Katastrof efter starthjälp med bilbatteri

[Johan-ST1050]

Det är ett slutet batteri. Tänkte köpa ett nytt imon men lite surt om det är nåt annat.

Om du kopplar ur mc-batteriet och bara har bilbatteriet inkopplat?
Fortfarande dött? Är det det så är det något mer än mc-batteriet du behöver byta.

Får du liv i hojen med enbart bilbatteriet. Prova då att ladda hojbatteriet innan du köper ett nytt. Även om det är en liten chans så kanske det inte är rökt. Kostar inget att prova om det går att ladda. (om du har tillgång till en laddare)

Lycka till!

Plugga ur dit mc batteri och kör på bilbatteriet direkt så ser du om elektroniken fått på fan. OBS koppla rätt

som sagt var

 

[RudeRocco]

Köpt nytt batteri nu men fortfarande helt dött. Nya batterier brukar väl ha så pass med kräm så nåt ljus funkar iaf?
Någon ide om vad jag skall göra nu?

 

[COSMOZ 08]

Har du mätt batteriet

 

[RudeRocco]

Har du mätt batteriet

Har tyvärr inget o mäta med där jag har hojen (Partille).

 

[Lam-Kaka]

Köpt nytt batteri nu men fortfarande helt dött. Nya batterier brukar väl ha så pass med kräm så nåt ljus funkar iaf?
Någon ide om vad jag skall göra nu?

Va det nya batteriet laddat då? , annars är det nog någon säkring som du har missat.

 

[Hoztic]

Jag sätter fortfarande en slant på en huvudsäkring nånstans. Gixxrar har tex en 30A-säkring på startrelät, inte helt lätt att hitta vid en vanlig säkringskoll.

 

[BMWS1000RR]

Har du sjekket hovedsikringen? 30A, den sitter ikke i sikringsboksen, men på ledningen til sikringsboksen eller på startreleet.

 

[roffe_s]

Du har fått goda råd tidigare i tråden - följ dom. Du behöver veta - inte tro - när det gäller vad som kan ha gått snett vid polvändningen. Har Du tillgång till verkstadshandbok med elschema?

Är elektroniken trasig? Ta fram Multimetern, ladda det nya batteriet och mät spänningen mellan polerna när batteriet är urkopplat, när batteriet anslutits till polerna, när nyckeln vrids på och slutligen när nyckeln är på och Du trycker på startknappen. Du bör ha minst 12.4 - 12.5V under hela processen.

Startar hojen är allting bra, startar den inte men Du får liknande värden (ca 12.5V) i alla mätningarna har Du något fel i hojen, då är det dags att följa strömkretsen (minus till jord och plus förbi säkringsboxen) för att veta att inte någon säkring är bränd trots att den ser hel ut.

Som många redan sagt - ofta finns en huvudsäkring inte långt från batteriet (under tank eller sadel?), och den brukar ta första smällen. Har Du ingen spänning fram till säkringsboxen är det ofta den som spökar. Och kolla en extra gång så att inte dödarknappen är i läge "off"

Du har ofta ett felsökningsschema i handboken, följ det. Det innebär att Du kan få mäta upp laddrelä, stator etc. Jag vet inte hur beroende Din hoj är av ECU men då den verkar helt död (ingen lampa lyser what so ever) KAN det vara ett positivt tecken på att felet ligger i någon huvudsäkring. Idag styrs många av kretsarna av ECU, vilket inte är speciellt billigt eller roligt att ersätta...

Lycka till, och hoppas att det är ett lättfunnet fel

Köpt nytt batteri nu men fortfarande helt dött...

Någon ide om vad jag skall göra nu?

 

[Ankan_84]

Om du mäter batteriet obelastat, så kan det ibland "ljuga" för dig, inte alltid.

Om du har ca 12,5 volt, testa att mäta med belastning, mät samtidgt när du trycker på startknappen. Får du under 11 volt så är batteriet kass.

