Hur hårt ska man dra fast framdrev/bakdrev ?

[Jörgen Karlsson]

Ah! Pinnbult heter det ju...ja det är pinnbultar och det var en sån som gick paj, och muttern då antar jag eftersom jag kunde dra den hur många varv som helst.



Jag fattar inget bättre bara för att hela sverige läser...

Ok, ja då var det tack och lov inte alugängorna som gav sig. Det bästa är om du låter ngn svetsa fast en mutter på pinnbultsstumpen, sedan sätter du på en nyckel och gängar ur den. Att värma och prova försiktigt med en liten rörtång kan du förstås prova innan.

Se till att svetsaren sätter jordklämman på grannpinnbulten eller liknande. Så att inte svetsströmmen går genom hjullagret.

 

[X-up]

Ah! Pinnbult heter det ju...ja det är pinnbultar och det var en sån som gick paj, och muttern då antar jag eftersom jag kunde dra den hur många varv som helst.



Jag fattar inget bättre bara för att hela sverige läser...

Intressant läsning. Jag håller också på & fipplar med bakdrevsbyte på mina extrafälgar till R1 -05:an. När jag lossade på muttrarna till det gamla drevet såg jag direkt att dessa var kaputt och att jag var tvungen att beställa en ny uppsättning (477kr inklusive brickorna ). Muttrarna är som en Rolls Royce variant av vanliga Nylock-muttrar med fingänga och alulåsning i stället för plast.

Nr 12, 16, 17 & 18 på bilden är samtliga delar som omfattas:

Gängorna på pinnbultarna på drevhållaren var dessutom täckta av Loctite som jag försiktigt fick rensa rent med ett M10x1.25 gängsnitt.

Jag väntar på mitt nya drev & planerar att montera samman alltihopa i nästa vecka. Frågan är om jag ska följa de rekommenderade momentangivelserna eller dra 10% mindre som någon sa? Jag har en fin-fin kalibrerad momentnyckel med analog skala, alltså inte en med ställbart moment.

Vad tror expertisen?

 

[Jörgen Karlsson]

Intressant läsning. Jag håller också på & fipplar med bakdrevsbyte på mina extrafälgar till R1 -05:an. När jag lossade på muttrarna till det gamla drevet såg jag direkt att dessa var kaputt och att jag var tvungen att beställa en ny uppsättning (477kr inklusive brickorna ). Muttrarna är som en Rolls Royce variant av vanliga Nylock-muttrar med fingänga och alulåsning i stället för plast.

Nr 12, 16, 17 & 18 på bilden är samtliga delar som omfattas:

Gängorna på pinnbultarna på drevhållaren var dessutom täckta av Loctite som jag försiktigt fick rensa rent med ett M10x1.25 gängsnitt.

Jag väntar på mitt nya drev & planerar att montera samman alltihopa i nästa vecka. Frågan är om jag ska följa de rekommenderade momentangivelserna eller dra 10% mindre som någon sa? Jag har en fin-fin kalibrerad momentnyckel med analog skala, alltså inte en med ställbart moment.

Vad tror expertisen?

Någon expert är jag inte. Min försiktighet inför angivet moment gäller mer när man ska dra M-gängade skruv i alugods.

Ofta när pinnbultar går av så är det att gängan deformerats och skurit. Dvs vridmomentet blir för stort och gör att det sammanlagda spänningstillståndet går till brott. Ser gänga ok och man lägger lite olja på gängorna så ska det inte vara några problem att dra till angivet moment tycker jag. Men drevet lär säkert sitta med ngt lägre moment om man tycker att det känns vågat. Ryckutjämnare skonar bultförbandet. På min nuvarande hoj har jag tex inget sådan, då får skruvförbandet mycket mer pisk.

 

[X-up]

Ofta när pinnbultar går av så är det att gängan deformerats och skurit. Dvs vridmomentet blir för stort och gör att det sammanlagda spänningstillståndet går till brott.

När jag gjorde "rent" pinnbultarnas gängor med gängsnittet så såg det även ut som att det skar bort lite metall, är det pg a deformation på pinnbultarnas gängor eller rester från de gamla muttrarna?

Efter att jag körde med gängsnittet så glider de nya bultarna jämnt och fint ända tills gänglåsningen tar i.

På racehojen R1 -98 har jag bytt bakdrev och har inte vart med om något liknande. Slarvade to m med att byta ut muttrarna mot nya. Dessa korsdrog jag järnet med en hylsnyckel utan att ens ha en tanke på gängmos. (Hade ingen momentnyckel att tillgå då).

 

[Jörgen Karlsson]

När jag gjorde "rent" pinnbultarnas gängor med gängsnittet så såg det även ut som att det skar bort lite metall, är det pg a deformation på pinnbultarnas gängor eller rester från de gamla muttrarna?

