Mäta kolv - ventilavstånd?

[HansJ]

Mors,
min TRX-top, har varit med om en del, nu senast förmodligen blåst topplockspackning. Första bilden visar det jag antar är problemet. Vid kompprov med kall motor hade jag 2 bars skillnad (12/14, original ska det vara ca 12, men jag har andra kolvar i. Upptäckte problemet då kylarvätskan försvann i rasande tempo, plus att det såg ut som en Jaccuzzi i expansionskärlet.) Är det så en blåst packning ser ut? Med bortslitna fragment?

Nu till grundproblemet. Topp och cylinder är något planade, för att få fram rätt squish. Om man kikar på ovansidan av kolvarna, så har jag rätt ljusa partier utanför ventilurtagen. Är detta "normalt"? Jag har på bilderna skrapat med nageln på ett uttag på varje kolv, för att känna om det var några fysiska skador, men kunde inte känna något. Det går inte att se något på ventilerna, som skulle indikera att de tagit i toppen. Normalt ska ju ventilerna passa i fördjupningarna, men här är ju som sagt de metallblanka partierna utanför fördjupningarna. Dessutom har jag ett par kammar liggande, som jag hade tänkt sätta i nu, men de har lite mer lyft än original. Hur mäter jag på bästa sätt om det är tillräckligt spel mellan kolv och ventiler med de höglyftande (nåja, mer höglyftande) kammarna??

 

[sundström]

finns säkert enklare metoder ,men när jag bytt till kammar m högre lyft på gammelgixxrarna så har jag klämt fast modellera på kolven,monterat ihop och dragit runt motorn för hand och sedan rivit och kollat frigången i leravtrycket

 

[paan]

Hej du skall använda modell lera,i med lite modell lera precis vid ytorna där ventilen möter kolven.Montera och dra runt motorn för hand ett varv,ta isär och mät tjockleken på leran,,
du bör minst ha ett spel på 1mm,så klarar du lite övervarv.

 

[Jörgen Karlsson]

Hej

Här är en bra förklaring på hur man gör (förvisso på HD) Den inledande texten är rätt förklarande vad man måste tänka på. http://www.nrhsperformance.com/tech_valvetopiston.shtml
Nu är din en OHC-motor, men det är samma princip. Beträffande vilka minimiavstånd som är lämpliga i din mer högvarviga motor är det nog bäst att Brink eller ngn annan kunnig får svara på.


Hilsen

J

 

[Dr.Bike]

De blanka partierna får du utav jetströmmar när ventilerna öppnar.
Här kan alltså ingen sot fastna eller stanna kvar.
Det i sin tur tyder på dålig aerodynamik. Vilket i sin tur tyder på att "någon" borde titta till det där. Mycket gott flöde går till spillo mot den kanten som är blank och onödig turbulens är resultatet.
Djupa ventilfickor ÄR av ondo, och man ska ALLTID ta sig en funderare (m.h.a gradskiva och indikatorklocka, det kan löna sig att ändra dessa.
Ok du tappar lite komp, men det är det värt big time. Iaf om du har en kam som skickar ner en ventil djupt i fickan och kanten på fickan ruinerar flödet.
Sen inbillar jag mig av bilderna att ventiltallrikarna har större dia än urtagen??

Sen är modellera-metoden ute.
Indikatorklocka funkar bättre tilsammans med en lite annan metod.

 

[Jörgen Karlsson]

Sen är modellera-metoden ute.
Indikatorklocka funkar bättre tilsammans med en lite annan metod.

Det fina med modellera är väl att man även få avståndet i sida! Med indikatorklocka allena kan det ju vara tight mot sidan av ventilfickan tros att man har spel mellan tallrik och botten på fickan.

/J

 

[HansJ]

Tackar för inputen! Lertaktiken, jag har också hört att det ska vara lite "klumpig" metod, å andra sidan KISS principen är ju bra... Är inte risken att leran i sig påverkar ventilen, så att man inte ser det riktiga avståndet i sida, eller?

Vad ska jag ha för ungefärligt spel? Ca 9000 rpm, men jag har ju 2 st kolvar på 850 kubik, så det är ju lite rörelseenergi i dom.

Hur mäter jag annars med indikatorklocka?

Strömningen, ska man alltså forma om kolvens fördjupningar då, eller? Jag grovmätte ventiltallrik och ficka lite snabbt, eftersom jag först trodde att det var ventilerna som varit väl nära, men fickorna var större än ventiltallrikarna, på en höft i alla fall...

Topplockspackningen, är det så en blåst packning ser ut? Ser ut att ha gått våldsamt till... Har inte sett en blåst packning tidigare, men trodde inte att metallbitar skulle skjutas loss på det sättet.

