Rör för rambygge?

[ozeo]

nån som vet vad för stålrör som gäller för mc-ram?
legeringar? vart köpa? andra bra tips?
får dom mig/mag,as? annars antar jag pinne är godkänt?

 

[Vegas]

Crom-molly rör är bra att använda, och då tigar du för bästa och snyggas resultat.

 

[Mats757]

Crom-molly rör är bra att använda, och då tigar du för bästa och snyggas resultat.

http://www.arigoteknik.se/svenska.htm
http://prislistor.tibnor.se/Common/Frameset.aspx

Beror ju lite på hur hög nivå det ska vara på viktoptimering.
Bäst är förståss Crommoly rör. Ställer högre krav på en bra svets.
Konstruktionsrör, svetsade, är det lite värre legering i.
Hydraulrör duger bra det med. Man måste ha lite tjockare gods i rören. MEN, hur tjocka måste dom vara? Blir troligtvis en uppskattning i alla fall.
Mig/Mag går bra i alla rör. Men Tig blir snyggare.

Vad ska det bli?

Mats

 

[DarkDog]

Lite beroende på vad det ska bli, handlar det om amatörbygge är det smart att ta kontakt med SFRO och kolla med dem. Deras rekommendationer är sömlösa hydraulrör enligt DIN nånting, godstjocklek minst 2 mm. Likadant med Cr-mo, jag fick igenom min fackverksram med 1,5 mm på nåder. Tänk på att det är noga med tillsatsmaterial och skyddsgas med Cr-mo, det är inte bonnplåt i 240-n du svetsar. Annars funkar både MIG och TIG, pinne i tunnväggiga rör är spännande, men vet du vad du gör ska det väl funka, återigen välj rätt kvalité på pinnarna.

Just nu bygger jag ny bakram till min hoj, det blir i vanliga svetsade konstruktionsrör, men den ska ju bara bära lilla mig och kommer aldrig att visas på besiktningen.

Vad ska det bli?

Anders

 

[ozeo]

Lite beroende på vad det ska bli, handlar det om amatörbygge är det smart att ta kontakt med SFRO och kolla med dem. Deras rekommendationer är sömlösa hydraulrör enligt DIN nånting, godstjocklek minst 2 mm. Likadant med Cr-mo, jag fick igenom min fackverksram med 1,5 mm på nåder. Tänk på att det är noga med tillsatsmaterial och skyddsgas med Cr-mo, det är inte bonnplåt i 240-n du svetsar. Annars funkar både MIG och TIG, pinne i tunnväggiga rör är spännande, men vet du vad du gör ska det väl funka, återigen välj rätt kvalité på pinnarna.

Just nu bygger jag ny bakram till min hoj, det blir i vanliga svetsade konstruktionsrör, men den ska ju bara bära lilla mig och kommer aldrig att visas på besiktningen.

Vad ska det bli?

Anders

får dra iväg ett mail till dom och se.
vanligt stål kör jag på. cr-mo o tig är för avancerat för mig.
godstjocklek.. tar gärna lite tjockare så de blir ju bra.. vikten är inte av såå stor betydelse.

bara på planeringen just nu men de blir iaf en mc

 

[Fredsfursten]

får dra iväg ett mail till dom och se.
vanligt stål kör jag på. cr-mo o tig är för avancerat för mig.
godstjocklek.. tar gärna lite tjockare så de blir ju bra.. vikten är inte av såå stor betydelse.

bara på planeringen just nu men de blir iaf en mc

SFRO ser helst att man använder sömlösa precisionsrör DIN 2391. DIN anger vad jag förstår inte kvaliteten på stålet, men kraven är minst 220 N/mm2 sträckgräns, minst 100 N/mm2 högre brottgräns och minst 10 % förlängning till brott. Vanliga hydraulrör klarar dessa krav, men man måste ha specen från säljaren på just det rör man använder. Stålkvaliten är ofta ST 37. Rören ska vara normaliserade.

Om du inte ska bygga en helt ny ram utan bygga om så ska du gå på samma eller högst 20 % tjockare gods i rören. Annars finns risk för en brottanvisning i möten mot de tunnare rören. Om du bygger helt ny ram verkar 30x3 och 30x2,5 vara vanliga dimensioner, jag tror nog ex. 28x2 är ok, det beror förstås på hojens tyngd, motorstyrka och kanske framför allt konstruktion. Jag håller själv på med ett bygge så jag tror mig ha hyfsad koll, men det ställs höga krav så jag rekommenderar att stämma av med SFRO innan du kommer för långt

 

[ozeo]

SFRO ser helst att man använder sömlösa precisionsrör DIN 2391. DIN anger vad jag förstår inte kvaliteten på stålet, men kraven är minst 220 N/mm2 sträckgräns, minst 100 N/mm2 högre brottgräns och minst 10 % förlängning till brott. Vanliga hydraulrör klarar dessa krav, men man måste ha specen från säljaren på just det rör man använder. Stålkvaliten är ofta ST 37. Rören ska vara normaliserade.