Efter att jag körde med gängsnittet så glider de nya bultarna jämnt och fint ända tills gänglåsningen tar i.

På racehojen R1 -98 har jag bytt bakdrev och har inte vart med om något liknande. Slarvade to m med att byta ut muttrarna mot nya. Dessa korsdrog jag järnet med en hylsnyckel utan att ens ha en tanke på gängmos. (Hade ingen momentnyckel att tillgå då).

Har man lite rutin så blir det ofta inte så tokigt att dra på känsla med ring- eller lednycklar om gängorna är lite bedagade på såna klena pinnbultar. Man stannar innan det flyter, känslan varnar. Gör man däremot samma sak med lång momentnyckel är det lättare att man kopplar bort känslan och bara väntar på klicket....och blir förvånad när klicket inte kom från momentnyckeln utan annorstädes

 

[don_tomazo]

Har man lite rutin så blir det ofta inte så tokigt att dra på känsla med ring- eller lednycklar om gängorna är lite bedagade på såna klena pinnbultar. Man stannar innan det flyter, känslan varnar. Gör man däremot samma sak med lång momentnyckel är det lättare att man kopplar bort känslan och bara väntar på klicket....och blir förvånad när klicket inte kom från momentnyckeln utan annorstädes

En nypa känsla och ett rågat mått rutin övervinner alla momentnycklar i världen!

 

[X-up]

Gör man däremot samma sak med lång momentnyckel är det lättare att man kopplar bort känslan och bara väntar på klicket....och blir förvånad när klicket inte kom från momentnyckeln utan annorstädes

huuh...inget bra alls!

Men som sagt, jag har ingen momentnyckel med klick utan en halvmeterlång modell med urtavla.

 

[Andersson turbo]

Som jag tidigare skrev i denna tråd och då även varnade för att dra sönder gängan

Om det står så i boken så måste detta vara feltryck ( inte första gången det inträffar)


APE som gör cylinderskruvar i crommolly anger sina till 65 nm

Dessa bultar har väldigt fina muttrar med minst dubbelt så många gänvarv som drevmuttrarna


ARP som är ännu finare tillverkare av skruv och mutter för motorer
har kommit med nya bultar å muttrar som ska dras med 80 nm

Detta är VÄLDIGT högt moment , Många av oss motorbyggare har tvivlat på detta höga moment ( fingänga gör även att dragkraften ökar) Tycks dock funka

Vanliga standard cylinderskruvar brukar dras med ca 42- 46 nm dessa skruvar är ändå av väldigt hög kvalitet

Själv brukar jag dra dessa drevmuttrar med muttermaskin och lite känsla

 

[Jörgen Karlsson]

En nypa känsla och ett rågat mått rutin övervinner alla momentnycklar i världen!

Jupp.
Jag trodde att denna tråd skulle locka ngn vildhjärna att dra eran klassiker här på sporthoj: "Dra helvet"
Men vi verkar ha klarat oss

 

[Svarvern]

En nypa känsla och ett rågat mått rutin övervinner alla momentnycklar i världen!

Men eftersom jag aldrig har bytt drivpaket på en hoj förut så har jag heller ingen känsla...men klart är iaf att jag drog för hårt, och att, som herr andersson skrev, yamaha angett fel...dom har säkert angett det för att sälja mer reservdelar... De andra bultarna ser fina ut dock, det är ju bra iaf

 

[Svarvern]

Ok, ja då var det tack och lov inte alugängorna som gav sig. Det bästa är om du låter ngn svetsa fast en mutter på pinnbultsstumpen, sedan sätter du på en nyckel och gängar ur den. Att värma och prova försiktigt med en liten rörtång kan du förstås prova innan.

Se till att svetsaren sätter jordklämman på grannpinnbulten eller liknande. Så att inte svetsströmmen går genom hjullagret.

Ja..rörtångstestet har jag försökt med redan, fast utan uppvärmning eftersom jag inte visste att pinnbulten sitter med loctite. Det vet jag nu Ska testa med uppvärmning så får jag se hur det går. Tack för hjälpen alla, jag ska dra med lite mindre kraft nästa gång

Förresten, bör jag kleta på nåt innan jag skruvar dit muttrarna, olja el gängfett eller nåt sånt eller ska jag skita i det?

 

[Jörgen Karlsson]

Ja..rörtångstestet har jag försökt med redan, fast utan uppvärmning eftersom jag inte visste att pinnbulten sitter med loctite. Det vet jag nu Ska testa med uppvärmning så får jag se hur det går. Tack för hjälpen alla, jag ska dra med lite mindre kraft nästa gång

Förresten, bör jag kleta på nåt innan jag skruvar dit muttrarna, olja el gängfett eller nåt sånt eller ska jag skita i det?

