hona nicasil-cylinder?

[zilog]

Ska stoppa i antingen begagnade (om de är i bra skick) eller nya kolvringar i millen snart. Cylindrarna till den här motorn har nicasilbeläggning, och ser ut att ha mycket honingsrepor kvar.

Vad gäller om man stoppar i nya ringar eller ringar från en annan motor i nicasilcylindrar? Behöver man hona om loppen, kan man hona om loppen, ska man absolut inte hona om loppen? Tacksam för alla svar.

P.S. Anledningen till att jag undrar är att jag har köpt begagnade cylindrar med kolvar till min mille, men säljaren hade tagit av kolvringarna och lagt separat i en hög, så jag har ingen aning om vilka ringar som kommer från vilket lopp.

En fråga till: mina lopp är 97mm i diameter, vilket ändspel ska jag ha som min/max för ringarna? Motorn i fråga är vattenkyld med nicasil/alulopp.

 

[Rolle Rotax]

Titta i INSTRUCKTIONSBOKEN eller mekhandboken vad avser ändspel/glapp på ringarna.
Spontant gissning runt en tiondel eller lite över.
Kolvspel återigen läs instrukstionsboken, de värden fabriken specar fungerar.
Gissning 7 hundradelar på beggade delar.

 

[zilog]

Titta i INSTRUCKTIONSBOKEN eller mekhandboken vad avser ändspel/glapp på ringarna.
Spontant gissning runt en tiondel eller lite över.
Kolvspel återigen läs instrukstionsboken, de värden fabriken specar fungerar.
Gissning 7 hundradelar på beggade delar.

Manualen specar tyvärr bara max-spel, vilket specas till 1.0mm.. och jag vill ju veta hur lågt jag kan gå i spel då jag har ringar från cylindrar med några hundradelar större lopp att plocka ringar från i nödfall.

Förresten, inga tips gällande honing/inkörning av denna typ av delar?

 

[Dr.Bike]

Du skall ha 0,0045 X borrningen i TUM som ringgap. (obs du får ringgapet i TUM och måste således räkna TILLBAKA till mm...)

(ok, jag räknar ut svaret åt dig då... 0,4365 mm ringgap är minimum. dvs 0,45-0-50 blir bra.)
Å du vet förståss hur man mäter detta?

Honing: Man honar inte NiCaSil hemma...
Men! Visst, du kan använda sandstenar och honingsolja, bara det att inget kommer hända.
Dock kan man vilja bryna bort sotkanten.
Men2! Vet man inte hur att använda honingsverktyg, så är det bättre att:

a. lämna in
b. tvätta rent/rengöra så gott man kan med andra, icke avverkande metoder.

 

[Solid snake]

Manualen specar tyvärr bara max-spel, vilket specas till 1.0mm.. och jag vill ju veta hur lågt jag kan gå i spel då jag har ringar från cylindrar med några hundradelar större lopp att plocka ringar från i nödfall.

Förresten, inga tips gällande honing/inkörning av denna typ av delar?

Från 125 tiden vill jag minnas att det var mer eller mindre förbjudet att hona cyllar med nicasil, men jag tror inte att det är nån fara att köra upp lite repor med honingsverktyg, lägg märke till att jag TROR!

Jag hade inte kört nån längre stund iaf, några sekunder som mest.

Edit: ska det honas så hade jag nog lämnat in, ebos är bra.

 

[zilog]

Du skall ha 0,0045 X borrningen i TUM i ringgap. (obs du får ringgapet i TUM)

Honing: Man honar inte NiCaSil hemma...
Men! Visst, du kan använda sandstenar och honingsolja, bara det att inget kommer hända.
Dock kan man vilja bryna bort sotkanten.
Men2! Vet man inte hur att använda honingsverktyg, så är det bättre att:

a. lämna in
b. tvätta rent/rengöra så gott man kan med andra, icke avverkande metoder.

Cyllarna är i princip nya, så jag skiter nog i att bearbeta ytan då.

Hur menar du med formeln ovan? ringgap [inch] = 0,0045 X borr [mm] ?

 

[Dr.Bike]

Cyllarna är i princip nya, så jag skiter nog i att bearbeta ytan då.

