerna?

Enduromodellerna finns som lv reggade va?

Motormässigt så är skillnaden bl.a. att "E" har andra kammar, annan kompression och annan förgasare och därigenom har den högre effekt än "S"-modellen. Ska du köra på allmän väg så är det S-modellen som gäller. E-modellen går inte att landsvägsregistrera längre, sedan ett antal år tillbaka.

 

[Busaberg]

Jag hoppas att det kommer en ny Dr-z till EU marknaden snart, anledningen till att de ej säljs nu är väl att förgasar motorerna ej klarar miljökraven och kubik kåta nordbor.

Vad jag skulle vilja se är en DR-Z500+SM
-Borrning 100mm slaglängd 62-70mm
-Insprutning med ca:42+mm spjällhus
-6 välar
-Orginal effekt på ca:50-60+BHP

Det finns ju redan,Husaberg 570 heter den

 

[Zarrell]

Jag hoppas att det kommer en ny Dr-z till EU marknaden snart, anledningen till att de ej säljs nu är väl att förgasar motorerna ej klarar miljökraven och kubik kåta nordbor.

Vad jag skulle vilja se är en DR-Z500+SM
-Borrning 100mm slaglängd 62-70mm
-Insprutning med ca:42+mm spjällhus
-6 välar
-Orginal effekt på ca:50-60+BHP

He he, had evarit grymt särskilt 6 växlar med 6an lite som överväxel. Märker nu när jag drevat ner min att jag bara kan ligga o transportköra i typ 100km/h annars varvar den för mycket.

 

[Fagher]

Få nog bli en Drz.
Vill ha en lagom endoruhoj och leka med när man inte kan köra med andra hojen + att det ger en bra fysisk träning.

Kollade först på en 250 2t eller crf 450. Men kom sen på att de skulle vara kul med en gat reggad hoj så att man kan köra lite längre med den också.

Då verka drz vara perfekt.
Vad är det för service intervaller på s versionen?
Funkar den att köra med i rena enduros slingor?

 

[ola_sandin]

Få nog bli en Drz.
Vill ha en lagom endoruhoj och leka med när man inte kan köra med andra hojen + att det ger en bra fysisk träning.

Kollade först på en 250 2t eller crf 450. Men kom sen på att de skulle vara kul med en gat reggad hoj så att man kan köra lite längre med den också.

Då verka drz vara perfekt.
Vad är det för service intervaller på s versionen?
Funkar den att köra med i rena enduros slingor?

Det funkar utmärkt att köra drzs i endurospåret. Med några få modifieringar går det nästan att hålla jämna steg med racerendurona. Det den inte klarar av är stora hopp. Här är en gammal video på mig och min drz400s.
http://video.google.com/videoplay?docid=2054560129116827723&ei=2_UXSa_vCY2A2wLJmOXBDQ&q=drz+enduro

 

[tl1000larsson]

jag har satt på en öhlinare bak och framgaffeln från E modellen på min S och det funkar kanon i skogen fast nu hoppar jag inte speciellt högt eller långt

 

[Fagher]

Någon som vet eller har testat att lv regga en e reggad drz?

Hört att det kan vara svårt eftersom man behöver endel intyg?

 

[ola_sandin]

Någon som vet eller har testat att lv regga en e reggad drz?

Hört att det kan vara svårt eftersom man behöver endel intyg?

Det är nog lättare att bygga om s-modellen till en e. Plasttank, e-drevning och ta bort allt onödigt så är du så nära en e du kan komma. Visserligen skiljer det någon hk i motorn men tror inte det har någon större betydelse. Att lv-regga en enduro ska tydligen vara riktigt knivigt.

 

[Christopher]

Köpte Styrmuffar på biltema i helgen, http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=135214
Gick att få på över styret med acerbis rally pro barkbusters på Man fick dock vålda lite.
Inte provkört mer än i garaget. Bli nog skönt till våren då jag hälst kör med tunna handskar.