Fungerar batteriet så får du mäta dig fram till felet, mät vart du har spänning och inte. Som sagt, har du kopplingsschema så blir det mycket lättare för dig. Om du har god kännedom om hur el fungerar så kan man felsöka stora delar utan schema. Men mät och kolla lite och kom tillbaka sen.

Jag tror att det är en säkring som har gått. Gör som Roffe säger, mät säkringarna.

 

[Berka_]

underhållsfritt batteri kallas det,återfinns ofta på hojar då de trånga utrymmena ofta gör att batteriena måste luta för att få plats, inehåller inget batterivatten utan de innehåller någon slags gele som inte kan rinna ut och gör batteriet underhållsfritt, däremot är dom urkänsliga när dom är tomma och har du polvänt på de tomma batteriet så skulle jag sätta mina slantar på att batteriet är kört.

lycka till

 

[RudeRocco]

Okej, tack alla som har tålamod med mig! Testade med bilbatteri också. Helt dött. Har bara hittat säkringarna i säkringsboxen där main var på 20a. Får väl leta efter fler säkringar som ni säger och mäta därefter.

 

[Torbjörn Gartsjö]

Nej det är inte så det funkar. Se några inlägg ner

Det visste inte regulatorn på tantens mopedbil (diesel 500cc), den ballade ur när jag startade med kablar fr bilen Det var visserligen 10 år sedan så den kanske har pluggat på lite nu, kan ej kolla eftersom den fick ny ägare 2001.

 

[changco]

Finns det inga vettiga moderatorer som tar bort felaktiga inlägg i teknikforumet?

 

[pw]

Det visste inte regulatorn på tantens mopedbil (diesel 500cc), den ballade ur när jag startade med kablar fr bilen

Troligen beror det på att du plockade av startkablarna för fort efter bilen startat. Man kan åstadkomma ganska kraftiga strömrusningar på detta sätt. Man steker regulatorn genom att helt plötsligt ta av startkablarna, då belastas generatorn rejält med det ouppladdade batteriet och mosar på med fulla spjäll, dvs massa Ampere.

 

[Steffo_b]

Blir det inte lite väl många amp fr bil till hoj? Finns det inte något som heter likriktare som får på fan om man matar för mycket kräm?

En motorcykel som det inte är några fel på dödas inte av att man kopplar till ett bilbatteri. Det som är intressant är spänningen. Så länge som det bara är 12 volt i båda så går det bra. Att ett bilbatteri håller fler Ah betyder bara att man kan köra startmotorn längre tid. motorcykelns startmotor tar lika mycket ström oavsett om du kopplar på ett 1 Ah batteri eller ett 200 Ah batteri förutsatt att batteriet bara klarar av att ge så mycket ström som startmotorn vill ha.

 

[Kahobe]

Om du mäter batteriet obelastat, så kan det ibland "ljuga" för dig, inte alltid.

Om du har ca 12,5 volt, testa att mäta med belastning, mät samtidgt när du trycker på startknappen. Får du under 11 volt så är batteriet kass.

Får man komma med lite el-teori? De som vill kan läsa, övriga tillåts bli förb-e och kan hoppa över allt. Vill a visa lite på bakgrunden varför det blir som det blir och varför man bör veta innan vad man gör..
Om vi har 2 batterier:
Ett urladdat mc batteri på 11V med 0.1 ohm inre resistans (alla ackar har ett inre motstånd..)
Ett bilbatteri på 12.5 med 0.05 ohm inre resistans.

Med RÄTT koppling + till + etc så kommer mc-batt att laddas med 12.5 minus 11V = 1.5V över 0.1+0.05ohm
Enl fabbo Ohm I=U/R så blir det 1.5/0.15 dvs ca 10A i laddström

VÄNDER du på en ack så blir det istället, tyvärr, 11 PLUS 12.5 = 23.5V över 0,15ohm
23.5/0.15 = 160A....
Sen undrar du varför det ryker...
(Jag har skrivit om mitt misstag i "mektabbhar" jag hade mer tur..)

Siffrorna är exempel men fullt realistiska. Tillkommer förstås extrakabelresistanser och kontaktresistanser..

