Mer/bättre fjädring fram K7?

[gixxermixxer]

Mer exakt problemet då? Slår den igenom? Shattering? Sjögång? Dålig feedback?

Eller kör du helt enkelt så jäkla hårt att du behöver bättre än fabriksorginal (den dagen lär aldrig komma för mig med en RR i alla fall).

Kanske en bra start är att åka förbi Tommy (Effektbolaget) och få en bra grundinställning för en femhundring?

sjögång stämmer bäst in, den känns svajig när hojen ska in i kurvorna, jag har kollat alla möjliga lager o jag hittar inga fel, däck o kedjespänning är helt ok, bara gaffeln kvar, shatter märks väl mest om styrlagret e kass eller? så jäkla hårt kör jag inte.

Ska väl tillägga att problemet märks både vid gatkörning som bankörning, dock mest vid bana.

 

[eviln]

Ska väl tillägga att problemet märks både vid gatkörning som bankörning, dock mest vid bana.

Skulle tro att du kommer långt med Tommys ömma handlag vad det gäller just den punkten. Han gav min S3a nytt liv.

Iofs slängde jag på Öhlinare bak men orginal på S3orna stinker (och man blev ju snabbare i depån).

 

[Richo]

lite tips

mest gata, lite bana då och då, tack för tipset.

Har du ens fjädrar för din vikt? Köp Öhlinsfjädrar fram till att börja med och byt oljan och fixa rätt oljenivå. Mät lufspalten och inte mängden olja. ~100mm men kolla manualen.

Maxa kompinställningen. Känn att dämparen har trögt och svårt att dämpa.

Sätt den på min. känn att fjädringen går bra mkt lättare "neråt"

Max retur. Fjädringen går långsamt tillbaka.
Min retur. fjädringen studsar tillbaka.

Nu vet du vart fall att justeringarna är korrekta.

Sätt allting till original på inställningarna. Fixa förspänningen. Finns bra guider på flera ställen. exempelvis öhlins och svmc.se
Kolla hur det känns.

Sätt buntband runt gaffelbenen. Du vill ju använda stor del av fjädringen men utan att slå i botten. Åker buntbanden ner mot botten eller nära botten måste du öka komp några snäpp... Åker dem ingenstans alls har du för mkt olja eller för mkt komp.

Ta 2 polare. en håller hojen. en kikar från sidan. Du trycker ner hojen o släpper/hoppar upp snabbt. Studsar hojen upp lika snabbt bak o fram så ligger returen likvärdigt både bak och fram.

_________________________________________________

När du gjort detta har du vart fall en grund.

Det är inte säkert att det passar dig eller din åkstil men där har du ett bra utgångsläge.

anteckna noga alla dina inställningar. Dra 3 knäpp på varje inställning åt var sitt håll från neutral och skriv en liten rad om hur du upplevde hojen.

När du gjort det både bak och fram. Läs igenom dina kommentarer på vardera inställning och fundera på vad du skall göra nu.

Går den in lätt i böjarna men driftar ut ur dem eller tvärt om?
Känns den stötig bak eller fram?
Är den svår att få dit du vill och känns understyrd?
Svampig?

______________________________________________

Personligen tror jag att ha rätt fjädrar för din vikt bak och fram och att vara säker på att dämparna fungerar som de ska så äre bara å åk.
När du tar 1.45 på Anderstorp eller lägre så kan du börja fundera om du skall göra mer. Cartridge eller lämna till någon som kan schimsa.

 

[gixxermixxer]

Skulle tro att du kommer långt med Tommys ömma handlag vad det gäller just den punkten. Han gav min S3a nytt liv.

Iofs slängde jag på Öhlinare bak men orginal på S3orna stinker (och man blev ju snabbare i depån).

snabbast i depån e ju viktigast och att hojen är nytvättad; )
Öhlins bak sitter det på min med.

 

[gixxermixxer]

Har du ens fjädrar för din vikt? Köp Öhlinsfjädrar fram till att börja med och byt oljan och fixa rätt oljenivå. Mät lufspalten och inte mängden olja. ~100mm men kolla manualen.

Maxa kompinställningen. Känn att dämparen har trögt och svårt att dämpa.

Sätt den på min. känn att fjädringen går bra mkt lättare "neråt"

Max retur. Fjädringen går långsamt tillbaka.
Min retur. fjädringen studsar tillbaka.