 

[mike andersson]

Ny DRZ i garaget. Den andra blev stulen Denna gång fick man tag i en hoj utrustan med Yoshi helsystem, Yoshi kammar och Yoshi ECU klart mastigare botten än orginal..

 

[JJ]

Ny DRZ i garaget. Den andra blev stulen Denna gång fick man tag i en hoj utrustan med Yoshi helsystem, Yoshi kammar och Yoshi ECU klart mastigare botten än orginal..

Fy fan för slödder som inte kan ge fan i sånt som inte är deras! Hoppas du är nöjd med den nya.

 

[nausea]

Har några frågor inför vintermeket:

* Några ekrar "glappar" lite om man rycker i dem. När och hur spänner man dom för säkrast resultat?

* Hur kollar / justerar man tomgången? Är inte van vid att inte ha varvräknare . Hojen har dött några gånger på tomgång, en gång rullandes med kopplingen, två gånger vid rödljus.

Vetetusan vad det kan vara för problem, men tänkte kolla att inte tomgången är för låg först. Några andra tips på vad det kan vara?

* Jag är ganska säker på att förgasaren inte är bytt, men hur kollar jag säkrast att jag verkligen har original förgasarn? (Tänkt fixa 3x3 mod mm.)

* Har tänkt fixa bort solenoid/pair valve, har läst guiden på TT, finns det mer att läsa någonstans, några erfarenheter om detta osv.?

* Ska byta bromsvätska, har en flaska jag använde några månader sedan till förra hojen som har stått tillförsluten i en fryspåse i ett garage där det gärna regnar in och blir fuktigt om det regnar ordentligt.. Är det någon fara med att använda samma olja eller bör jag köpa ny?

edit:

* Finns någon riktigt detaljerad beskrivning på hur man mäter upp ventilspelet? Är väldigt försiktig vad gäller o peta i motorn. KTMen var det bara o låssa kåporna o pilla med bladmått, shims känns litet mer omständigt.


Pust.. Det var nog allt jag undrade över.. Ser fram emot våren med DRZan, körde sista svängen runt isfläckar idag och nu står hon tvättad och redo för våren (efter lite fix).

 

[ola_sandin]

Har några frågor inför vintermeket:

* Några ekrar "glappar" lite om man rycker i dem. När och hur spänner man dom för säkrast resultat?

* Hur kollar / justerar man tomgången? Är inte van vid att inte ha varvräknare . Hojen har dött några gånger på tomgång, en gång rullandes med kopplingen, två gånger vid rödljus.

Vetetusan vad det kan vara för problem, men tänkte kolla att inte tomgången är för låg först. Några andra tips på vad det kan vara?

* Jag är ganska säker på att förgasaren inte är bytt, men hur kollar jag säkrast att jag verkligen har original förgasarn? (Tänkt fixa 3x3 mod mm.)

* Har tänkt fixa bort solenoid/pair valve, har läst guiden på TT, finns det mer att läsa någonstans, några erfarenheter om detta osv.?

* Ska byta bromsvätska, har en flaska jag använde några månader sedan till förra hojen som har stått tillförsluten i en fryspåse i ett garage där det gärna regnar in och blir fuktigt om det regnar ordentligt.. Är det någon fara med att använda samma olja eller bör jag köpa ny?

edit:

* Finns någon riktigt detaljerad beskrivning på hur man mäter upp ventilspelet? Är väldigt försiktig vad gäller o peta i motorn. KTMen var det bara o låssa kåporna o pilla med bladmått, shims känns litet mer omständigt.


Pust.. Det var nog allt jag undrade över.. Ser fram emot våren med DRZan, körde sista svängen runt isfläckar idag och nu står hon tvättad och redo för våren (efter lite fix).

Spänn de ekrar som är lösa. Dra inte allt för hårt bara, då det kan skeva fälgen. Skiftnyckel brukar funka bra om man inte har specialnyckel.

Tomgången ställs med en "plastkran/skruv" som sitter under förgasaren. Om du inte får bukt med den ojämna tomgången så kan det behövas skruvas lite på lufskruven också.

