Inkoppling av shifter på Sukka 750 -98:a

[fredric]

Hej! Är det någon som har erfarenhet av inkoppling av shifter (engine kill) på en sukka 750r 99:a? Nån som vet hur tändningen är uppbyggd och fungerar?

Har inhandlat en kill-box för hojjar med 4 separata tändspolar men får det inte att fungera riktigt! Vilka kablar är pulsgivare och vilka kablar är spänningsmatning? Är tacksam för all hjälp som kan fås!!! Mvh Fredric

 

[Andersson turbo]

Hej! Är det någon som har erfarenhet av inkoppling av shifter (engine kill) på en sukka 750r 99:a? Nån som vet hur tändningen är uppbyggd och fungerar?

Har inhandlat en kill-box för hojjar med 4 separata tändspolar men får det inte att fungera riktigt! Vilka kablar är pulsgivare och vilka kablar är spänningsmatning? Är tacksam för all hjälp som kan fås!!! Mvh Fredric

Håller på å forskar i de ämnet polaren har samma problem

jag återkommer när ja vet mer

 

[Wibbe]

Är det inte så att kondingen i det parrallel systemet laddar ur sig över det minsta motståndet? dvs har shiftern för hög resistans så laddar den iaf ur sig över tändspolen? en ide... har i och för sig inte koll över hur det hela systemet ser ut...

 

[Bosse Trombon]

Hej! Är det någon som har erfarenhet av inkoppling av shifter (engine kill) på en sukka 750r 99:a? Nån som vet hur tändningen är uppbyggd och fungerar?

Har inhandlat en kill-box för hojjar med 4 separata tändspolar men får det inte att fungera riktigt! Vilka kablar är pulsgivare och vilka kablar är spänningsmatning? Är tacksam för all hjälp som kan fås!!! Mvh Fredric

Kanske diagrammen kan vara till nån hjälp.
BT

 

[fredric]

Shifter

Hej! Diagrammen hjälpte en hel del! Det visade sig att jag ska använda en traditionell shifter. Dvs. en som bryter upp tändkretsen istället för en som jordar pulsen!

Så nu har jag en Easy-shift som passar dom flesta sporthojjar efter 00 med separata spolar till salu! 850kr!!! Mvh Fredric

 

[Andersson turbo]

Hej! Diagrammen hjälpte en hel del! Det visade sig att jag ska använda en traditionell shifter. Dvs. en som bryter upp tändkretsen istället för en som jordar pulsen!

Så nu har jag en Easy-shift som passar dom flesta sporthojjar efter 00 med separata spolar till salu! 850kr!!! Mvh Fredric

Problem med felkod kan uppstå när man bryter + matningen
vet inte om det går å lösa

 

[andersbrink]

Kapacitiv urladdning via tyristorerna... hm, nollgenomgången måste uppnås för att den ska fatta att "släppa" det ledande läget... hm...

Det borde funka genom att ansluta ett växlande relä och bryta upp signalen mellan konding och tändspole medans kondingens sida får en resistorlast via ett externa (som du monterar) motstånd via det växlande reläet. Resistorn skulle kunna tänkas vara på mellan 4.7 till 10 Ohm och 4 Watt. Större effekttålighet på resistorn behövs inte iom att man bryter tändningen så pass kort tid.

Dvs, det krävs två växlande reläer och två resistorer totalt.

Borde funka...

 

[Andersson turbo]

Kapacitiv urladdning via tyristorerna... hm, nollgenomgången måste uppnås för att den ska fatta att "släppa" det ledande läget... hm...

Det borde funka genom att ansluta ett växlande relä och bryta upp signalen mellan konding och tändspole medans kondingens sida får en resistorlast via ett externa (som du monterar) motstånd via det växlande reläet. Resistorn skulle kunna tänkas vara på mellan 4.7 till 10 Ohm och 4 Watt. Större effekttålighet på resistorn behövs inte iom att man bryter tändningen så pass kort tid.

Dvs, det krävs två växlande reläer och två resistorer totalt.

Borde funka...