Nu vet du vart fall att justeringarna är korrekta.

Sätt allting till original på inställningarna. Fixa förspänningen. Finns bra guider på flera ställen. exempelvis öhlins och svmc.se
Kolla hur det känns.

Sätt buntband runt gaffelbenen. Du vill ju använda stor del av fjädringen men utan att slå i botten. Åker buntbanden ner mot botten eller nära botten måste du öka komp några snäpp... Åker dem ingenstans alls har du för mkt olja eller för mkt komp.

Ta 2 polare. en håller hojen. en kikar från sidan. Du trycker ner hojen o släpper/hoppar upp snabbt. Studsar hojen upp lika snabbt bak o fram så ligger returen likvärdigt både bak och fram.

_________________________________________________

När du gjort detta har du vart fall en grund.

Det är inte säkert att det passar dig eller din åkstil men där har du ett bra utgångsläge.

anteckna noga alla dina inställningar. Dra 3 knäpp på varje inställning åt var sitt håll från neutral och skriv en liten rad om hur du upplevde hojen.

När du gjort det både bak och fram. Läs igenom dina kommentarer på vardera inställning och fundera på vad du skall göra nu.

Går den in lätt i böjarna men driftar ut ur dem eller tvärt om?
Känns den stötig bak eller fram?
Är den svår att få dit du vill och känns understyrd?
Svampig?

______________________________________________

Personligen tror jag att ha rätt fjädrar för din vikt bak och fram och att vara säker på att dämparna fungerar som de ska så äre bara å åk.
När du tar 1.45 på Anderstorp eller lägre så kan du börja fundera om du skall göra mer. Cartridge eller lämna till någon som kan schimsa.

fjädrar för min vikt??? Jag kör ju med original så förmodligen inte, men jag var ute i garaget nu ikväll o nåt e ju fel, det ska väl fan inte knirra när man trycker ner gaffeln, precis som om en fjäder var av, jävligt skumt, jag e kass på wheela så det blir inga häftiga nerslag, endast enstaka powerwheelie.

Jag vet hur jag ska mäta hänget o den biten, den känns svajig eller som någon tidigare nämde likt sjögång, svårt att få förtroende för hojen i böjarna, håller väl till strax under 1,50 på torpet så jag är ingen raket direkt men som du säger så fjädrar för min vikt är ju en bra början.

 

[Richo]

1200:- kostar öhlinarsfjädrar fram till din.

Väger du 80kg utan utrustningen på så väger du 90-95kg med alla skydd på.

Byt oljan som sagt. köp det som står i din manual eller möjligen snäppet trögare. 5w så kan det gå med 7.5w exempelvis.
Nu vet jag inte hur det blir på din båge men vissa årsmodeller R1or mår väldigt bra av detta.

Dämparen bak. Har den rätt fjäder för din vikt?

fjädrar fram med olika "hårdheter" från öhlins:
08744-05 (2007-2008)
08744-10 (2007-2008)
08744-95 (2007-2008)

Tror du skall ha 95 men kolla för guds skulle för jag är inte alls säker!

fjädrar för min vikt??? Jag kör ju med original så förmodligen inte, men jag var ute i garaget nu ikväll o nåt e ju fel, det ska väl fan inte knirra när man trycker ner gaffeln, precis som om en fjäder var av, jävligt skumt, jag e kass på wheela så det blir inga häftiga nerslag, endast enstaka powerwheelie.

Jag vet hur jag ska mäta hänget o den biten, den känns svajig eller som någon tidigare nämde likt sjögång, svårt att få förtroende för hojen i böjarna, håller väl till strax under 1,50 på torpet så jag är ingen raket direkt men som du säger så fjädrar för min vikt är ju en bra början.

 

[Boris JR]

Det kan absolut låta från gaffeln utan att något är fel. Mät upp ditt häng belastat och obelastat. Innan dess kan ingen säga om du har rätt fjäder eller ej. Moderna sportmoppar har ofta obalans mellan fjäder fram/bak för att fungera med packning/passagerare.

Är din gaffel byggd för 5w (vilket den är) så skall du inte byta. Suzuki specar en oljeviskostet i cSt och den skall man använda, tjockare olja är inte lämpligt med tanke på portdesign.

 

[SGM]

Svajig in i böj...har du koll på hur man hanterar gasrullen i sväng? Helt allvarligt nu, inget ont menat.