Hur menar du med formeln ovan? ringgap [inch] = 0,0045 X borr [mm] ?

Neeeeeej! Jag visste att du var på fyllan och skulle fatta fel!
Kolla igen. Jag har lagt in beräknade resultatet ÅT dig!
Fan - ALLT ska man servera på silverfat!

 

[zilog]

Neeeeeej! Jag visste att du var på fyllan och skulle fatta fel!
Kolla igen. Jag har lagt in beräknade resultatet ÅT dig!
Fan - ALLT ska man servera på silverfat!

I ditt editerade inlägg vekrar det ju vara millimeter in och millimeter ut, iaf med räkneexemplet 0.0045*97 = 0.4365mm.

Jag antar att man mäter mha bladmått mellan ändarna med ringarna löst isatta i rätt plan (dvs parallellt med toppen) i cylindern?

 

[Dr.Bike]

I ditt editerade inlägg vekrar det ju vara millimeter in och millimeter ut, iaf med räkneexemplet 0.0045*97 = 0.4365mm.

Jag antar att man mäter mha bladmått mellan ändarna med ringarna löst isatta i rätt plan (dvs parallellt med toppen) i cylindern?

Bry dig inte om beräkningarna! (det är bara jag som går över ån efter vatten - resultatet blir, som du korrekt påpekade - det samma)

Mäta: Svar ja. Du puffar ner den ring du ska mäta ca 1/3 väg ner i loppet m.h.a en kolv, så får du ringen i korrekt läge för mätning.

Å du vet hur du filar, om det nu skulle behövas? (så du inte får ett V-format gap).

 

[zilog]

Bry dig inte om beräkningarna!

Mäta: Svar ja. Du puffar ner den ring du ska mäta ca 1/3 väg ner i loppet m.h.a en kolv, så får du ringen i korrekt läge för mätning.

Å du vet hur du filar, om det nu skulle behövas? (så du inte får ett V-format gap).

Jo, antar att jag vill fila så att ändarna är parallella med ringen i lopp? Dvs fila vinkelrätt mot ringens tangent om jag gör det med ringarna lösa? Jag gjorde iaf alltid så på gamla tvåtaktstiden.

 

[Dr.Bike]

Jo, antar att jag vill fila så att ändarna är parallella med ringen i lopp? Dvs fila vinkelrätt mot ringens tangent om jag gör det med ringarna lösa? Jag gjorde iaf alltid så på gamla tvåtaktstiden.

Yes!

(eller parallelt med en tänkt radie då ringen är stängd, skulle man oxå kunna säga)

 

[zilog]

En till fråga nu när jag ändå har Dr. Bike på tråden - hur ser jag om ringarna är för slitna? I dagsläget har ringarna ett lager av rost på sig då demontören inte verkar ha brytt sig om att olja in delarna tillräckligt. Det mesta av rosten lossnar med nageln, men jag ska ge det en omgång med glasspinne och tandkräm eller annat inte alltför abrasivt.

Vad jag kan se hittills så är ytan på kompressionsringana fortfarande "gängad" och utan blanka punkter, oljeskrapringarna däremot har koksade fläckar på ytan som ska gå mot cylindern, precis som om de har varit 12-kantiga eller liknande och inte legat an helt 100% mot cylinderväggen. Är detta ett normalt beteende, eller är det skumma delar jag har liggande?

Även mellanringen på bägge cylindrarna, dvs den 0.5mm tjocka kompressionsringen som även tjänar som övre oljering verhar ha lite skumt slitagemönster, slitaget ser nästan ut som att vissa delar av varvet har ringen lutat lite och därför blivit rundsliten i ytan och är därför inte längre vass mot nageln.

Enligt säljaren ska delarna ha 200-500 mil på sig, så jag förväntar mig ju att det knappt ska vara inkört. Varken toppar, kolvar eller lopp har något synligt slitage, enbart kolvringarna står under misstanke här. Men å andra sidan, varför skulle nån skicka med gamla kolvringar om kolvar, cyllar och resten är nytt?

 

[Jörgen Karlsson]

En till fråga nu när jag ändå har Dr. Bike på tråden - hur ser jag om ringarna är för slitna? I dagsläget har ringarna ett lager av rost på sig då demontören inte verkar ha brytt sig om att olja in delarna tillräckligt. Det mesta av rosten lossnar med nageln, men jag ska ge det en omgång med glasspinne och tandkräm eller annat inte alltför abrasivt.