Iden verkar rimlig men varför två reläer + matningen är gemensam till alla 4 spolar

Värt å prova man ser ju direkt om man får felkod


HEHE äntligen så är vi överens om något Anders

 

[andersbrink]

Iden verkar rimlig men varför två reläer + matningen är gemensam till alla 4 spolar

Jag tror inte det går att bara bryta upp minus eftersom spolarna tänder vid olika tidpunkt och har olika uppladdningscykler (90 grader förskjutna). Men prova kan man iaf göra. Förmodligen påverkar den ena tändspolens laddningscykel (via kondingen och tändspolarna) så att den andres tyristor inte kan gå genom nollpunkten för tyristorns "släpp taget" nivå.

Frexten, när man ska lasta kondingarna med en konstlast måste man använda två reläer i vilket fall som helst. Det är stora momentana strömmar i rörelse - som man inte vill kortsluta på något sätt.

Om drivkretsarna inte har någon elektronisk övervakning borde det funkar det med att bara bryta jorden till spolarna - OM man kan bryta de två spolarna separat. Jorden försöker antagligen ta sig den andreas väg tillbaka genom den andra kondingen. Nån som vill ställa upp med en experiment-ECU? ;-)

/anders - första egna turbo-gathojs-test på Tulling på söndag?

 

[fredric]

Shifter

Tja! Jag har provat med att bryta upp den negativasidan, det verkar funka. Men om man bryter för länge så dyker FI lampan upp! Denna försvinner när man har stängt av hojjen å startar igen. Frågan är om ECU:n tar skada av detta? (jag bröt den gemensamma jorden) Jag är mer inne på din linje Anders, att man måste bryta upp dessa separat far att inte ECU:n ska ta skada. Det där med reläer kan ju funka. Några förslag på tillräckligt bra reläer?

Mvh Fredric

 

[Andersson turbo]

Tja! Jag har provat med att bryta upp den negativasidan, det verkar funka. Men om man bryter för länge så dyker FI lampan upp! Denna försvinner när man har stängt av hojjen å startar igen. Frågan är om ECU:n tar skada av detta? (jag bröt den gemensamma jorden) Jag är mer inne på din linje Anders, att man måste bryta upp dessa separat far att inte ECU:n ska ta skada. Det där med reläer kan ju funka. Några förslag på tillräckligt bra reläer?

Mvh Fredric

Hmm gemensam jord kan dom inte ha det är + som är gemensam
eftersom det är den negativa sidan man styr med det som händer när man bryter + matningen för länge är att den går in i felkod som gör en overide
på alla mappar tändning+bränsle+växellägen

där vill man inte vara eftersom man inte vet vad ecun gör

 

[fredric]

Hmm gemensam jord kan dom inte ha det är + som är gemensam
eftersom det är den negativa sidan man styr med det som händer när man bryter + matningen för länge är att den går in i felkod som gör en overide
på alla mappar tändning+bränsle+växellägen

där vill man inte vara eftersom man inte vet vad ecun gör

Som jag förstår kopplingsschemat så är den grå kabeln jord. Om det är fallet så är den ihopkopplad mellan 3 och 4. Signalen kommer genom DC/dc omvandlaren vidaretill kondingen via spolarna sedan ned i jord.

Detta vet jag med fakta: 3 och 4 är ihopkopplad via den grå kabeln som går in i ECU:n. Grän kabel går in i 1:ans tändspole sedan vidare till 4:an som blå/vit kabel, vidare till ECU:n som grå kabel.
Den gula kabeln går in i 2:ans tändspole sedan vidare till 2:an som svart kabel, vidare till ECU:n som grå kabel. Dessa 2 grå kablar är sammankopplade i kabelstammen. Så styrsignalen kan ju inte komma där ifrån! Eller?

Så här står det in Suzukis manual: DC-DC konverterarna i CDI enheten stegar upp batteri spänningen till en högre spänning som laddar kondingarna (C) En SCR är kopplad till kondingen, som blir uppladdad när en framåt späningssignal är skickad till SCR gate. Detta tillåter att spänningen som är lagrad i kondingen att omedelbart laddaur sig till tänspolens primära sida.


Grön och gul kabel kommer ifrån dessa 2 DC-DC koverterare. + signal?

Lät inge vidare med omställningen som ECU:n gör om mappningen!
Är detta fakta!?

Mvh Fredric

 

[andersbrink]

Som jag förstår kopplingsschemat så är den grå kabeln jord. Om det är fallet så är den ihopkopplad mellan 3 och 4. Signalen kommer genom DC/dc omvandlaren vidaretill kondingen via spolarna sedan ned i jord.