Din vikt är absolut inget problem för en standardgaffel, speciellt på gatan.

 

[Richo]

Trots det så tycker otroligt många att det är ibland värt att gå upp i visco. Men det är ju inte där man skall börja och jag tvekade när jag skrev det i detta fallet då jag inte har koll på om just denna gaffel är ett bekräftat objekt som många tycker det gör det till det bättre.

I vissa fall rekomenderar exempelvis Öhlins att man skall frångå originalvisco som exempelvis Suzuki specat. Men Öhlins har väl fel dem med. Bland annat min båge som har ~3w som spec hos sukka och flera på ohlins har rekomenderat mig köra 5w.

En del hyggligt pålitliga källor säger till och med att 10w funkar bra i de flesta 5w system och kan ha sina fördelar.

Även cst värdet varierar ju kraftigt beroende på temp mm så ibland kan exempelvis en 7.5 ha snarlika förhållanden vid högre temp som en 5w...
Eller till och med "bakvända" förhållanden upp mot 100 grader.

Lite exempel helge:

Nåväl,

Det är ju inte det här TS skall göra vart fall. Inte börja i den ändan vart fall. Bara ett sidospår.

Nej om original "fjädrar" är perfekt för mitt-inställningen vid häng på framgaffeln och inte mot någon ända på inställningen så finns det inte så mkt anledning att byta dem. Ibland kan det vara trevligt att få i en linjär fjäder istället för progressive som en del har original men det borde vara en linjär i en k7.

Det kan absolut låta från gaffeln utan att något är fel. Mät upp ditt häng belastat och obelastat. Innan dess kan ingen säga om du har rätt fjäder eller ej. Moderna sportmoppar har ofta obalans mellan fjäder fram/bak för att fungera med packning/passagerare.

Är din gaffel byggd för 5w (vilket den är) så skall du inte byta. Suzuki specar en oljeviskostet i cSt och den skall man använda, tjockare olja är inte lämpligt med tanke på portdesign.

 

[Iskall]

Jag tror det räcker med att renovera den till originalskick
Dvs.

- Invändig rengöring
- Ny olja (viktigt med rätt cSt och nivå)
- Nya packboxar
- Kolla efter slitna delar ev. byta det om det behövs

Sen mäter du hänget efter du renoverat gaffeln
och från måtten avgör man om du måste ha nya fjädrar eller inte


/S

 

[Richo]

+1

Det är ju rätt årstid att renovera vart fall

Jag tror det räcker med att renovera den till orginalskick
Dvs.

- Invändig rengörning
- Ny olja (viktigt med rätt cSt och nivå)
- Nya packbockar
- Kolla efter slitna delar ev. byta det om det behövs

Sen mäter du hänget efter du renoverat gaffeln
och från måtten avgör man om du måste ha nya fjädrar eller inte


/S

 

[gixxermixxer]

1200:- kostar öhlinarsfjädrar fram till din.

Väger du 80kg utan utrustningen på så väger du 90-95kg med alla skydd på.

Byt oljan som sagt. köp det som står i din manual eller möjligen snäppet trögare. 5w så kan det gå med 7.5w exempelvis.
Nu vet jag inte hur det blir på din båge men vissa årsmodeller R1or mår väldigt bra av detta.

Dämparen bak. Har den rätt fjäder för din vikt?

fjädrar fram med olika "hårdheter" från öhlins:
08744-05 (2007-2008)
08744-10 (2007-2008)
08744-95 (2007-2008)

Tror du skall ha 95 men kolla för guds skulle för jag är inte alls säker!

oljan ska bytas då jag ska ta isär skiten, förre ägaren hade samma size ungefär som jag så det tror jag nog men nu e det ju inte bak som jag har problem med utan fram.

Svajig in i böj...har du koll på hur man hanterar gasrullen i sväng? Helt allvarligt nu, inget ont menat.

Din vikt är absolut inget problem för en standardgaffel, speciellt på gatan.

ja joo jag tror det, har kört ett litet tag.

Trots det så tycker otroligt många att det är ibland värt att gå upp i visco. Men det är ju inte där man skall börja och jag tvekade när jag skrev det i detta fallet då jag inte har koll på om just denna gaffel är ett bekräftat objekt som många tycker det gör det till det bättre.

