Problem med frikoppling, suzuki gsx1100 1981 (med bilder)

[tju2an]

Tjenare!

Har problem med min gsx1100.
Hojen ville driva framåt och jag misstänkte att lamellerna klibbat, så de gamla åkte ur och nya fräscha in. Kruxet är att det nu inte går att frikoppla alls med vajern rätt spänd. Om jag överspänner vajern så att tryckplattan avlastas och sedan trycker in kopplingshandtaget, fungerar det ganska okej däremot.

Vad kan detta bero på?


Fått några tips. I min haynesbok hittar jag detta schema.
En mc- mek i staden nämner att man får shimsa kopplingen om den inte frikopplar ordentligt. Hur gör man detta?


Funderade själv på om man kanske kunde lägga brickor mellan hubben(5) och tryckplattan(11) för att på så sätt shimsa ut tryckplattan? Då borde väl trycket sjunka en aning lamellerna emellan och den nödvändiga slaglängden för kopplingsarmen sjunka något?


Förutsättningar:

Stålskivorna är raka och fina
Lamellerna är nya och blötlagda
Fjäder och fjädersäte (15&17) är korrekt vända
Kanter som uppstått i kopplingskorg och hub är nedslipade (se bild)
Ny och fin MC-olja
Ny kopplingsvajer

Ifrågasättbara förutsättningar

Kopplingskorgen har ett axiellt glapp. Uppskattningsvis 1.5-2mm
En för lång skruv i kåpan har fasat av kopplingskorgen(nedslipat)

 

[BMW R90s]

Axel pos 25 har du i rätt läge?

 

[tju2an]

Axel pos 25 har du i rätt läge?

Tack för snabbt svar!

Jag skulle gissa på att armen sitter rätt. Axeln är försedd med splines runtom i underkant vilket gör att den troligtvis inte kan hamna fel. Själva armen som vajern sitter i har jag experimenterat med i olika vinklar, men endast ett läge faller naturligt och där utgår jag från att rätt läge är. Själva axeln som sitter i tryckplattan är också försedd med någon typ av kugg, och axeln (25) greppar onekligen tag i denna då man känner ett motstånd i kopplingshandtaget.

Nämnvärt tillägg är kanske att känslan i kopplingshandtaget första millimetrarna känns lite "svampig" om än återfjädrande. Först de sista 4-5millimetrarna i kopplingsrörelsen känns som om de "frikopplar" ordentligt, men inte tillräckligt för att kunna köras med växel inlagd, kopplingshandtag indraget och stillastående. Kan det vara någon dold i justering tro?

 

[katana83]

det finns "bara" tre justeringsmöjligheter. en i varje ände av wiren, (vid handtaget och på motorn vid kopplingskåpan) samt hävarmens (29) placering på axeln (25).

prova att kugga ut 29 ett splinessteg så att du får en bättre effekt på hävarmen. det borde kunna fixa ditt problem.

 

[pepe]

Har du rätt antal skivor o lameller ?
Jag menar om det sitter en stålskiva kvar längst i mot korgen som du har missat

 

[tju2an]

det finns "bara" tre justeringsmöjligheter. en i varje ände av wiren, (vid handtaget och på motorn vid kopplingskåpan) samt hävarmens (29) placering på axeln (25).

prova att kugga ut 29 ett splinessteg så att du får en bättre effekt på hävarmen. det borde kunna fixa ditt problem.

Tack för svaret

Har testat att justera ut kopplingsarmen "en kugg", problemet är däremot att jag då måste släppa efter på vajern för att kunna få på kopplingsarmen(29) igen. I slutändan blir känslan densamma i kopplingshandtaget när vajerns spel justeras enligt haynesboken (2-3mm) och ingen ordentlig frikoppling sker

Det finns inget mer internt som kan justeras? Alternativa tjocklekar på div brickor?

 

[tju2an]

Har du rätt antal skivor o lameller ?
Jag menar om det sitter en stålskiva kvar längst i mot korgen som du har missat

Tack för svaret

Yes, har varit extra noggrann nu den femtiosjätte gången som jag fått plocka isär allt och sedan ihop igen, allt sitter som sprängskissen visar

Kan det ha med kopplingskorgens axiella spel att göra? Får inte fram något mått på toleransen för hur mycket glapp där får lov att vara

 

[andersbrink]

Gör ett par hårt slirande dragrace-starter och se om kopplingen blev bättre. Gör det rullandes på tvåans växel så slipper du få hastighetsmätaren på näsan.

