Nu ska ni få läsa någonting som värker i motorhjärtat!!

[ljungqvist86]

Hej på er,

Hade problem med min Suzuki gsx750f -89. Den gick bara på 3 burkar.
Började titta på tändsystem. Först visade det sig att tändhatten var deformerad samt att kardelerna längst ut på tändkabeln hade tagit stryk vilket tyder på fel / övertändning. Började titta på stiftet och konstaterade ganska snabbt att det inte var lika dom andra. Höll på hela kvällen igår med alla sorters tändstiftsnyklar och test för att försöka skruva ut stiften. Insåg efter en del svordomar att jag hade fel tändstiftsnyckel så jag rullade bort till mc mecken för att be om hjälp.
Han fick ju loss stiftet och han konstaterade precis som jag redan gjort att det var fel stift i. Arslet om ens det fula ordet räcker för att beskriva den personen som gjort detta räcker har stoppat i ett tändstift till en SUZUKI BIL.

Eftersom toppen på tändstiftet inte alls ser ut som det ska så betyder det att tändhatten aldrig har passat på stiftet och då har det alltså varit ofungerande, hur länge stiftet suttit i vet jag inte.

Man ser och att kolven har slagit i tändstiftet eftersom det böjt och deformerat.

Nu är stiftt och tändhatt bytt och cylindern går. Nu får vi bara hoppas att det inte blivit andra skador så som sprucken kolv, eller att någon annat tagit stryk. Vad tror ni? Vad kan ha hänt? kan det var så att kolven har sprukit fast den fungerar ändå? Är det något annat jag bör kolla / vara uppmärksam för som kan ha blivit i samband med detta?
Snackade med en mc meck han påstod att en kolv inte spricker så lätt och om kolven hade varit sprucken hade motorn inte ens gått runt?

Vad vet jag jag är ju bara en "lekman" därför frågar jag vad ni tror? Jag söker även tröst eftersom jag kan inte förstå för mitt liv vad det är för person som lyckas med något sånt här och dessutom fortsätter köra? Märker man inte att tändhatten inte ens passar??

 

[attack]

Nu kommer jag bara med en tanke som inte bidrar till din frågeställning. Men brukar inte bilstift vara varmare och bränna hål på kolven? Jag har för mig att någon varit med om liknande här på SH nämligen. Men jag är inte helt säker..

 

[ljungqvist86]

Nu kommer jag bara med en tanke som inte bidrar till din frågeställning. Men brukar inte bilstift vara varmare och bränna hål på kolven? Jag har för mig att någon varit med om liknande här på SH nämligen. Men jag är inte helt säker..

Kanske jag vet inte heller. Men jag tror inte det dels för att tändhatten inte ens passade på stiftet så det har antagligen aldrig fått gnista samt att hade det varit hål i kolven hade det inte varit någon komp i skiten kan jag tänka mig

 

[GuW]

Kolven har ju inte blivit starkare av att hammra på tändstiftet, men eftersom stiftet är bytt och den går på den cylindern igen så är ju inte kolven heller trasig.

Frågan är bara hur mycket stryk kolven har tagit, den kan gå 3tusen mil till, eller den kan paja nästa vecka.

Har kolvtoppen bara nuddat i några gånger tills elektrodavståndet blev lika med noll så är nog inte skadan så stor.

Eftersom den höll när den kördes med det felaktiga stiftet i och sedan går på cylindern så skulle jag köra vidare, med en gnagande känsla av oro...

 

[Mats757]

Visst, risken finns att det går åt helvete. Men går det åt helvete så gör det dä i alla fall.
Se det positiva, det var ju jätte enkelt att hitta felet, nu fungerar hojen. Lysande.
Hoppas den kommer att gå bra i fortsättningen.

Risken att det bli komplikationer pga det här är minimal. Troligtvis kommer du att få någon annant fel på hojen i stället. Den är ju trots allt några år gamal.

Mats

Kanske jag vet inte heller. Men jag tror inte det dels för att tändhatten inte ens passade på stiftet så det har antagligen aldrig fått gnista samt att hade det varit hål i kolven hade det inte varit någon komp i skiten kan jag tänka mig

Eftersom att det där tändstiftet inte har varit i funktion på grund av utebliviet tändgap så kan det inte gå för varm heller. Så det är lugnt!