Vad jag kan se hittills så är ytan på kompressionsringana fortfarande "gängad" och utan blanka punkter, oljeskrapringarna däremot har koksade fläckar på ytan som ska gå mot cylindern, precis som om de har varit 12-kantiga eller liknande och inte legat an helt 100% mot cylinderväggen. Är detta ett normalt beteende, eller är det skumma delar jag har liggande?

Även mellanringen på bägge cylindrarna, dvs den 0.5mm tjocka kompressionsringen som även tjänar som övre oljering verhar ha lite skumt slitagemönster, slitaget ser nästan ut som att vissa delar av varvet har ringen lutat lite och därför blivit rungsliten i ytan och är därför inte längre vass mot nageln.

Att stoppa i beggade kolvringar i nyhonade eller främmande cylindrar är ngt som jag har gjort på Albin-motorer och tändkulor. Men på en modern hojmotor är det inte ngt vidare. Redan när du dragit ur kolvarna ur en modern 4T-motor är det oproffsigt att återmontera med de gamla ringarna. Den etablerade uppfattningen är att byta ringar så fort kolvarna varit ur fodren på en begagnad motor. Eftersom ringgapens position rubbas så fort kolvarna tas ur fodren. Ringarna kommer därvid inte att kunna täta igen, ej heller kommer de att kunna slita in sig eftersom honingsytan inte är tillräckligt abrasiv längre. Så då måste man som sagt hona. Men då stöper det på regel två, att inte stoppa i vassa inkörda kolvringar i ett nyhonat lopp. Rostiga ringar beggade ringar från en annan individ in i en annan modern mc-motor vill jag inte ens kommentera .

Det kan förstås gå, men det kan också bli hög oljeförbrukning och skärningar.

Det är även viktigt att du fördelar kolvrings- och expandergapen samt vänder ringarna korrekt enligt manulen från kolvtillverkaren eller hojens mekhandbok.

Jag skulle välja nya kolvringar.

 

[Dr.Bike]

En till fråga nu när jag ändå har Dr. Bike på tråden - hur ser jag om ringarna är för slitna?

Det låter i mina öron som att grejerna är helt ok. Rosten du ser är knappast från ringarnas tätningsytor - då dessa skall vara hårdkromade. Snarare är det runnet rostvatten från andra delar av ringen? Utan bild är det ju en gissningslek dock.
Ang. ring 2 så brukar de se ut så, (dvs fasade) och har, precis som du säger, en oljeskrapfunktion.
Därför är det VIKTIGT att vända den rätt! Vänder du den med fasen NERÅT kommer den istället raka UPP olja i förbränningsrummen!

 

[zilog]

Att stoppa i beggade kolvringar i nyhonade eller främmande cylindrar är ngt som jag har gjort på Albin-motorer och tändkulor. Men på en modern hojmotor är det inte ngt vidare. Redan när du dragit ur kolvarna ur en modern 4T-motor är det oproffsigt att återmontera med de gamla ringarna. Den etablerade uppfattningen är att byta ringar så fort kolvarna varit ur fodren på en begagnad motor. Eftersom ringgapens position rubbas så fort kolvarna tas ur fodren. Ringarna kommer därvid inte att kunna täta igen, ej heller kommer de att kunna slita in sig eftersom honingsytan inte är tillräckligt abrasiv längre. Så då måste man som sagt hona. Men då stöper det på regel två, att inte stoppa i vassa inkörda kolvringar i ett nyhonat lopp. Rostiga ringar beggade ringar från en annan individ in i en annan modern mc-motor vill jag inte ens kommentera .

Det kan förstås gå, men det kan också bli hög oljeförbrukning och skärningar.

Det är även viktigt att du fördelar kolvrings- och expandergapen samt vänder ringarna korrekt enligt manulen från kolvtillverkaren eller hojens mekhandbok.

Jag skulle välja nya kolvringar.

Kolvringarna roterar väl i en 4-taktare, så borde inte inslitningen därför vara ovidkommande? Samma med gapens lägen av ovannämnda skäl.