 

[Ese]

OM jag ser rätt i din bild, har ditt koppligsnav (i mitten) fortfarande intryckta gropor - var stålskivorna fastnar och kärvar. (-> Stålskivorna har hackad in sig till magnesium-alu under årens alla ryck: hård stålkant biter som f*n i den mjukare materialet. ->Nästan ännu viktigare att ha släta ytor här än i kopplingskorgen för de mjuka och elastiska lamellerna).

Skulle nog tro att slipar/filar du också dessa ytor till helt släta, är problemet borta.

 

[katana83]

prova det som Ese skriver. Det finns två olika tjocklekar på lameller till GSX1100, vilket gör att det ska vara olika många lameller beroende på vilka lameller man använder. 9st eller10st. Men det står det säkert om i servicemanualen.

 

[tju2an]

Gör ett par hårt slirande dragrace-starter och se om kopplingen blev bättre. Gör det rullandes på tvåans växel så slipper du få hastighetsmätaren på näsan.

Tjena!
Jag har försökt likvärdiga försök med höga varv, centralstöd, växel ilagd och kopplingshandtag intryckt, men motorn tvärdör när man nyper till.med bakbromsen. Skall testa ditt förslag däremot så fort det slutar regna

 

[tju2an]

OM jag ser rätt i din bild, har ditt koppligsnav (i mitten) fortfarande intryckta gropor - var stålskivorna fastnar och kärvar. (-> Stålskivorna har hackad in sig till magnesium-alu under årens alla ryck: hård stålkant biter som f*n i den mjukare materialet. ->Nästan ännu viktigare att ha släta ytor här än i kopplingskorgen för de mjuka och elastiska lamellerna).

Skulle nog tro att slipar/filar du också dessa ytor till helt släta, är problemet borta.

Detta låter mycket troligt du skulle sett hur navet såg ut innan, begriper inte hur fan man vågade köra

Är Stålskivorna såpass känsliga så att en helt slät yta erfordras? Skall riva allt och gå loss med en slip isåfall!

 

[tju2an]

prova det som Ese skriver. Det finns två olika tjocklekar på lameller till GSX1100, vilket gör att det ska vara olika många lameller beroende på vilka lameller man använder. 9st eller10st. Men det står det säkert om i servicemanualen.

Tack för svaret
Köpte hojen utan någon form av Servicemanual så det enda jag har att gå efter är de toleranser som haynes nämner. Däremot har jag mätt både stålskiva och lamell, samtliga är inom toleranserna angivna i haynes och är 9 vardera till antalet

Är det årsmodell som avgör ifall det skall sitta 9 eller 10 som original?

 

[tju2an]

Är det av någon nytta för lokaliseringen av själva felet, att frikoppling fungerar bättre när man överspänner kopplingsvajer? Känns som att grundorsaken till att det inte fungerar som det är tänkt, är att tryckplattan inte skjuts ut från lamellpaket tillräckligt. Kan det vara så simpelt att Stålskivorna fastnar i de yttepyttesmå gropar jag lämnade i navet och klarar att sitta kvar där trots höga varv med intryckt kopplingshandtag?

 

[katana83]

ja det kan det, eller för få lameller
antal lameller skilde beroende på årsmodell MEN det var mer än 30 år sedan.
vad folk har stoppat i för lameller under dom åren får man mäta sig fram till. antal stålskivor också.

 

[tju2an]

ja det kan det, eller för få lameller
antal lameller skilde beroende på årsmodell MEN det var mer än 30 år sedan.
vad folk har stoppat i för lameller under dom åren får man mäta sig fram till. antal stålskivor också.

Tackar för tipset. Jag skall göra lite mer research om hur många som skall i i ljust min motor.

Är det en fulfix eller kan det vara lönt att prova plocka väck en skiva eller lamell för att se om det blir mer tillfredsställande? Får ursäkta om förslaget är helt förkastligt, detta är första hojen jag äger, är nu det gäller att samla på sig de kunnigas husmorsknep

 

[katana83]

hur många det ska vara i din motor beror på vilken tjocklek lamellerna har. årsmodell är irrelevant.
jag tror att om dom tunnare lamellerna är dom som används så har du troligtvis en för lite.