 

[ljungqvist86]

Visst, risken finns att det går åt helvete. Men går det åt helvete så gör det dä i alla fall.
Se det positiva, det var ju jätte enkelt att hitta felet, nu fungerar hojen. Lysande.
Hoppas den kommer att gå bra i fortsättningen.

Risken att det bli komplikationer pga det här är minimal. Troligtvis kommer du att få någon annant fel på hojen i stället. Den är ju trots allt några år gamal.

Mats



Eftersom att det där tändstiftet inte har varit i funktion på grund av utebliviet tändgap så kan det inte gå för varm heller. Så det är lugnt!

Tack för alla tips!

Precis så resonerar jag också! Det är bara hoppas på att den går bra och gråta den dagen den ev. stämplar ut och går hem för evigt

 

[Skrotnisse]

Tändstift med för lång gänga brukar ta i kolven, men inte tillräckligt för att skada den.
Förmodligen har ju inte motorn hunnit tända, utan det är antagligen startmotorn som tryckt upp kolven mot stiftet.
Sticker stiftet ned tillräckligt för att skada kolven, så orkar inte startmotorn dra runt = Tvärstopp.
Däremot kan ventilerna haka i ett för långt stift och krokna.
Gör ett kompressionsprov.
Stiftet kan mycket väl ge en trevlig gnista även om hatten inte passar.
Tändspänningen (gnistan) skall kunna hoppa åtminstonde ett par centimeter i friska (okomprimerade) luften.
Men ett tillplattat stift tänder icke.


Gör ett kompprov och ställ ventilspelet.
Då ser du om ventilen tätar (är rak) och om något ser skadat ut i ventilmekanismen.
Funkar det så skall man inte laga.

 

[ljungqvist86]

Tändstift med för lång gänga brukar ta i kolven, men inte tillräckligt för att skada den.
Förmodligen har ju inte motorn hunnit tända, utan det är antagligen startmotorn som tryckt upp kolven mot stiftet.
Sticker stiftet ned tillräckligt för att skada kolven, så orkar inte startmotorn dra runt = Tvärstopp.
Däremot kan ventilerna haka i ett för långt stift och krokna.
Gör ett kompressionsprov.
Stiftet kan mycket väl ge en trevlig gnista även om hatten inte passar.
Tändspänningen (gnistan) skall kunna hoppa åtminstonde ett par centimeter i friska (okomprimerade) luften.
Men ett tillplattat stift tänder icke.


Gör ett kompprov och ställ ventilspelet.
Då ser du om ventilen tätar (är rak) och om något ser skadat ut i ventilmekanismen.
Funkar det så skall man inte laga.

Hej,

Aa okej. Vi har gjort komtest på cylindern och det är tillräckligt bra komp för att cylindern ska gå som mc mecken sade. Det är ju en gammal hoj så lite sämre komp har den ju som det är.
Hur kan jag justera ventilspelet? Måste jag riva motor/ toppar för att komma åt?

 

[DrT]

Hål i kolv

..beträffande hål i kolvar kan jag tillägga att motorn visst kan gå runt alldeles utmärkt även om det blivit hål i en kolv.
Var själv med om att få just hål i en kolv på grund av tidigare ägares vanvård för en massa år sedan. Tändningen stod på cirkus 50 grader förtändning statiskt - skulle vara några få grader- kommer inte ihåg den siffran säkert, men jag ställde det hela till rätta och rullade på med en lätt gnagande oro som någon talade om......

Första dagen på semestern när jag var på väg ut på irrfärd hände något 40 mil hemifrån kl 07. 15......det liksom hackade till ett par gånger när jag körde om en lastbil och sedan vart den krafftlös liksom.
Tack vara farten så smetades en hel del av skiten från kolvtoppen ut mellan kolv och cylinder - resten hamnade en våning ner i vevhuset visade det sig senare när motorn revs.

Förundras än idag över hur man kan lyckas utföra en sådan renovering i princip på vägkanten.....- ja cylinderloppet i fråga honades på en verkstad någon mil bort men i övrigt skruvades det under bar himmel i dieselavgaser och tafikdamm.....och hur man lyckades få tag i en begagnad kolv till en maskin som inte ens var vanlig i Breganze 20 år tidigare .....

Har fortfarande kvar den kolven......

