Koppling, GSX1100-R

[ByF]

I kopplingen finns det ett par ringar som fjädrar lite, de är konkava typ och har tänder på insidan. Jag minns inte hur jag tog väck mina, men nån annan här kansk vet.

Ska de sitta:
1) -> (( <-
...åt samma håll så de ligger inne i varandra vägg mot vägg, och i så fall, ska tänderna vara emot eller vända från 50mm muttern?

...eller...

2) -> () <-
...ska de sitta så de stora diametrarna ligger an mot varandra och de skapar en hålighet mot varandra?

...eller...

3) -> )( <-
...ska de sitta så tänderna går in i varandra?


Jag satte dem vägg mot vägg (1) för jag fick för mig om att de satt så, men är osäker. Kopplingen fungerar, men går mycket trögt.

Tacksam för svar
//Benny

 

[andersbrink]

De ska ligga som "1". Först ska det in en liten distansbricka i botten av tryckplattan och sen de två diafragmafjädrarna - som ska ha sin utbuktning i mitten utåt. Monterar man fel, dvs tvärtom - funkar det inte alls.

 

[ByF]

2199373 De ska ligga som "1". Först ska det in en liten distansbricka i botten av tryckplattan och sen de två diafragmafjädrarna - som ska ha sin utbuktning i mitten utåt. Monterar man fel, dvs tvärtom - funkar det inte alls.

ok ... tackar ... då är väl allt som det ska ... tror jag

köpte en begagnad uppsättning lameller från spinnin wheel ... fick hem 11 lameller och 10 mellanskivor ... hade endast 10+10 innan och en annorlunda modell ... kan det orsaka trög koppling att jag har fler saker där nu? tror det gamla var fel.

 

[andersbrink]

En extra lamell gör bara att du får högre fjädertryck och att koppling pallar för mera pulver. Har man pulat i FÖR mycket så får man problem att frikoppla - och det lär du märka.

Funkar det, finemang - kör så're ryker!

 

[ByF]

2199406 En extra lamell gör bara att du får högre fjädertryck och att koppling pallar för mera pulver. Har man pulat i FÖR mycket så får man problem att frikoppla - och det lär du märka.

Funkar det, finemang - kör så're ryker!

najs ... tack så mycket för hjälpen Anders, du var minsann en pärla

 

[ByF]

2199406 En extra lamell gör bara att du får högre fjädertryck och att koppling pallar för mera pulver. Har man pulat i FÖR mycket så får man problem att frikoppla - och det lär du märka.

Funkar det, finemang - kör så're ryker!

hmm... kom på en ny fråga ang. lamellerna.

Måste det börja och sluta med en lamell? Så är det nu då jag kör 11+10. Tidigare så började det (innerst) med en glidskiva, eller vad dom heter. Det är väl inte bra att de ligger an mot annat stål?

//Benny

 

[andersbrink]

4-fjäderskopplingen kan börja och kan sluta med en fiber. Diafragmakopplingen ska börja med en stål och kan sluta med en fiber. Dvs, med "början" avses längst in i korgen. Huvudsaken kopplingen funkar. Notera "kan" och "ska".

 

[ByF]

2199829 4-fjäderskopplingen kan börja och kan sluta med en fiber. Diafragmakopplingen ska börja med en stål och kan sluta med en fiber. Dvs, med "början" avses längst in i korgen. Huvudsaken kopplingen funkar. Notera "kan" och "ska".

Då jag hade de där diafragmaringarna tråden startade med så antar jag att min ska börja med en stålring då, vilket min inte gör nu. Enligt Haynes reperationshandbok skulle man börja med en fiber läste vi oss till. Vet ej om det var fel där eller om vi missade något.

Men det kanske är p.g.a detta som min koppling är så trög nu då, får väl testa å ta bort den innersta lamellen.

ADDED:
hmmm ... fast jag har 4 fjädrar inuti kopplingskorgen med, vart osäker på vilken kopplingstyp jag har. Hur kan jag avgöra? Räcker det att konstatera att jag har de där diafragmaringarna?
END:

ADDED 2:
Jag upptäckte att den har en tendens att slira på kopplingen då man drar på ordentligt, kan det ha att göra med att jag börjar med en lamellskiva, om jag nu har sån där diafragmaringskoppling. Och vad kan hända om en sådan koppling börjar med en lamell och inte en stålskiva?
END:

//Benny

 

[ByF]

jag la till ett par frågor i inlägget ovan

 

[andersbrink]

Har man 4 fjädrar i kopplingen har man ingen dafragmafjäderkoppling. Kopplingen med 4 fjädrar har inga antiskak-brickor längst in i kopplingshubben så där kan man börja med antingen fiber eller stål. I diafragmakopplingen ska man alltid börja med en stålskiva eftersom man sliter sönder fiberlamellen samtidigt som antiskak-funktionen slutar funka.