 

[Comeback]

När du drar in kopplingen ska 21 dra iväg 11.
Men om det är axiellt glapp i 5, att muttern 6 inte är dragen eller nått annat som ger axiellt glapp i 5 så kommer kopplingen väl inte frikoppla?
Trots att 21 drar iväg 11?
För min del med en annorlunda konstruktion i SV650S med stång genom axeln från vänster sida för frikoppling så var det muttern som inte var dragen.
Men eftersom du plockat ner och satt ihopp det här några ggr så är väl muttern dragen och är det INTE axiellt glapp i 5 så är det nått annat. Än dåligt dragen mutter, eller axiellt glapp i 5.

Angående antal lameller: Saknas det lameller slirar väl kopplingen alltid ?
I så fall kan du ju prova att ta bort en stålplatta och en lamell.
Man måste väl alltid ta bort i par för det ska väl alltid vara stålplattor ytterst?
Är det tjockare stålplattor ytterst , som ska ligga ytterst så finns ju också möjligheten ta bort en lamell i mitten av paketet. Så det blir två stålplattor mot varandra.
Det värsta som kan hända är att kopplingen alltid slirar.
Motorn går inte sönder.
Och då vet du om kopplingen slirar efter du tagit bort en lamell och en stålplatta i mitten av paketet eller enbart en lamell i mitten av paketet att antalet lameller är rätt. Det är nått annat.

 

[tju2an]

hur många det ska vara i din motor beror på vilken tjocklek lamellerna har. årsmodell är irrelevant.
jag tror att om dom tunnare lamellerna är dom som används så har du troligtvis en för lite.

Tjena och åter igen tack för svar

Inte hittat något annat än satser om 9lameller, och 9lameller och 9stålskivor är vad haynes verkar mena på också. Har dubbelkollat samtliga lameller och skivor idag igen (förutom den allra innersta) och de är raka och fina och inom toleranserna(2.9-3.1mm. De gamla lamellerna var ca 2.95mm och slitna i puckarna, de nya på ca 3.05).

Borde inte en lamell för lite istället orsaka konstant slirning? Känns så konstigt att kopplingen inte släpper alls.

 

[tju2an]

När du drar in kopplingen ska 21 dra iväg 11.
Men om det är axiellt glapp i 5, att muttern 6 inte är dragen eller nått annat som ger axiellt glapp i 5 så kommer kopplingen väl inte frikoppla?
Trots att 21 drar iväg 11?
För min del med en annorlunda konstruktion i SV650S med stång genom axeln från vänster sida för frikoppling så var det muttern som inte var dragen.
Men eftersom du plockat ner och satt ihopp det här några ggr så är väl muttern dragen och är det INTE axiellt glapp i 5 så är det nått annat. Än dåligt dragen mutter, eller axiellt glapp i 5.

Angående antal lameller: Saknas det lameller slirar väl kopplingen alltid ?
I så fall kan du ju prova att ta bort en stålplatta och en lamell.
Man måste väl alltid ta bort i par för det ska väl alltid vara stålplattor ytterst?
Är det tjockare stålplattor ytterst , som ska ligga ytterst så finns ju också möjligheten ta bort en lamell i mitten av paketet. Så det blir två stålplattor mot varandra.
Det värsta som kan hända är att kopplingen alltid slirar.
Motorn går inte sönder.
Och då vet du om kopplingen slirar efter du tagit bort en lamell och en stålplatta i mitten av paketet eller enbart en lamell i mitten av paketet att antalet lameller är rätt. Det är nått annat.

Tack för svaret!

Du kanske är nåt på spåren. Skall i helgen riva ner kopplingen än en gång och i första hand slipa ner koppligsnavet och hoppas på mirakel, släpper det lik förbannat inte efter ett sådant ingrepp så ska jag testa ta bort en lamell och en stålskiva.

Det axiella glappet i kopplingskorgen beror inte på lös mutter, mutter är dragen med.moment och navet sitter perfekt. Vad kopplingskorgen faktiskt glider på är jag inte helt säker, men i korgens centrum sitter nållager som gör glappet mjukt i rörelserna, det är således inget "metall mot metall" glapp det rör sig om. Kan det förekomma materiell nötning på korgen som gör att spelet blir för stort? Är kopplingskorgar "färskvara" som bör bytas ut vid div serviceintervall, alternativt shimsas för att kompensera ut glappet? Korgen var rätt dyr hos cms (3-4000) så känns som en tung utgift om den inte är boven i dramat "/