Om du inte ska bygga en helt ny ram utan bygga om så ska du gå på samma eller högst 20 % tjockare gods i rören. Annars finns risk för en brottanvisning i möten mot de tunnare rören. Om du bygger helt ny ram verkar 30x3 och 30x2,5 vara vanliga dimensioner, jag tror nog ex. 28x2 är ok, det beror förstås på hojens tyngd, motorstyrka och kanske framför allt konstruktion. Jag håller själv på med ett bygge så jag tror mig ha hyfsad koll, men det ställs höga krav så jag rekommenderar att stämma av med SFRO innan du kommer för långt

 

[elwe]

DIN-normen för bl a rör hänger envist med.
Egentligen är det för sömlösa, kalldragna rör normen EN 10025 som gäller.
För kvalitetsklass A finns det:
St 35 (S235GT)
St 45 (S255GT)
St 52 (S355GT)

där 235, 255 och 355 är sträckgränsen i MPa för normaliserade rör.
Alla dessa stål har brottförlängning på över 20%.
OBS att leveranstillståndet är viktigt! Använd normaliserade.

Varför vill du svetsa? När jag byggt eller moddat ramar så har jag använt slaglod. Det är enligt mitt sätt att se det betydligt bättre än att svetsa. Förr löddes alla ramar och att man slutade med det beror inte på att det är tekniskt dåligt utan att det är svårt att produktionsanpassa vid masstillverkning.

Det är viktigt att du lämnar minst 0.5 mm spalt mellan delarna du löder för att inte eventuella värmeväxlingar eller direktkontakt mellan rören ska skapa brottsanvisningar.

Blir du missnöjd med hur ett rör hamnade så är det bara att värma bort, putsa till lite och flytta.

 

[ozeo]

DIN-normen för bl a rör hänger envist med.
Egentligen är det för sömlösa, kalldragna rör normen EN 10027-1 som gäller.
För kvalitetsklass A finns det:
St 35 (S235GT)
St 45 (S255GT)
St 52 (S355GT)

där 235, 255 och 355 är sträckgränsen i MPa för normaliserade rör.
Alla dessa stål har brottförlängning på över 20%.
OBS att leveranstillståndet är viktigt! Använd normaliserade.

Varför vill du svetsa? När jag byggt eller moddat ramar så har jag använt slaglod. Det är enligt mitt sätt att se det betydligt bättre än att svetsa. Förr löddes alla ramar och att man slutade med det beror inte på att det är tekniskt dåligt utan att det är svårt att produktionsanpassa vid masstillverkning.

Det är viktigt att du lämnar minst 0.5 mm spalt mellan delarna du löder för att inte eventuella värmeväxlingar eller direktkontakt mellan rören ska skapa brottsanvisningar.

Blir du missnöjd med hur ett rör hamnade så är det bara att värma bort, putsa till lite och flytta.

har hört om de,, är de så säkert då? hur går de till? accepterar sfro sånt?

 

[elwe]

har hört om de,, är de så säkert då? hur går de till? accepterar sfro sånt?

Ja, det är säkert att löda. Det finns fler möjligheter till fel när man svetsar än när man löder, speciellt dolda fel är betydligt lättare att få med svets.
Allt du behöver är en gassvets med lagom stort munstycke, lite fluss och lod.
Be någon visa dig hur man gör om du aldrig gjort det förr. Det är inte så svårt, men man behöver träna lite för att det ska bli snyggt och optimalt.

När jag byggde in en Husqvarnamotor i en Greeves-ram så fick jag lod av Husqvarna, samma som de använde till sina crosshojar. Brasil 900 tror jag det hette, men välsorterade järnhandlare vet vilket lod som är lämpligt för rambygge.

Det skulle förvåna mig mycket om sfro inte skulle godkänna lödning. Igår snackade jag med en kille som är metallurg och som bygger om egna hojar. Han skulle skicka mig lite material om rör å sånt. Han berättade att han skulle hålla ett föredrag för just sfro om olika stålkvaliteter och liknande. Hinner jag så ska jag fråga om sfro:s syn på lödning, men vad jag hört så finns det en del kunniga människor där och då lär de inte ha problem med lödda ramar.