En nymonterad koppling ska köras in, oberoende om lamellerna är begagnade eller nya. Planslipar du stålisarna förkortas inkörningstiden dramatiskt. Med "inkörning" menas att man startar lagom aggresivt (inte för hårt) med kopplingsslir ett antal gånger - med några minuters nedkylningsintervall mellan gångerna.

 

[ByF]

2202840 Har man 4 fjädrar i kopplingen har man ingen dafragmafjäderkoppling. Kopplingen med 4 fjädrar har inga antiskak-brickor längst in i kopplingshubben så där kan man börja med antingen fiber eller stål. I diafragmakopplingen ska man alltid börja med en stålskiva eftersom man sliter sönder fiberlamellen samtidigt som antiskak-funktionen slutar funka.

En nymonterad koppling ska köras in, oberoende om lamellerna är begagnade eller nya. Planslipar du stålisarna förkortas inkörningstiden dramatiskt. Med "inkörning" menas att man startar lagom aggresivt (inte för hårt) med kopplingsslir ett antal gånger - med några minuters nedkylningsintervall mellan gångerna.

Jag noterade just att mina diafragmaringar var helt slut, då jag skulle experimentera lite med antalet lameller å sånt så sjöng de sista versen. De började då vända på sig så fort jag drog åt dem, och sen hade jag ingen koppling längre.

Men om jag förstått dig rätt så har jag då en diafragmakoppling, då jag inte har några 4 fjädrar. Har däremot 6 fjädrar längst in i kopplingskorgen, men de är väl dämpfjädrar av något slag för att spara på konstruktionen med ryck i starten å sånt? Jag har även ett par tunna smalare ringar längst in i en försänkning i kopplingskorgen, antar det är dom där anti-skak brickorna du nämde?

Angående det där med inkörningen, hur länge ska man hålla på å hålla på å inte sluta med det?

//Benny

 

[andersbrink]

Jag har även ett par tunna smalare ringar längst in i en försänkning i kopplingskorgen, antar det är dom där anti-skak brickorna du nämde?

De 6 är ryckutjämnaren. De tunnare än en rak som sitter längst in och den välvda ska vara vänd så att den trycker mitt på den första stållamellen.

Inkörningstid? Det vet man inte... annat än att testa att koppla upp den EN gång på tvåan. Slirar den är det bara att fortsätta att köra in den. Det är därför jag planfilar (dvs tar bort graderna från utstansningsverktyget från fabrik) alla mina stållameller så att jag slipper inkörningen.

 

[Fredsfursten]

2199231
...åt samma håll så de ligger inne i varandra vägg mot vägg, och i så fall, ska tänderna vara emot eller vända från 50mm muttern?

Jag ska byta lameller på min 1100 snart och tänkte höra med dig som gjort det nyligen - behöver man några särskilda verktyg. Muttern du nämner ex, ska man skaffa en 50 mm hylsa? Är det troligt att man behöver byta någon packning?

 

[andersbrink]

Har man ingen 50 mm hylsa får man inte bort muttern annat än med väldigt stort övervåld. Packningen för kopplingskåpan går nästan alltid sönder. Specialverktyg, om man räknar en segersäkringstång dit, möjligen. Byter koppling gör man på under 5 minuter med rätt verktyg.

 

[Fredsfursten]

2218932 Har man ingen 50 mm hylsa får man inte bort muttern annat än med väldigt stort övervåld. Packningen för kopplingskåpan går nästan alltid sönder. Specialverktyg, om man räknar en segersäkringstång dit, möjligen. Byter koppling gör man på under 5 minuter med rätt verktyg.

Ok, låter bra. Antar att det är en tång för en "ytterring" (på en axel) man behöver!?

Byter man alltid stållameller samtidigt? (Brukar ju inte ingå i kopplingssatserna som jag förstår det)

 

[Silverryggen]

2218932Packningen för kopplingskåpan går nästan alltid sönder.

Jag brukar stryka på ett tunnt lager med fett (inte valfett!)på båda sidor,när man monterar den ny, dels håller den sig på plats vid montering samt att den brukar 9 av 10 gånger vara hel när man tar bort det igen... Samma procedur vid återmontering, funkar för mig.

 

[andersbrink]

2219085 Ok, låter bra. Antar att det är en tång för en "ytterring" (på en axel) man behöver!?

Byter man alltid stållameller samtidigt? (Brukar ju inte ingå i kopplingssatserna som jag förstår det)

Innerring, det är tryckplattan som håller på plats i hubben av en stor segersäkringen.

Är dina stållameller okej (dvs inte krokiga) är det bara att återanvända dem. Är dina fiberlameller okej - fast bara lite slitna - kan du montera en extra stål eller en extra fiber för att ta upp slacket som gör att kopplingsfjädrarna inte blir fullt förspända.