(Ska lägga upp resonemanget med bilder på min sida senare.
Planerar att göra en hands-on elkunskap för hojfolk så att färre dyra grejer förstörs.. )

 

[Ankan_84]

Får man komma med lite el-teori? De som vill kan läsa, övriga tillåts bli förb-e och kan hoppa över allt. Vill a visa lite på bakgrunden varför det blir som det blir och varför man bör veta innan vad man gör..
Om vi har 2 batterier:
Ett urladdat mc batteri på 11V med 0.1 ohm inre resistans (alla ackar har ett inre motstånd..)
Ett bilbatteri på 12.5 med 0.05 ohm inre resistans.

Med RÄTT koppling + till + etc så kommer mc-batt att laddas med 12.5 minus 11V = 1.5V över 0.1+0.05ohm
Enl fabbo Ohm I=U/R så blir det 1.5/0.15 dvs ca 10A i laddström

VÄNDER du på en ack så blir det istället, tyvärr, 11 PLUS 12.5 = 23.5V över 0,15ohm
23.5/0.15 = 160A....
Sen undrar du varför det ryker...
(Jag har skrivit om mitt misstag i "mektabbhar" jag hade mer tur..)

Siffrorna är exempel men fullt realistiska. Tillkommer förstås extrakabelresistanser och kontaktresistanser..

(Ska lägga upp resonemanget med bilder på min sida senare.
Planerar att göra en hands-on elkunskap för hojfolk så att färre dyra grejer förstörs.. )

Du menar om man seriekopplar två batteri så blir det sprak, vilket jag inte har förespråkat, men varför hänsvisade du till mig

 

[CPMS]

Osäker om bilden stämmer men här är Huvudsäkringen på en YZF750.
Skickar med elschemat för 93-94: Länk till JPG
Säg till om du vill ha hela manualen: Yamaha YZF750 R,SP 93-98,YZF1000R Thunderace 96-00 Haynes Service Manual ENG_knäckt

 

[Klubba]

Hur går det för dig rocco?, Huvudsäkringen CPMS pekar på är ju ett hett tips

 

[Klubba]

Det KAN vara riskabelt att koppla in ett för "stort" batteri.

På en motorcykel vill man ofta ha ett litet batteri.
Om man antar att batteriet har en linjär inre resistans får man ut största möjliga
effekt ur det om man lastar det så att spänningen sjunker till hälften. (Det stämmer
ganska bra med verkligheten.) Med ett givet batteri får man alltså ut mest effekt i
startmotorn om den dimensioneras så att den drar ner batterispänningen till hälften,
dvs 6V med ett 12V batteri.

Ett "stort" batteri, med många ampertimmar, har oftast en lägre inre resistans.
(Det är inte alltid så, men en bil behöver oftast mer startström än en MC.)
Dvs dess förmåga att lämna hög ström vid stor belastning är högre.

Använder man ett för "stort" starthjälpbatteri sjunker inte spänningen lika mycket.
Om batterispänningen bara sjunker obetydligt kan alltså man få en spänning som
är nästan dubbelt så stor. Strömmen blir då också ungefär dubbelt så stor.
Eftersom effekten är spänning gånger ström blir den då närmare fyra gånger
större än vad startmotorn är dimensionerad för.

Strömmen är ju beroende av startmotorns belastning, så detta gäller ju bara vid
maximal belastning av startmotorn. Och denna blir ju också ca fyra gånger större.

Det FINNS alltså en risk med ett för stort starthjälpsbatteri, men en startmotor
ska ju tåla att mala på lite med så det tar nog en liten stund att ha sönder den på
det viset.

Har aldrig hört talats om att nån startmotor-tillverkare skulle dimensionera sina startmotorer efter kortslutningsströmmen på batteriet och bara tåla 6v när den är kopplad till ett 12v system, även om din teori säkert stämmer att man får ut maximal effekt vid så hög last att batteriet tappar 50% spänning så är det inget som används i praktiken.

de flesta hojar brukar väl spänningen sjunka till ca 11V när man maler på starten, vilket gör skillnaden helt försumbar