I vissa fall rekomenderar exempelvis Öhlins att man skall frångå originalvisco som exempelvis Suzuki specat. Men Öhlins har väl fel dem med. Bland annat min båge som har ~3w som spec hos sukka och flera på ohlins har rekomenderat mig köra 5w.

En del hyggligt pålitliga källor säger till och med att 10w funkar bra i de flesta 5w system och kan ha sina fördelar.

Även cst värdet varierar ju kraftigt beroende på temp mm så ibland kan exempelvis en 7.5 ha snarlika förhållanden vid högre temp som en 5w...
Eller till och med "bakvända" förhållanden upp mot 100 grader.

Lite exempel helge:

Nåväl,

Det är ju inte det här TS skall göra vart fall. Inte börja i den ändan vart fall. Bara ett sidospår.

Nej om original "fjädrar" är perfekt för mitt-inställningen vid häng på framgaffeln och inte mot någon ända på inställningen så finns det inte så mkt anledning att byta dem. Ibland kan det vara trevligt att få i en linjär fjäder istället för progressive som en del har original men det borde vara en linjär i en k7.

mycket intressant lista,

vad är skillnaden mellan en linjär och progressiv fjäder?

Jag tror det räcker med att renovera den till originalskick
Dvs.

- Invändig rengöring
- Ny olja (viktigt med rätt cSt och nivå)
- Nya packboxar
- Kolla efter slitna delar ev. byta det om det behövs

Sen mäter du hänget efter du renoverat gaffeln
och från måtten avgör man om du måste ha nya fjädrar eller inte


/S

bästa tipset hittils, det och ev nya fjädrar skulle nog göra gott, enligt instruktionsboken så ska man ju byta gaffelolja vartannat år, det har inte jag gjort (hur många gör det egentligen) förutom racenissarna som river efter varje tävling.

 

[Hoztic]

vad är skillnaden mellan en linjär och progressiv fjäder?

En linjär fjäder har samma fjäderkraft hela vägen, från maximalt utfjädrad till helt ihopklämd.

En progressiv fjäder har högre fjäderkraft ju mer du pressar ihop den.

På gata har man ofta progressiva fjädrar för att ta upp småkrafter från dålig asfalt mm, men på bana har man ofta/alltid linjära eftersom asfalten är jämn och man vill ha maximal kraft ner i backen istället.

 

[Gulleplutt]

För att ge lite perspektiv på hur styva originalfjädrar kan vara så är öhlins hårdaste fjäder lika hård som original på hondan jag har.

Om hojen är gungig så är det nog inte fjädrarna som är problemet utan att komp och retur inte är åtdragna. Alt att dom är dragna i botten men det inte räcker till. Då kan oljan va kass eller offseten på returventilen.

Byter du olja och använder den som är rekommenderad. Tror det e 10w på K7. Samt noga följer instruktionerna så ska du ha en kanongaffel. Är den fortfarande dålig så är nog ramen av eller nått annat. Men gaffeln är det inte.

 

[Boris JR]

Du skall ha Suzuki L01 fork fluid enl manualen. Tittar du i verdone listan du fick bifogad så är viskositeten 15,5cSt och närmaste olja som är lätt tillgänglig är Motul Very Light som du kan köpa hos någon ÅF för www.boove.se.

120mm är nivån du skall sträva mot med gaffelbenet fullt komprimerat och ingen fjäder monterad. Är genomslag vid bromsning ett stort problem höj nivån i 10mm intervaller.

Servicemanual för din moppe hittar du här

 

[gixxermixxer]

ja du bör ju veta, jag vill minnas att du hade en k7 som du tävlade lite med, nån dansk historia, ramen är INTE av ännu ska tilläggas.

På vilket sätt kan offssten på returventilen bli kass? Hur kan man kolla det?

Du skall ha Suzuki L01 fork fluid enl manualen. tittar du i verdone listan du fick bifogad så är det 15,5cSt närmaste olja som är lätt tillgänglig är Motul Very Light som du kan köpa hos någon PF för www.boove.se.

120mm är nivån du skall sträva mot med gaffelbenet fullt komprimerat och ingen fjäder monterad. Är genomslag vid bromsning ett stort problem höj nivån i 10mm intervaller.

Servicemanual för din moppe hittar du här

jag har manualen sen tidigare, tack

 

[Richo]

På vilket sätt kan offssten på returventilen bli kass? Hur kan man kolla det?