 

[ljungqvist86]

..beträffande hål i kolvar kan jag tillägga att motorn visst kan gå runt alldeles utmärkt även om det blivit hål i en kolv.
Var själv med om att få just hål i en kolv på grund av tidigare ägares vanvård för en massa år sedan. Tändningen stod på cirkus 50 grader förtändning statiskt - skulle vara några få grader- kommer inte ihåg den siffran säkert, men jag ställde det hela till rätta och rullade på med en lätt gnagande oro som någon talade om......

Första dagen på semestern när jag var på väg ut på irrfärd hände något 40 mil hemifrån kl 07. 15......det liksom hackade till ett par gånger när jag körde om en lastbil och sedan vart den krafftlös liksom.
Tack vara farten så smetades en hel del av skiten från kolvtoppen ut mellan kolv och cylinder - resten hamnade en våning ner i vevhuset visade det sig senare när motorn revs.

Förundras än idag över hur man kan lyckas utföra en sådan renovering i princip på vägkanten.....- ja cylinderloppet i fråga honades på en verkstad någon mil bort men i övrigt skruvades det under bar himmel i dieselavgaser och tafikdamm.....och hur man lyckades få tag i en begagnad kolv till en maskin som inte ens var vanlig i Breganze 20 år tidigare .....

Har fortfarande kvar den kolven......

Hehe ja det var imponerande.

En annan fundering är att alla grenrör blir inte lika varma. Cylinder tre och fyras grenrör blir inte lika varma som dom andra två på låga varv.
Är det så att grenrören inte blir lika varma?, kan det vara så illa att den inte går ordentligt på alla fyra cylindrar vid låga varv utan hoppar igång först på varv över 4 tusen? Vad kan det bero på isf? dålig tändspole? Men det borde det inte heller vara eftersom att då hade hojjen inte startat alla kan man tycka?

Hit me with some information?

 

[igelhammar]

eftersom stiftet slagit i kolvtoppen så finns det inget gnistgap kvar,den tänder inte men kan kallskära istället.det enda rätta.starta den med rätt stift i så du får ut spänsten och tätningen i oljeringen.låt den kalna och kompa den.då får du svart på vitt.
stiften är så mjuka så de slår inte hål i kolvtoppen,men de kan kröka vevstakar ändå.det ser du på squishmätning.

 

[ljungqvist86]

eftersom stiftet slagit i kolvtoppen så finns det inget gnistgap kvar,den tänder inte men kan kallskära istället.det enda rätta.starta den med rätt stift i så du får ut spänsten och tätningen i oljeringen.låt den kalna och kompa den.då får du svart på vitt.
stiften är så mjuka så de slår inte hål i kolvtoppen,men de kan kröka vevstakar ändå.det ser du på squishmätning.

Okej! Men vad tror ni temperaturfelet på grenröret kan vara?

 

[ljungqvist86]

eftersom stiftet slagit i kolvtoppen så finns det inget gnistgap kvar,den tänder inte men kan kallskära istället.det enda rätta.starta den med rätt stift i så du får ut spänsten och tätningen i oljeringen.låt den kalna och kompa den.då får du svart på vitt.
stiften är så mjuka så de slår inte hål i kolvtoppen,men de kan kröka vevstakar ändå.det ser du på squishmätning.

Okej. Men vad tror ni ang olika temperaturer på grenrören. Kan det vara så att eftersom cylinder 3 har stått still ett tag så har massa oförbränd olja och bensin lagt sig i grenröret som en hinna och därför känns inte röret lika varm utan man kanske måste plocka ner det och göra en riktig rengöring?

 

[2.3-16]

Det med gnistenergi tvista de lärde om,har gjort länge å lär fortsätta.
Grejen e att om du tänt bränsleemulsionen så e den tänd.
E den tänd utvecklar cylindern ifråga värme.
Punkt å slut.

Det ngr av medlemarna e inne på e vettigt,men ett komp prov i sig säger ärligt sagt inte speciellt mycket.
Om du vill få gjort en vettigare diagnos så anser iaf jag att du skall få gjort ett sk Leakdown.
Leakdown testet säger dig vilka förluster du har i procent,men framför allt avslöjar det VAR.

Resonemanget att "cylindern har komp nog för att gå" duger definitivt inte.
Rent diagnosmässigt handlar det inte om att anta å tro utan om att veta.

