Dör efter rejält pådrag.

[Rideass]

Fick nyligen ihop min hoj, och till min glädje går den som ett skott.

För att inte göra vissa upprörda över vissa hastigheter som nämns nämner jag allt hypotetiskt. Låt oss säga att jag skulle ligga i 190km/h, efter att ha plågat upp bågen i det. Och sen när jag drar in kopplingen för att bromsa lungt och inte ger något gaspådrag, då borde motorn gå ner i tomgång, istället dör den. Ganska irriterande (om det nu skulle hända).

Den ligger bra på tomgång annars, dör aldrig eller något.
Bara efter rejält pådrag och höga varv och jag släpper gasen. Så dör den.

Någon inställning, eller hur beter sig dessa vakuumstyrda förgasare efter rejält med ös? Är det normalt? Bågen vi talar om en Suzuki GSX 600F 93a.

Det är ju inte värre än att släppa upp kopplingen lite försiktigt och dra igång motorn igen.. men det kan kännas lite galet i sådana hastigheter.

Idéer?

 

[andersbrink]

Antingen har du ett Dynojet-kit installerat (trottelnålar) eller så har du bytt till ett fetare lågfartsmunstycke eller så är dina trottelnålar/emulsionsrör slina. Ivfsh så orsakas fenomenet av en för fet bränsleblandning.

 

[Rideass]

Du har rätt, det måste det vara.. har upptäckt att sedan jag fick tillbaka bågen att det knappt går att använda choken. Dör nästan direkt då.
Ställer jag in luft/bränsleblandningen med "tomgångsskruven" eller hur ställs det in?

 

[andersbrink]

Du har rätt, det måste det vara.. har upptäckt att sedan jag fick tillbaka bågen att det knappt går att använda choken. Dör nästan direkt då.
Ställer jag in luft/bränsleblandningen med "tomgångsskruven" eller hur ställs det in?

Skruva först in ställskruvarna helt (lätt bottnat) och räkna antalet varv du fick skruva på var och en (skulle vara intressant att veta det). Börja med 2-1/2 varv ut och jobba vidare från det. Dvs på skruvarna på undersidan innemot toppen. Har du en vinkelväxel på skruvmejseln är det himla enkelt att justera. Sådana 90-graders växlar brukar finnas i billiga skruvmejselkit.

 

[print_screen]

Lånar lite av din tråd..
Om samma fenomen uppträder på en hoj med insprutning vad kan man då göra??

Tack

 

[Inazuma]

Lånar också Anders på din bekostnad, hur många varv ut på RS fuggar skulle du rekommendera som utgångspunkt? Det är väl omvänt på RS, dvs. ju mer ut desto fetare blandning?

 

[andersbrink]

På insprutningshoj? Alldeles för många parametrar inblandade för att ens våga sig på en gissning. Enklast är nog att ställa upp tomgången till 1500 varv.

CV och RS funkar lika. Mera utskruvat=mer vakumsignal till att dra upp mer soppa. CV ligger oftast på 2-1/2 varv ut. RS ligger normalt på 1 varv ut. Blipp-testet enligt sticky-tråden beskriver hur man får till det 100.

 

[Enkie]

Lånar också tråden lite.

Om man nu har förgasare där man misstänker att emulsionsrör/nålar behöver bytas - vart får man tag på delarna? Har sett att t.ex. Touringbutiken har till en del hojar dock inte min - fler förslag tack.

Fråga 2.
Om man nu är en lycklig ägare av en hoj där någon satt borren i trottlarna för en dynojetkit. Vad kan man förvänta sig ska hända om man stoppar tillbaks original nålar men har kvar Dynojet trottelfjädrar och borrhål. (Har gjort så temporärt och tomgångsegenskaperna blev bättre men nu uppfattar jag mellanregistret som sämre/klenare + soppatörst).

/Oscar (som hoppas ha både tomgång och rimligt få depåstopp på långresor)

 

[andersbrink]

Billigast blir nog att köpa en begagnad förgasarbrygga för att återställa. En CV-brygga brukar inte kosta mer än 1000 till 1500. Original emulsionsrör kostar nog snarlikt.

Vad Dynojetfjädrarna gör för skillnad... beats me. Du lär jämföra hårdheten med en originalfjäder för att kunna avgöra det. Hårdare fjäder gör hojen "tam" medans en lösare fjäder gör den mer lik en flatslide utan vakumtrottel. Extrahålen (eller det större hålet) limmar du igen med vanligt epoxylim och borrar sen upp till rätt dimension.

 

[Enkie]

Billigast blir nog att köpa en begagnad förgasarbrygga för att återställa. En CV-brygga brukar inte kosta mer än 1000 till 1500. Original emulsionsrör kostar nog snarlikt.