 

[Dr.Bike]

Tackar för inputen! Lertaktiken, jag har också hört att det ska vara lite "klumpig" metod, å andra sidan KISS principen är ju bra... Är inte risken att leran i sig påverkar ventilen, så att man inte ser det riktiga avståndet i sida, eller?
Jodå det gör du och leran påverkar inte ventiler eller tider. Däremot kan den deformeras positivt (dvs svälla) när den klibbar fast) och svälla vid isärgåendet och därmed ljuga om avståndet.
fetta därför alltid in ventiltallriken så den INTE fastnar i leran.

Vad ska jag ha för ungefärligt spel? Ca 9000 rpm, men jag har ju 2 st kolvar på 850 kubik, så det är ju lite rörelseenergi i dom.
Man säger 1 mm frigång. Det är iofs rätt mycket, men håll dig till det.
Det är f.ö inte kolvarnas massa som gör att du ska ha spel, det är den ev. flytning som ventilfjädrarna har vid höga varv. D.v.s ventilen fortsätter fast kammen inte längre supportar den.

Hur mäter jag annars med indikatorklocka?
Puh... det kan vi ta face to face. Eller så orkar Brinken skriva här (kom igen Anders du har varit tyst länge nu. FÖR länge)

Strömningen, ska man alltså forma om kolvens fördjupningar då, eller?
Jo - det KAN behövas (inte säkert)
Jag grovmätte ventiltallrik och ficka lite snabbt, eftersom jag först trodde att det var ventilerna som varit väl nära, men fickorna var större än ventiltallrikarna, på en höft i alla fall...
En höft är tillräckligt noga...

Topplockspackningen, är det så en blåst packning ser ut? Ser ut att ha gått våldsamt till... Har inte sett en blåst packning tidigare, men trodde inte att metallbitar skulle skjutas loss på det sättet.
Ska kolla, men en icke hel packning = blåst. Utgå från det.

Kollat! Ja den är blåst.

 

[HansJ]

Tänkte mest att leran skjuter ventilen lite i sidled också.

Ang kolvvikten, tänkte att det är lite skillnad med att vrida runt motorn för hand jmf med att varva 9000 rpm, att då kolvarna utnyttjar allt befintligt spel och lite till när de vänder, istf att tryckas nedåt då man drar runt för hand, men det är väl därför man säger 1 mm spel antar jag. Min tanke var att en IL4:a kanske kräver lite mindre spel än en stor twin

OK, skjuten topplockspackning, jag skulle vilja varit med på molekylnivå och sett vad som hände, ser som sagt våldsamt ut...

Mange takk!

(duger vilken lera som helst, ToysRUs har väl öppet på söndagar?)

 

[Skrotnisse]

Har jag aldrig tänkt på!
Kan nog stämma att kolven går någon hundradel högre när lagerna börjar bli slitna.
Högst.
Stroking by glapp!

Tror inte man behöver bry sig direkt.
Ventilerna däremot kan flyta relativt mycket.
Ganska mycket rörelseenergi, särskilt vid branta kamramper.
När jag skruvade racetriumph, höll man hela tiden på att försöka spara vikt på ventilmekanismen.
Finns lite att ta av på en stötstångsmotor.

 

[HansJ]

Dooh, eller snarare playdooh, funkar inget vidare. BR anställda fattar inte riktigt vad man behöver i en verkstad, antagligen därför de jobbar i en leksaksaffär...
Modelleran flexar för mycket tyckte jag? Vad för slags lera ska man ha? Panduro hobby eller liknande affär?

 

[Dr.Bike]

Dooh, eller snarare playdooh, funkar inget vidare. BR anställda fattar inte riktigt vad man behöver i en verkstad, antagligen därför de jobbar i en leksaksaffär...
Modelleran flexar för mycket tyckte jag? Vad för slags lera ska man ha? Panduro hobby eller liknande affär?

Som jag sa ju!

Lerar flexar.
För att den fastnar bl.a
Den gamla leran vi hade "på min tid" var ju inte lika flegmatisk... men vad har man nu? Tjaa... kanske ett halvtuggat Jenka?

 

[Jörgen Karlsson]

Dooh, eller snarare playdooh, funkar inget vidare. BR anställda fattar inte riktigt vad man behöver i en verkstad, antagligen därför de jobbar i en leksaksaffär...
Modelleran flexar för mycket tyckte jag? Vad för slags lera ska man ha? Panduro hobby eller liknande affär?

Jagtycker att man ska använda riktig lera, utan organiska material som i syntetiska återfjädrande gummiimassor från leksaksbutiken.