Rådet med att se över ventiljustering tycker jag du skall ta till dig.
Börjar där.
Varmkör sedan maskinen å stäng av.
Handskar på,åsså riv så du får ur stiften.
Vrid runt maskin på dess ena sida så resp cyl kommer i dödpunkt å trycksätt med leakdownet.
Läs av manometrarna å skriv ner värdet.
LYSSNA noga VAR det läcker ut tryckluft.
Där det pyser läcker det enkelt sagt.
Dvs,lyssna över förgasarna med rullen på öppet spjäll.
Lyssna sedan ur avgaspipan.
Å till sist,lyssna vid oljepåfyllningslocket-med det avskruvat naturligtvis.

På så sätt kan du relativt snabbt göra bedömningen OM motorn är skada samt VAR.
På de nybyggda maskiner jag gör brukar vi se leakdown på ngn enstaka procent,men mängden förlust brukar öka dramatiskt med ålder å det e inte ovanligt att se förluster i storleksordningen 40-50% på gamla bruksbilar tex.
På räsermotorerna brukar iaf jag dra gränsen runt 7-8%,för därefter eldar man för fåglarna.
För din del e det som eg e mest väsentligt att samtliga cylindrar visar hyggligt lika förluster.Mer så än det absoluta värdet-det e dock en gammal hoj.

Om nu samtliga värden ligger inom rimliga marginaler mot varandra så e det skäligt att anta att motorn INTE tagit stryk av det du beskriver å därför bör du isf leta efter "felet" med tex dina olika varma primärpipor ngn annan stans.
Om det nu i första hand e på tomgång/lättlast e det tex rimligt att det kan skilja i förgasarsynk och/eller mänga bränsle över fuggarnas nålar i det området.
Rost i gamla MC tankar e ju tex inte speciellt ovanligt,å oavsett om man har filter eller inte kan mkt väl den mest finkorniga rosten följa med in i flottörhusen.

Vad jag försöker säga e att sluta för din egen skull med en massa mer eller mindre kvalifierade gissningar om du vill komma åt problemet snabbt,utan se det krasst å analytiskt.
Det e det enda sättet att hantera vad du beskriver.

Om du nu inte har ngn räsersnubbe med ett leakdown i din närhet kan det mkt väl vara ide att köpa ett själv.
Googla..de kostar mellan 500-1000 spänn ung å e absolut inga tekniska underverk.
Poängen e oavsett att du med leakdownet får en MYCKET vettig fingervisning om motorns rent mekaniska kondition vilket hjälper dig MYCKET för vidare diagnos.
Om leakdownet som sagt visar likartade värden kan du mer eller mindre bortse från rent mekaniska problem,å då e det dags att kika efter problemet på andra håll.

Fö.
Det du nämner med avgastemperaturer e lite av pandoras box.
Vi använder ju gärna sk EGT mätare när vi sysslar med de lite tyngre motorerna,men jag har för egen del tappat räkningen på alla tomtar under årens lopp som kommer sättandes med absoluta EGT värden som ngt som e gospel.
Inget kunde vara mer fel.
Kort summerat,det funkar inte så å den som ger sken av motsatsen vet inte vad han/hon pratar om.

Rent generellt kan jag kosta på mig att säga såhär iaf..
Under lättlast brukar man ha EGT värden i storleksordningen 4-600grad C.
Under full last ngnstans på andra sidan 900 om allt står rätt till.
Finns ett antal människor som på senare tid bla börjat använda IR mätare för att mena att de e grejen.
Totalt meningslöst eftersom det ENDA sättet att hantera det är med ngn form av prob som sticker in minimum 15-20mm i gasströmmen.
Mätfel e mao mycket vanligt,å då till 100% bottnande i folk handhavande fel/okunskap.

Mao,dra inte FÖR många växlar på det med avgastemp eftersom en varierande avgastemp till att börja med inom rimliga marginaler e normalt.
Att däremot ha som du,dvs en eller ett par pipor som inte kommer upp i temp,där e du rätt ute i att då e ngt direkt fel.

 

[Pacman]

Okej! Men vad tror ni temperaturfelet på grenröret kan vara?

Det skulle kunna vara osynkade fuggar får jag för mig. I så fall borde skillnaden vara störst på tomgång eftersom diffen mellan spjällen spelar mindre roll ju öppnare spjäll man har.

 

[ljungqvist86]

Det skulle kunna vara osynkade fuggar får jag för mig. I så fall borde skillnaden vara störst på tomgång eftersom diffen mellan spjällen spelar mindre roll ju öppnare spjäll man har.

Tjenare,

Aa men det är så det är. Dom blir inte lika varma på tomgång. Ska testa en fuggsynk också sedan!