Här har du allt du behöver veta om drz:an vad det gäller mek. http://www.xmission.com/~bcarlile/drzmanual.html

 

[nausea]

Spänn de ekrar som är lösa. Dra inte allt för hårt bara, då det kan skeva fälgen. Skiftnyckel brukar funka bra om man inte har specialnyckel.

Tomgången ställs med en "plastkran/skruv" som sitter under förgasaren. Om du inte får bukt med den ojämna tomgången så kan det behövas skruvas lite på lufskruven också.

Här har du allt du behöver veta om drz:an vad det gäller mek. http://www.xmission.com/~bcarlile/drzmanual.html

ska testa ge mig på ekrarna senare då. har manualen, men tycker inte den är tydlig nog vad gäller ventilspelet.

 

[ola_sandin]

ska testa ge mig på ekrarna senare då. har manualen, men tycker inte den är tydlig nog vad gäller ventilspelet.

Att kolla ventilspelet görs på samma sätt som när man har ställskruvar. Skillnaden är att det blir något bökigare om du behöver ställa några.

Generellt är det ju bara att se till att kolven är i TDC så att nockarna på kamaxlarna inte trycker mot ventilerna. Sedan är det bara å mäta. Ska du justera så plockar du bort kamkedjesträckare, lyfter av kamkedjan samtidigt som du tar bort kamaxlarna. Lyft upp de små "kopparna" för att komma åt shimsen. Mät shimsen (ibland går det att läsa storleken på shimsen) och ersätt med ett shims som gör att spelet minskar/ökar.

När allt ska återmonteras är det viktigt att kammarna ligger rätt i förhållande till varandra och kolvens läge. Men tar du det lugnt är detta väldigt simpelt. Kamdreven har olika märkningar som ska ligga parrallelt med toppen. Sedan räknar man antalet länkar på kamkedjan mellan drevens märkningar.

 

[nausea]

Att kolla ventilspelet görs på samma sätt som när man har ställskruvar. Skillnaden är att det blir något bökigare om du behöver ställa några.

Generellt är det ju bara att se till att kolven är i TDC så att nockarna på kamaxlarna inte trycker mot ventilerna. Sedan är det bara å mäta. Ska du justera så plockar du bort kamkedjesträckare, lyfter av kamkedjan samtidigt som du tar bort kamaxlarna. Lyft upp de små "kopparna" för att komma åt shimsen. Mät shimsen (ibland går det att läsa storleken på shimsen) och ersätt med ett shims som gör att spelet minskar/ökar.

När allt ska återmonteras är det viktigt att kammarna ligger rätt i förhållande till varandra och kolvens läge. Men tar du det lugnt är detta väldigt simpelt. Kamdreven har olika märkningar som ska ligga parrallelt med toppen. Sedan räknar man antalet länkar på kamkedjan mellan drevens märkningar.

så det funkar att köra med bladmått "som vanligt" alltså? hur noga är det med moment, tätning osv. när man lossar på toppen?

 

[ola_sandin]

så det funkar att köra med bladmått "som vanligt" alltså? hur noga är det med moment, tätning osv. när man lossar på toppen?

Jajjemen, det är bladmått som gäller för att mäta spelet. Den viktigaste momentdragningen är kamöverfallen, men ofta är det för trångt för att komma åt med momentnyckel. Jag brukar dra lite lätt på känn. Jag brukar gägga på lite packning på tub längs ventilkåpspackningen men det funkar säkert utan också. Själva toppen behöver du inte lossa! Endast vetilkåpan.

Om du är osäker så ta en sak i taget. För att kolla ventilspelet behöver du ju inte lossa särskilt mycket. Behövs det sedan justeras kan du ju fördjupa dig i kamaxelinställningar mm allt eftersom...

ps. för att få kolven i TDC-läge har du ett litet titthål nere på motorn (tror det var en ganska stor insexskruv på vänster sida av motorn. Sedan drar du runt motorn genom att öppna ett annat stort insexlock och dra runt svänghjulet tills en liten markering syns i titthålet. (Markeringen brukar vara ett T)