Spolarnas gemensamma sida (den högra) är kopplad till jord. Kondingarna laddas upp (får en spänningspotential över sig) av DC/DC-kretsen/drivaren. När tyristorn leder, laddas kondingarna ur via tändspolarna. Greppar man ohms lag (I=U/R, P=U2/R etc) är det rätt självklart.

Ser man på kretslösningen och föreställer sig att kondingarnas högra sida är jordade förstår man varför det skulle gnistra om man kortsluter den vänstra sidan till jord. Dvs anledningen till varför det flyter en ström igenom kondingen när man kortsluter den. Den strömmen går i det här fallet även genom tändspolarna.

ECU'n tar ingen skada av det här förfarandet. Jag var orolig över att det inte skulle funka iom att tyristorernas nollnivå/genomgång inte uppnås. Funkar det genom att momentant (typ mindre än 100 ms) bryta jorden till spolarna så är det så du ska göra. Vad som kommer att hända, att obelastat bryta spolarnas jord, är att när QuickShiftern "enablar" jorden igen till spolarna kommer det att uppstå en gnista på tändstiftet vid just det ögonblicket. Det ögonblicket kan komma när som helst under vevaxelns rotation - dvs den kan tända för sent... för tidigt, fast bara en enda gång. Vad det kan har för effekt på motorn vet jag inte.

 

[fredric]

Hej! Det bästa är nog att bryta upp + sidan (relä) och jorda ned den signalen via ett eff.motstånd, så att kondingen töms. vill inte att hojjen tänder hur som helst när den går igång igen! Helst inte med lustgasen inkopplad!

Anders, förslag på användbara reläer?! Tack för din hjälp!!!

Mvh Fredric

 

[andersbrink]

förslag på användbara reläer?!

Biltemas växlande hjälprelä, ca 40 spänn. Dvs utöver spolens poler 85 och 86 (som styrs av Quickshiftern) ska det ha anslutningar märkt 30 (till "kondingen"), 87 (till resistorn) samt 87a (till tändspolen). 87a är "normally closed" och 30 är "common" och 87 är "normally open".

Reläerna måste monteras vibrerationsfritt, dvs får inte sitta stumt i ramen eftersom vibrationerna kan göra att reläets normala "kontakt" mellan 30 och 87a kan brytas lite då å då. Buntbandar du reläet mot en kabelstam eller lindar in det i lite skumgummi är det okej.

 

[fredric]

Biltemas växlande hjälprelä, ca 40 spänn. Dvs utöver spolens poler 85 och 86 (som styrs av Quickshiftern) ska det ha anslutningar märkt 30 (till "kondingen"), 87 (till resistorn) samt 87a (till tändspolen). 87a är "normally closed" och 30 är "common" och 87 är "normally open".

Reläerna måste monteras vibrerationsfritt, dvs får inte sitta stumt i ramen eftersom vibrationerna kan göra att reläets normala "kontakt" mellan 30 och 87a kan brytas lite då å då. Buntbandar du reläet mot en kabelstam eller lindar in det i lite skumgummi är det okej.

När du har räknat på motståndet har du räknat på 12v? Enligt manualen så kan spänningen uppgå till ca 100v ibland! Jag antar att amperestyrkan inte är särskilt hög.

//Fredric

 

[andersbrink]

När du har räknat på motståndet har du räknat på 12v? Enligt manualen så kan spänningen uppgå till ca 100v ibland! Jag antar att amperestyrkan inte är särskilt hög.

//Fredric

Med 100 volt ska man kanske vara lite snällare mot C'na. 100 Ohm ger 100 Watt Pmax. Köp ett R i TO220-kåpa på 20 watt (eller mer) fast skippa kylflänsen. Små och behändiga saker.

 

[K-Man]

Jag läste i PB (feb '04) att Graves Yamaha R1 (räser i AMA) använder sidostödsswitchen som quickshifter. Låter som ett halvenkelt och billigt alternativ. Nån som provat? Dock måste man väl ha en på/av för quickshiftern iaf så hojen inte dör så fort man lägger i ettan eller om man trycker på växelpellen för länge. Kan man tidsstyra brytet från sidostödsswitchen på nåt sätt??

 

[andersbrink]

Vad de använder sidostödsbrytaren till är att koppla in quickshiftern på de trådarna så att man slipper klippa kablarna någon annanstans. Nåt annat lär inte funka speciellt bra.