Vad Dynojetfjädrarna gör för skillnad... beats me. Du lär jämföra hårdheten med en originalfjäder för att kunna avgöra det. Hårdare fjäder gör hojen "tam" medans en lösare fjäder gör den mer lik en flatslide utan vakumtrottel. Extrahålen (eller det större hålet) limmar du igen med vanligt epoxylim och borrar sen upp till rätt dimension.

Tänkte mest på om trottlarna lyfter lika mycket med mjukare fjädrar + extra hål. Så det inte är så att det extra bränslet kommer från något sådant. Byte från DJ nålar -> Original löste största delen av tomgångsproblemet men nu ligger soppaförbrukningen på strax under 1L/mil oavsett om jag kör 120 eller 160. Egentligen är det väl bara att testa, men jag har lite begränsat med mekmöjligheter just nu.

Tack för svaret iaf

/Oscar

 

[andersbrink]

Tänkte mest på om trottlarna lyfter lika mycket med mjukare fjädrar + extra hål. Så det inte är så att det extra bränslet kommer från något sådant.

Trottelöppningen och trottelnålar rör ju sig samtidigt och trottelfjäders hårdhet gör att mer insugsvakum krävs för att lyfta trotteln. Hårdare fjäder gör således att mer soppa dras upp via emulsionsröret och lågfartsmunstycket av det ökade insugsvakumet. Kan till viss del kompenseras av att sänka trottelnålen men det mest optimala är originalprylarna - som är matchade att passa varandra, inklusive trottelfjäder.

 

[Anders R]

Lånar också tråden lite.

Om man nu har förgasare där man misstänker att emulsionsrör/nålar behöver bytas - vart får man tag på delarna? Har sett att t.ex. Touringbutiken har till en del hojar dock inte min - fler förslag tack.

www.stibomotor.se men siten verkar inte vara uppe just nu

 

[Froven]

www.stibomotor.se men siten verkar inte vara uppe just nu

Testa http://www.mikuni-topham.de/DEUTSCHSITE/Deutsch/FRAMEDEUTSCH.html

Beställde nålar, emulsionsrör och packningar därifrån i våras. ~500 :- (det är en twin), en nål på Yamaha kostar 519:-.
Frakten gick på ett par dar.
Han pratar engelska ock...

//Peter

 

[Rideass]

Jag kör med 98 oktan i min GSX 600F nu, bör jag göra det? kan det ha något att göra med det konstiga beteendet? För den gick kalas innan toppen renoverades och vi har inget gjort med förgasarna.. tror vi körde med 95 innan.

Hursom, någon med en sådan motorcykel? Som vet vad det står i manualen, saknar så klart den.

Och, så kör jag med några andra stift. Fick bara tag i de som var klassade "för högre temperatur" vad de nu menar med det.

 

[andersbrink]

För den gick kalas innan toppen renoverades

Det har inget med stiften att göra iaf. Vad gjordes åt toppen annat än "renoverades", dvs vad bestod renoveringen av? Har du något ventilspel alls? Efter en riktig (fullständig) renovering är man piskad att ställa ventilerna efter ca 100 mil om man vill ta hand om motorn på rätt sätt.

 

[Robban_C]

Den klarar sig med 95. 98 gör ingen som helst nytta på en originalpuffra.

Stiften är, som Anders skrev, inte ditt problem men det kan vara bra att känna till att stift med fel värmetal kan ställa till det:
För kalla stift slaggar igen lättare.
För varma stift kan bidra till spikningar.

Tror dock att ett enstaka steg åt ena eller andra hållet inte har någon nämnvärd påverkan på en 600F. Den har lite lägre effektuttag än de värsta hojarna i samma storlek och borde därför vara hyggligt tolerant mot fel stift så länge felet inte är för stort.

 

[Rideass]

Det har inget med stiften att göra iaf. Vad gjordes åt toppen annat än "renoverades", dvs vad bestod renoveringen av? Har du något ventilspel alls? Efter en riktig (fullständig) renovering är man piskad att ställa ventilerna efter ca 100 mil om man vill ta hand om motorn på rätt sätt.

Kanske är lite fel att säga att den renoverades, men de tog isär allt och gick igenom så allt såg okej ut. ventilsätena var ok så de gjorde inget med dem, de bytte 3 lyftare med. Varav en hade gått av. Även en ventil byttes, den som hade en trasig lyftare. Allt såg okej ut fast jag fick veta nu i efterhand att insugskammen var något sliten. 4-5 tiondelar, skulle gärna ha bytt den ifall de sagt till innan de monterade den. När det väl är slitet så går det fort.