Sundaste svaret har du ju fått av Iskall högre upp som helhet.
Det som syftas på skulle jag tro är att om någon haft isär innan så är det lätt att få returventilen i fel läge. Detta gör att du inte får rätt antal klick eller varv och justeringen inte får tillräcklig effekt åt bägge håll.

Exempelvis på min 750 04 finns inget fixerat mått på var man skall straffa muttern som avgör offseten till returen så man får helt enkelt prova sig fram lite. Går den i botten. Check. Kan man skruva ut den rätt antal varv/klick. Check. Om inte justera låsmuttern.

En del servicemanualer anger ett mått där man kan låsa upp allt.

Se till att när du skruvar ihop allt att returen är lösgjord ordentligt så du inte gör sönder något. Haynes + original servicemanual är inte fel att ha. Haynes ger fler mektips medans original ofta ger fler specar, värden mm så tyvärr ersätter den ena inte den andre. Har du läst flera Haynes brukar servicemanualen ge mer.

Dock om du kan få gaffeln att gå långsamt tillbaka med max retur och att den studsar tillbaka med min retur så är allt i sin ordning så långt.

Jämför med en båge som du vet fungerar korrekt så fattar du vad jag menar. Svårt att förklara hur det skall se ut och kännas. Om inte annat skulle jag tro att det finns något bra på youtube.

 

[Richo]

Du skall ha Suzuki L01 fork fluid enl manualen. Tittar du i verdone listan du fick bifogad så är viskositeten 15,5cSt och närmaste olja som är lätt tillgänglig är Motul Very Light som du kan köpa hos någon ÅF för www.boove.se.
här

15,5 cSt @ 40c är fortfarande inte hela sanningen.
Oljan blir bra mkt varmare än så vid hårdkörning en varm sommardag.

3,45- 6,3 skiljer det vid 100C på ~15,5 cSt
Det finns 7,5w som håller sig stabilare genom hela registret.

Lite högre vid 40C men lägre vid 100C jämfört med ~L01 oljor eller 5w oljor.

En stabilare visco vid ett större tempspann måtte ju vara bra mkt mer intressant om man skall vara petig så att inte inställningen ändras från en kall dag med ett median värde i värme på 20C och en dag med 35C i luften, hård körning och ett medianvärde av 70C i oljan.

 

[gixxermixxer]

Det som syftas på skulle jag tro är att om någon haft isär innan så är det lätt att få returventilen i fel läge. Detta gör att du inte får rätt antal klick eller varv och justeringen inte får tillräcklig effekt åt bägge håll.

En del servicemanualer anger ett mått där man kan låsa upp allt.

Se till att när du skruvar ihop allt att returen är lösgjord ordentligt så du inte gör sönder något. Haynes + original servicemanual är inte fel att ha. Haynes ger fler mektips medans original ofta ger fler specar, värden mm så tyvärr ersätter den ena inte den andre. Har du läst flera Haynes brukar servicemanualen ge mer.

Dock om du kan få gaffeln att gå långsamt tillbaka med max retur och att den studsar tillbaka med min retur så är allt i sin ordning så långt.

Jämför med en båge som du vet fungerar korrekt så fattar du vad jag menar. Svårt att förklara hur det skall se ut och kännas. Om inte annat skulle jag tro att det finns något bra på youtube.

Jag har en bra verkstadsmanual o inte tumme mitt i så det går nog bra men menar du inte tvärtom nu angående max o min retur?? max retur, då ska väl fjädern studsa ut o min då ska den gå tillbaka långsammare??

 

[Richo]

Jag har en bra verkstadsmanual o inte tumme mitt i så det går nog bra men menar du inte tvärtom nu angående max o min retur?? max retur, då ska väl fjädern studsa ut o min då ska den gå tillbaka långsammare??

För att inte prata om varandra. När nålen är inskruvad max så skall den stoppa flödet på den retuerande oljan och därmed går det trögare uppåt.

När nålen är utskruvad max slinter oljan snabbt och obehindrat förbi och gaffeln studsar tillbaka snabbt efter kompression.

Eftersom det vanligtvis är normal gänga så är in med klockans håll.

Vad som är max, min, +, -, kan i vissa fall variera. Vågar inte ta min högra hand på vad som är vanligast och stött på olika sätt att prata om det vilket ibland försvårar Kan hända att det är tvärt emot som jag säger som är det mest vedetagna begreppen.