På min HD är det ett typiskt ställe man lägger ngn droppe loctite på varje skruv, ty drevskruvarnas klämlängd är nästan alltid för kort och vibrationerna är svåra.
Men på din hoj så ska det inte behövas om det ite står så i manualen. Vill man minska risken för kärvning vid åtrdagandet samt rost när skruvarna ska lossa nästa gång så kan det vara bra att lägga på ett tunnt lager olja på gängorna, inte fett.

Även loctite gör faktiskt att det lättare går att lossa, ty det rostskyddar, smörjer och går att värma. Lostite sitter heller inte så hårt som fastrostade eller skurna gängor.

Men som sagt, står det inget om loctite i mekhandboken så skippa det. Är det plastlåsmuttrar av typ nyloc och du inte bytt dessa till nya ja då måste man emellertid använda loctite. osv osv.

Mvh
J

 

[don_tomazo]

Men eftersom jag aldrig har bytt drivpaket på en hoj förut så har jag heller ingen känsla...men klart är iaf att jag drog för hårt, och att, som herr andersson skrev, yamaha angett fel...dom har säkert angett det för att sälja mer reservdelar... De andra bultarna ser fina ut dock, det är ju bra iaf

Nej och det var ju inte menat som ett tips till dig utan mer en komentar till Jörgens inlägg. Jävligt tråkigt att det pajar när man gör det "by the book"!

 

[Svarvern]

Nej och det var ju inte menat som ett tips till dig utan mer en komentar till Jörgens inlägg. Jävligt tråkigt att det pajar när man gör det "by the book"!

Aha okej men annars tycker jag att det var ett ganska bra tips, hade varit ännu bättre om jag haft känsla för det hela bara

Iaf, jag hämtade pinnbultarna idag, och de stämde inte riktigt...de var lika långa som de gamla, men på de nya var gängorna i princip lika långa på bägge sidor, medans den sidan som man sätter bakdrevet på var betydligt kortare på de gamla bultarna. Detta medförde att de inte kom lika långt ner i navet, spelar säkert ingen större roll men ändå...plus att de stack upp ca 2,5 mm högre än de andra, och eftersom jag inte var säker på fall det hade tagit i nånstans om jag satt på drevet slipade jag ner dom nya.

Just det...du som skrev att du hade gängat upp navet, jag fick göra det jag med, och det kom med en hel del material för mig med men bulten gick fint sen. Hade ingen stignings ehh...mätare (?) så jag måttade in att det skulle va M 10 x 1,25, och det blev bra iaf. Glad påsk

 

[newstead]

Jag har ingen R1-manual men servicemanualen för R6 anger ett vridmoment på 69Nm för bakdrevet 70Nm för framdrevet. Har för mig att det är M10 i bak på den med. Kanske kan vara en riktlinje iaf. Dessutom inte särskilt långt från siffrorna andersson_turbo nämner

På min HD är det ett typiskt ställe man lägger ngn droppe loctite på varje skruv...

Det kan ju vara värt att nämna att det finns olika styrkor på Loctite också. Använder man den mjukare varianten brukar det inte vara några problem att lossa utan värme.


Fast på en japs går det åt mindre Loctite än på en HD

 

[Jörgen Karlsson]

Det kan ju vara värt att nämna att det finns olika styrkor på Loctite också. Använder man den mjukare varianten brukar det inte vara några problem att lossa utan värme.


Fast på en japs går gängorna sönder ändå

Precis!

/J

 

[newstead]

Precis!

/J

Haha, jag såg inte fulquoten först men tyvärr måste jag nog säga att du har delvis rätt. Vid ett bromsskivebyte gick det åt ett antal bultar för mig en gång. Dock var det torxskallarna som gav sig och inte gängorna


Edit: Quoten made me laugh!

 

[Jörgen Karlsson]

Haha, jag såg inte fulquoten först men tyvärr måste jag nog säga att du har delvis rätt. Vid ett bromsskivebyte gick det åt ett antal bultar för mig en gång. Dock var det torxskallarna som gav sig och inte gängorna


Edit: Quoten made me laugh!

Bland de sämsta skruvskallarna måste ändå vara button head allen bolts.

Alltså insexskruv med kullrig skalle. De har ju ett nummer mindre insexnyckelvidd än vad som är normalt för gängstorleken. Jag biter mig i läppen och hoppas på det bästa varje gång jag ska lossa en sån bastard. Jag brukar byta ut dem till vanlig insex.


/J

 

[newstead]

Jag brukar byta ut dem till vanlig insex.


/J

En vanlig insex är dessutom lättare att ta med rörtången om det skulle skita sig