 

[Jörgen Karlsson]

Kolvringarna roterar väl i en 4-taktare, så borde inte inslitningen därför vara ovidkommande? Samma med gapens lägen av ovannämnda skäl.

Nej ringarna roterar inte. Det är därför kolvtillverkaren tex så noga anger hur gapen ska distribueras på high performance motorer som tex moderna hojmotorer.

Jag kan här som exemplen visa dig hur tex S&S anger hur ringar och kolvar ska monteras och hur fodren ska borras och honas. Det är en del att tänka på. Och det är ju HD, din motor har mycket högre litereffekt, så det är säkert mycket att tänka på där ang tex hur ringgapen ska vändas i förhållande till kolvens trycksida, hur kolvknastren ska vara vända osv. Ngnstans finns liknande dokumentation för dina kolvar

http://www.sscycle.com/admin/uploads/instructions/51-1028.pdf

 

[zilog]

Nej ringarna roterar inte. Det är därför kolvtillverkaren tex så noga anger hur gapen ska distribueras på high performance motorer som tex moderna hojmotorer.

Jag kan här som exemplen visa dig hur tex S&S anger hur ringar och kolvar ska monteras och hur fodren ska borras och honas. Det är en del att tänka på. Och det är ju HD, din motor har mycket högre litereffekt, så det är säkert mycket att tänka på där ang tex hur ringgapen ska vändas i förhållande till kolvens trycksida, hur kolvknastren ska vara vända osv. Ngnstans finns liknande dokumentation för dina kolvar

http://www.sscycle.com/admin/uploads/instructions/51-1028.pdf

Jag har ändå svårt att tro dig, vad är det som håller kvar ringarna? Det finns ju inga ringstopp som på en tvåtaktare där ringarna inte får vandra ut i kanalerna. Min Haynesmanual nämner inte heller något om hur ringarna ska sitta vid återmontage..

EDIT: ser en notis om att ringarna ska vara 120 grader isär, så antar att samma även gäller min motor.

 

[Jörgen Karlsson]

Jag har ändå svårt att tro dig, vad är det som håller kvar ringarna? Det finns ju inga ringstopp som på en tvåtaktare där ringarna inte får vandra ut i kanalerna. Min Haynesmanual nämner inte heller något om hur ringarna ska sitta vid återmontage..

Du måste inte tro mig

Haynesmadualer är ofta ganska torftiga, men det kan också vara förklarat av att de hänvisat till annan dokumentation vad gäller ringgapsplacering. Eller att de ngnstans har skrivit att man inte ska dra ut kolvarna i deras beskrivning.

Det är mycket som inte täck av Haynes, de brukar bara täcka de vanligaste åtgärdera. TEx lär det heller inte stå hur man fräser säten eller slipar veven eller nicasilar om cylindrar heller.

Det vanliga vad gäller kolvringsgapsplacering på 4T High Performance-motorer dock i likhet med den du kunde läsa om i S&S instruction: att man placerar de tvenne oljeringarnas expander vänt mot centrum på trycksidan. Sedan resp skrapring tex 35 grader till vänster resp höger om expanderringen. Allt detta för att sedan kunna förlägga de övre mer kritiska ringarnas gap bort från trycksidan på kolven.

EDIT: ser en notis om att ringarna ska vara 120 grader isär, så antar att samma även gäller min motor.

Du ser Det finns garanterat info eller hänvisning.
Men varför skriver du "antar"? Läser du en beskrivning för en annan motor?

 

[zilog]

Du ser Det finns garanterat info eller hänvisning.
Men varför skriver du "antar"? Läser du en beskrivning för en annan motor?

Troligtvis pga trötthet.

 

[Jörgen Karlsson]

Troligtvis pga trötthet.

Om du letar kommer du säkert finna att specen går ut på att kunna lägga gapen på de övre ringarna bort från kolvens trycksida. (Vilken sida som är trycksida i cylindern är ju lätt att inse om du betraktar vilken sida av cylindern som vevstaken pressar kolven åt i förbränningstakten.) För att kunna göra detta lägger man därför ofta oljeringarnas samt expanderns gap på trycksidan. Ty så långt ned på kolven är smörning och temp mindre kritisk. Men det visste du ju säkert redan.

Lycka till!

/J