PS. Fick ett mail på morgonen med lämpliga rörkvaliteter:

Sömlösa rör, enligt EuropaNormerna, lämpliga för rambyggen

SS-EN 10305-1 E235+N
SS-EN 10305-1 E355+N

SS-EN 10297-1 E235+N
SS-EN 10297-1 E275+N
SS-EN 10297-1 E315+N
SS-EN 10297-1 E355+N

SS-EN 10210-1 S235JRH
SS-EN 10210-1 S275 J0H
SS-EN 10210-1 S275J2H
SS-EN 10210-1 S355 J0H
SS-EN 10210-1 S355J2H

SS-EN 10210-1 S275NH
SS-EN 10210-1 S275NLH
SS-EN 10210-1 S355NH
SS-EN 10210-1 S355 NLH

 

[per7]

Hej!
Jag körde ihop min ram med SAE 4130 crommollyrör med MIG och det gick kalas.
Per

 

[ozeo]

Hej!
Jag körde ihop min ram med SAE 4130 crommollyrör med MIG och det gick kalas.
Per

bes o godkänd hos sfro?
annorlunda o svetsa i än svart?
böjbarhet på rören cr-mo?

 

[In Flames]

jag bygger trike i sömlösa presisionsrör, hudraulrör din 2391 brott o sträckgräns har du ju redan ovan.. detta är vad jag fått rekomenderat av sfro.. jag kommer tig:a ihop det men mig funkar ju lika bra.. förstår inte varför du ska krångla med lödning menmen.. går ju få fina svetsar med mig bara fasa ordentligt så.

mvh hampus

 

[Helmetrock]

Är det nogon som har koll på hur det är att svetsa TIG i cro-mo?

Jag är TIG svetsare, men jag har nästan bara svetsat tunnväggigt rostfritt, så jag undrar om det är någon speciell teknik? Förvärme/eftervärme/rotgas?

 

[Andersson turbo]

Är det nogon som har koll på hur det är att svetsa TIG i cro-mo?

Jag är TIG svetsare, men jag har nästan bara svetsat tunnväggigt rostfritt, så jag undrar om det är någon speciell teknik? Förvärme/eftervärme/rotgas?

Om du är duktig på rostfritt så kommer du svetsa som en gud i cromolly

Riktigt trevligt att svetsa i , fins dock lite olika tillsatsmaterial

Vissa trådar kolar väldigt lätt ( arigos brukar vara kinkiga)

Fins bättre men tyvär har jag ingen beteckning på dessa

 

[ozeo]

jag bygger trike i sömlösa presisionsrör, hudraulrör din 2391 brott o sträckgräns har du ju redan ovan.. detta är vad jag fått rekomenderat av sfro.. jag kommer tig:a ihop det men mig funkar ju lika bra.. förstår inte varför du ska krångla med lödning menmen.. går ju få fina svetsar med mig bara fasa ordentligt så.

mvh hampus

jag har nemas problem o svetsa med mig/mag, får oså kalas svetsar av det.
kul annars o lära sig andra metoder

 

[Andersson turbo]

jag har nemas problem o svetsa med mig/mag, får oså kalas svetsar av det.
kul annars o lära sig andra metoder

Cromolly ska ju inte svetsas med mig då uppvärmningen och avsvalningen sker för snabbt , härdningsliknande tillstånd kan då uppkomma med rörbrott som följd

Jag skulle nog kolla med chopperfolket då dom offtast även har bra bockverktyg för de rör dom kör med

 

[elwe]

jag bygger trike i sömlösa presisionsrör, hudraulrör din 2391 brott o sträckgräns har du ju redan ovan.. detta är vad jag fått rekomenderat av sfro.. jag kommer tig:a ihop det men mig funkar ju lika bra.. förstår inte varför du ska krångla med lödning menmen.. går ju få fina svetsar med mig bara fasa ordentligt så.

mvh hampus

Jo, några anledningar att "krångla till det" med lödning kan vara för att man vill slippa rotfel, bindningsfel, smältdiken och ogynnsam HAZ.
Speciellt i rostfritt är det sista felet vanligt förekommande eftersom rostfritt har ca 50% större värmeutvidgningskoefficient än vanligt stål och leder värme väldigt dåligt. Det är inget som går att beta bort utan det krävs en värmebehandling efter svetsningen för att få bort restspänningarna. Spänningar får man även i vanligt stål, men de är inte lika kraftiga som i rostfritt.
När man löder så värmebehandlar rören sig själva i processen och man behöver inte tänka så mycket på det.

 

[TNK]

Angående lod så finns det ett väldigt starkt(Castolin 16),
har själv använt det till ram byggen brott gräns 780nm.
Alltså mycket högre än stålet.
Ska man löda kan man göra ett prov,löd fast ett rör i ett rör
sätt upp det i skruvstädet bryt så mycket du kan med en rörtång
det som ska vika sig är röret inte lödningen.

 

[ozeo]

Angående lod så finns det ett väldigt starkt(Castolin 16),
har själv använt det till ram byggen brott gräns 780nm.
Alltså mycket högre än stålet.
Ska man löda kan man göra ett prov,löd fast ett rör i ett rör
sätt upp det i skruvstädet bryt så mycket du kan med en rörtång
det som ska vika sig är röret inte lödningen.

vart köper man sån lod o vad kostar det?